Jefford: Stepping out with the Oxford Companion to Wine

Massolinos vingårder i Barolo - hjertet av druen Nebbiolo.

Høydepunkter
Langlest vinartikler
Nyheter Hjem

I ukens spalte diskuterer Andrew Jefford flere saker som ble reist av den nylig publiserte fjerde utgaven av Oxford Companion to Wine.

Dere vet alle at den nye (fjerde) utgaven av The Oxford Companion to Wine er utgitt. Julenissen vil, sikkert, slippe den ned mange vinelskers skorsteiner med et husrystende dunk om elleve dager. Tilgjengeligheten av et alternativt elektronisk format er mer enn vanligvis verdt i dette tilfellet, med mindre du liker å kombinere vinforskning med vekttrening.

hva vin par med svinekjøtt

Boken fungerer som et slags kompendium av alle andre vinreferansebøker, og er som sådan uvurderlig. Hvis du er nysgjerrig på vin på noen måte, bør du ha en kopi - selv om jeg ikke ser et overbevisende behov for å kjøpe hver påfølgende utgave, i motsetning til The World Atlas of Wine. Boken er ideell for rask faktakontroll, for å belyse et nytt eller merkelig navn, for å undersøke tekniske begreper og for beundringsverdige oppsummeringer av nasjonal og regional vinproduksjon.

Jeg tilbrakte nylig den beste delen av en dag med å jobbe gjennom en rekke forskjellige oppføringer i Companion: en opplysende gjennom tidvis en frustrerende opplevelse. Kanskje dette er uunngåelig, gitt at det er mange hender, og gitt at det må behandle en rekke svært komplekse spørsmål på en kortvarig måte. Derfor tror jeg det virkelig er på sitt beste når man oppfyller den øyeblikkelige referanserollen. La meg gi deg noen eksempler på hva jeg mener.

Jeg nevnte i en fersk artikkel at Nebbiolo var en tykkhudet drue, og noen kinesiske lesere har spurt om dette, så arten og innflytelsen av hudtykkelse på vinstruktur og smak er et tema jeg forfølger for en fremtidig kolonne. Jeg er dessuten fascinert av tannins rolle i rødvin generelt, så jeg trodde jeg skulle lese meg inn i disse emnene som en måte å sette den nye Companion på prøve.

hva er gullflasken champagne

Spørsmålet om hudbredde er kort og nyttig adressert i 'drue' oppføringen, men ikke i det for Nebbiolo (en ellers utmerket oppføring). Oppføringen for ‘tanniner’ fant jeg mindre tilfredsstillende, hovedsakelig fordi de vitenskapelige aspektene ved oppføringen presenteres i ufordøyd form (et større problem med mange av de vitenskapelige oppføringene). Jeg jaget videre gjennom de fleste krysshenviste oppføringene fra den oppføringen, i håp om å finne svar på to av mine, og sikkert mange drikkers, hovedspørsmål om tannin.

Hvorfor kan det først og fremst være at identiske druesorter gir ambisiøse, nøye tilberedte viner med veldig forskjellige tanninprofiler, avhengig av hvor disse variantene dyrkes (Merlot, for eksempel fra den høyre bredden av Bordeaux sammenlignet med Merlot fra hvor som helst annet i verden)? Og hvorfor smaker og føles tanniner av forskjellige varianter, uttrykt i deres symbolske viner, så forskjellige fra hverandre (sammenlign og kontrast Cabernet-tanniner fra Napa med Nebbiolo-tanniner fra Barolo for å se hva jeg mener)? Men jeg endte ikke mye klokere. Oppføringen for 'ønologiske tanniner' var utilfredsstillende og nesten irriterende, som nesten alt jeg har lest om dette berørte emnet, og tanninseksjonen i 'eikensmaken' forklarte ikke egentlig hvorfor pulverformige tanniner smaker og føles så skuffende. forskjellig fra de 'tykkere' tanninene avledet fra drueskinn.

