Jefford: Hvorfor gir jeg opp den beste vinen - Winestealssd.com

DRC Romanée-Conti-viner fra 1990-årgangen har vært store selgere på auksjon. Kreditt: Sotheby's

Høydepunkter
Langlest vinartikler

Andrew Jefford sammenligner prissettingen av god vin med Paul Pogbas overføring av £ 89 millioner til Manchester United og forklarer hvorfor han kaster inn håndkleet på sine tidligere ambisjoner om å kjøpe vin.

kjærlighet og hip hop hollywood sesong 3 episode 13

På et tidspunkt det siste året, skjønte jeg at noe hadde endret seg i forholdet mitt til vin. Jeg ønsket ikke det beste lenger.

Dette kan høres gal ut for deg. Hvordan kan man ikke ønske å smake, nyte og eie vinverdenens toppmøter? La meg forklare litt mer.

Den beste vinen er nå uoverkommelig

Forestillinger om 'overkommelig pris' er selvfølgelig relative: det er åpenbart. Personlige forhold er alt, og en bestemt pris for en flaske vin er enten rimelig eller uoverkommelig i forhold til ens formue som en fungerende økonomisk enhet (som individ eller familie). Av hensyn til journalistisk åpenhet har jeg laget en årlig offentliggjøring av inntjening på mitt eget nettsted fra og med 2011 - så ved å konsultere at du kan, hvis du ønsker, nærme deg det som følger med noen relevante tall for hånden.

Jeg kjøpte 'det beste' første gang i 1983, da jeg kjøpte en koffert av Pichon-Lalande 1982 for £ 9 per flaske, tilsvarende £ 28,71 i 2016-tall (muliggjør inflasjon). Det var fantastisk vin, og til den prisen hadde jeg aldri betenkeligheter med å drikke den: lykke.

Hvor fine vinpriser har steget siden tidlig på 2000-tallet

Liv-ex-data viser at vinprisene har blitt mer enn doblet i mange tilfeller selv siden 2003. Kreditt: Liv-ex Cellar Watch-data

topprangerte single malt whisky

Jeg har senere kjøpt ‘det beste’, men prisene har steget jevnt. Pichon-Baron 1990 til £ 30 per flaske (£ 60 for inflasjon) Bâtard-Montrachet 1995 fra Sauzet til £ 69,50 en flaske (£ 117) Ch Margaux 1996 til £ 97 per flaske (£ 164) La Fleur Pétrus 1998 til £ 45,62 en flaske (£ 72,54) Lynch-Bages 2000 til £ 40,15 en flaske (£ 61,03).

Pris per flaske for de siste utgivelsene av disse vinene varierer fra rundt £ 100 en flaske for Lynch-Bages 2015 til £ 400 en flaske for Ch Margaux 2015, og en ung årgang av Sauzet Bâtard kommer til å koste minst £ 200, så Vi kan si at prisene på 'de beste' absolutt har akselerert før inflasjonen.

I mellomtiden, når inflasjonen blir tatt i betraktning, er min nåværende inntekt omtrent 27 prosent mindre enn de to beste inntjeningsårene mine (2000 og 2008), og disse inntektene støtter nå en familie på fire. Jeg nevner bare disse omstendighetene for å påpeke hvordan overkommelige priser for 'det beste' lett kan utryddes, og det er grunnen til at de fleste kjøpene ovenfor har blitt solgt på nytt: viner som disse er nå bare for dyre for oss å kjøpe eller verdifulle for oss å drikke. Typisk?

'For at den beste vinen skal være virkelig rimelig, må du være blant de tre beste prosentene av de britiske inntektene'

Kanskje overraskende, at en hvilken som helst inntekt på over £ 60.000 per år setter inntektene sine i topp sju prosent av den britiske yrkesaktive befolkningen (2013-2014 tall, den siste tilgjengelige), så jeg er allerede mye bedre betalt enn de fleste av mine landsmenn, som vel som et umåtelig privilegert individ i global forstand.

Likevel, for at 'den beste' vinen skal være virkelig 'rimelig' for de med barn å støtte, tror jeg at du faktisk trenger å være blant de tre beste prosentene av de britiske inntektene, med andre ord å tjene mer enn £ 91,300 per år før skatt , eller å tjene minst så mye som et par. Ideelt sett vil du være et per-senter (£ 159 000 per år +): disse menneskene eier 21 prosent av Storbritannias formue - men må helt sikkert eie en mye, mye større prosentandel av landets beste vin.

Relaterte historier:

Hvordan skrive vinsmaking notater, av Andrew Jefford
De beste vinene fra 2015 fra Decanter-eksperter

Det beste er overpriset

Hvis en særlig vare er høystatus, ettertraktet og begrenset i tilbudet, vil 'det beste' alltid være uforholdsmessig dyrere enn andre kvalitetskategorier av den varen, i kraft av ingenting mer enn dens sjeldenhet.

Er Paul Pogba 89 ganger bedre enn en fotballspiller på en million pund? Kreditt: Manchester United FC.

Fotballspiller Paul Pogba (som flyttet 9. august i år fra Juventus til Manchester United for et rekordoverføringsgebyr på £ 89 millioner) er ikke 89 ganger bedre enn en profesjonell fotballspiller med en avgift på £ 1 million, eller uendelig bedre enn en spiller som beveger seg på et gratis lån. Han er bedre med et utrolig antall små trinn, og han rettferdiggjør gebyret sitt fordi de små trinnvise forbedringene er veldig vanskelig for ledere og eiere av fotballklubber å finne hos et enkelt individ. Vin er ikke annerledes. Det beste må nødvendigvis - etter enhver verdi-for-pengene-standard eller (hvis du foretrekker det) objektiv vurdering av kvalitetssteg - være for dyrt. Hvis overkommelighet til ‘det beste’ er en vurdering (slik det vil være for 97 prosent av briterne), glem det.

Det beste er ikke interessant

La meg være tydelig: Jeg mener ikke at god vin ikke kan tilby sublim drikkeglede. Selvfølgelig kan det, og hvis noen av vennene mine med ett percenter tilbyr meg et glass Cheval Blanc eller Musigny, regner jeg meg heldig og gleder meg over opplevelsen. Jeg vil gjerne kunne drikke disse vinene hjemme, uformelt og omtenksomt, noen ganger i året.

Slike viner har en tendens til å bli smakt ærbødig blant konservative omgivelser, selv om de ofte (etter min mening) er overaldrende av eierne, og det krever ingen stor intelligens, originalitet og smaksevne for å utpeke dem for ros, eller overdøve dem med poeng. På grunn av sin status blir de ofte akkumulert og servert i massevis på ‘pinnacle events’ (storslåtte, prangende horisontaler eller vertikaler) hvor full, dyp og avslappet forståelse og glede av deres kvaliteter er umulig. Å smake god vin kan ofte være en forhåndsprogrammert, ritualisert opplevelse. Det kan være utsøkt, men det er ikke nødvendigvis interessant.

dager i våre liv justin

Mens du setter deg ned med en gammel venn på en restaurant i Heraklion, og han foreslår at du prøver en flaske Yiannis Economous Liatiko fra 2006, og du oppdager at den ser ut og smaker som en slags kinky, syresykefetter til Barolo, og dens aromatiske sødme (snuset midt i restaurantens dufter av brent salvie og grillet blekksprut) får deg til å tenke av en eller annen grunn på Byzantium, og dens smakfulle kvaliteter og frodige tanniner binder perfekt til stekgeiten og de bittere forerte ville greenene som den egyptisk-filippinske servitøren har nettopp brakt deg ... vel, alt dette er interessant. Om tjue år kan jeg godt være død. Jeg vil ha mest mulig interesse for smakslivet mitt før jeg dør.

Det beste er noen andres beslutning

Noen ganger elsker jeg 'de beste' vinene som jeg får servert, noen ganger ser deres styrker ut som gestikulerende og knappetrykkende i sjeldne tilfeller. Jeg tror de er en ut-og-ut-svindel. Men poenget er at de alltid er andres definisjon av 'det beste': i det vesentlige en komitédommer fra verdens enprosentører, som arbeider i samordning med noen få århundrer eller tiår med tradisjon.

Etter førti år med gjennomtenkt og oppsøkende vindrikking, vet jeg nå hva jeg liker å kjøpe for min egen drikking - i motsetning til det mye bredere spekteret av viner som jeg håper å sette pris på profesjonelt. Hvis den er rød, vil jeg ha en slags håndgripelig og tilbakeholdende tannisk tilstedeværelse (basert på skinn eller stilker, selvfølgelig, ikke eik eller pulver) og teksturell rikdom. Jeg liker ikke umoden, fremtredende eller overdrevet strukturell syre. Jeg ser etter en viss nøkternhet, utfordring eller allusiveness av aroma og smak, og noen ganger en merkelig slags visceralt tiltalende comeliness (som Merlot kan gi i Pomerol, for eksempel, eller Cabernet i Napa). Hvis det er hvitt, vil jeg ha noe diskresjon og subtilitet, en nærhet av korn, litt ertende aromatisk intriger. Ikke-fruktsmakene vi kaller ‘mineral’ er vanligvis velkomne.

Renhet og limfiditet er enestående dyder i viner i begge farger (mer av dette i en senere blogg). Smakens originalitet er å foretrekke fremfor banalitet, men i seg selv garanterer den ikke fortjeneste. Jeg vil ikke ha for mye frukt i viner i begge farger. Jeg vil ikke ha noen håndgripelig eik i det hele tatt. Jeg vil ikke ha smak av smak, glødende balanser eller den manglende drikkbarheten som følger med disse tingene. Jeg vil ikke at vin skal lukte som cider eller øl.

kjærlighet og hip hop atlanta episode 10

Dette er min smak din kan være ganske annerledes. Men uansett hva de er, kan du sannsynligvis eliminere tre fjerdedeler av alle vinene som ofte betraktes som 'de beste' i forskjellige kategorier ved å komme til en rolig forståelse av dine egne preferanser, og ved å jakte dem hvor de måtte bli funnet. Gitt mitt smakssett, er det for eksempel ikke vanskelig å finne viner som gir mye mer dyp tilfredshet enn mange av verdens 'beste' ved å jakte på fremragende flasker under 25 € i Alsace, Bordeaux, Sørvest-Frankrike, Roussillon, Sør-Rhônedalen, Italia, Østerrike eller Tyskland. Og når ‘det beste’ er din beslutning - så er det virkelig det beste.