Det store antallet oppføringer ser ut til å være problematisk for forlaget (eller så skisserer Jancis Robinson i forordet sitt). Gitt det, tror jeg en skarpere skalpell kunne ha blitt tatt med til eksisterende oppføringer (noen få eksempler vil inkludere oppføringene for kaffehus, spisesteder, ochratoksin, oenogyanin, quercetin og mange av de spektakulært obskure druesortene, spesielt med tanke på at de som kjøper denne boken vil vanligvis også ha vindruer). De ‘kulturelle’ oppføringene ser ikke alltid ut til å fortjene deres tilstedeværelse (hvor mange lesere som noen gang vil finne veien til Abu Nuwas, ‘Eiximenis, Francisc’ eller Petrus de Crescentiis?). Oppføringene for kommersielle vinenheter kan sikkert også gå, siden informasjonen rutinemessig dupliseres i guider, og denne boken vil ikke være den første anløpshavnen hvis du vil vite mer om Guigal, Harveys of Bristol eller Jacob’s Creek.

Andre nøkkeloppføringer er derimot forkortet. Kalkstein er en av de mest betydningsfulle vinjordmediene, i det minste hva vinlitteraturen og baketikettene angår, men den aktuelle oppføringen er kortere enn oppføringen for den nå diskrediterte og knapt tilregnelige teknikken for minimal beskjæring. (Det er bedre å slå opp 'kalsium' eller 'kalkholdig' enn 'kalkstein', selv om det ikke er noen kryssreferanse her.)

Det er sikkert et tilfelle for å utvide mange av de viktigste temaene for vinodling og vinfremstilling, og gjengi dem til flere forfatteroppføringer som noen av de nasjonale oppføringene er, mens man reduserer mengden krysshenviste enkeltoppføringer (dette spesielt gjelder alt som er knyttet til jord, klima og terroir). Blant klimaspørsmålene som synes å tjene bedre dekning er vind (for eksempel er det bare kort hentydet til mistralen i Rhône-oppføringen, der det merkelig er sagt å være en av de 'viktigste farene' i stedet for en forløsende og et viktig trekk ved regionens klima, det samme gjelder foehn-vind i Jurançon og andre steder). Skyer og skydekke er viktige spørsmål som mangler som tema: de er sikkert et av de viktigste klimaelementene som skiller de fleste gamle verdens fine vinregioner fra deres største utfordrere fra den nye verden. I dette tilfellet kan det riktignok være at det er et forskningsgap i kildedokumentene.

så du tror du kan danse sesong 16 episode 7

Å overlevere mange bidrag til akademiske og 'bransjefinansierte' forskere til å skrive er en god og logisk oppdragsgambit, men den har sine ulemper når det gjelder mangel på kritisk bite. Ingen steder i oppføringen for ‘terroir’, for eksempel, er det noen diskusjon om innvirkningen av vingårdens praksis på uttrykket av terroir, men måjustering er den raskeste måten å fjerne følelsen av terroir fra en ellers lettvokst dyrket og bearbeidet vin. Dekningen av tilsetningsstoffer generelt er kort og kanskje skuffende, spesielt med tanke på den nysgjerrigheten som nå eksisterer om disse i en verden der naturlige viner har vist seg å være kommersielt viktige. Jeg ville også ha håpet at oppføringene for '' forsuring '' og '' syre '' ville inneholde noen diskusjoner om nøkkeltallene for syre i ferdige viner, siden disse ofte er tilgjengelige i datablad etterspurt av forbrukere online, og er svært opplysende i seg selv så vel som å avsløre sterke kulturelle kontraster i vinproduksjon og nasjonale ganer. (Du finner noen få tall hvis du jager bort til ‘total surhet’ - men den jakten understreker hvorfor hele emnet vil bli bedre dekket i en enkelt oppføring.)

Er jeg en pernickety dork? Sannsynligvis, så la meg avslutte med å gå tilbake. Det jeg har nevnt, er ikke flekker på en ellers fantastisk omfattende bok så mye som revisjonsutfordringer for fremtiden. Hvis du er en vinbegynner, kan dette bindet lære deg mer om vin enn noen annen, og hvis du er en profesjonell heltidsprodusent, vil du fremdeles finne mye her inne som du ikke visste. Jeg er begeistret for Alex Maltmans geologiske bidrag til det nye bindet og vil gjerne se at han får mer plass neste gang, sammen med alle andre bidragsytere som er forberedt på å utfordre vinverdens mottatte visdom, og å forklare og belyse så vel som bare til stede.

Enhver samling av denne typen er nødvendigvis ufullkommen, og sannheten er at ingen redaktører kunne ha brakt oss et volum nærmere perfeksjon enn Jancis Robinson og Julia Harding har gjort. De fortjener suksessen som denne fjerde utgaven utvilsomt vil ha, og som etter hvert vil gyte en femtedel.