Jefford på mandag: Av maneter og vakter...

Gewurztraminer Alsace Kreditt: Andrew Jefford

• Nyheter Hjem

Fra arkivet

Hva mener vi med 'en druesort' eller en sort? Forteller navnet på en etikett oss om smaken av vin - eller om menneskelig lengsel etter konseptuell enkelhet?

Hva mener vi med druesort?

Jo mer jeg leser om emnet, jo mer smaker jeg viner fra 'samme sort' produsert forskjellige steder, jo mer vurderer jeg det høytekniske skillet mellom variasjon og mutasjon, og jo mer at DNA-innsikt avslører genetiske forbindelser mellom varianter som absolutt ikke gir noen fornuft overhodet i forhold til aroma og smak, så jo mer tvilsomt begynner vår tilknytning til forestillingen om variasjon å virke.

Jeg forstår dens vitenskapelige uunngåelighet - og det er vanskelig å finne en enklere vei til vinkunnskap enn ved å spore druesorter. Som jeg skrev her tidligere, ser variantene ut til å representere en slags grammatikk vin. Disse navnene og smaksprofilene deres ... de er bare så fristende!

Når du begynner å legge viner i munnen, begynner systemet å kollapse. Og jo mer du smaker, jo mer kollapser den. For mye 'varietaltanking', med andre ord, kan hemme og bøyle vinansettelse. Hvis vi anså sted og kulturelle tradisjoner som de viktigste oversetterne av vinsmak, og variasjon som sekundære og anekdotiske, ville vi være klokere vinelskere.

Det er selvfølgelig interessant å vite det Gewurztraminer og Savagnin er ‘samme druesort’. Det endrer ikke det faktum Alsace Gewurztraminer er veldig annerledes enn en sort Savagnin fra Arbois eller Côtes du Jura (enn si vin jaune). Den ene er eksotisk parfymerte, sløv på tungen og nesten blottet for syre, den andre lukter kjølig og retisent fruktig eller spennende, og surheten kan treffe tungen som en øks.

Jeg var heldig nok til å smake på den fantastisk klare og atletiske 2005 Clos St Jacques fra Rousseau nylig ved bordet til en sjenerøs venn. Den samme varianten som Zind-Humbrechts balsam-og-honningbelastede 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , smakte i Alsace i september? Ikke i noe sensuelt univers jeg kjenner.

Det vi lærer av dette, tror jeg, er at implikasjonene av genetisk skade eller feil i DNA av en enkelt variasjon kan være langt mer konsekvente for menneskets øye, nese og munn enn DNA-grensemarkørene mellom varianter, selv om at skader eller disse feilene kan være liten eller ubetydelig i DNA-profilen som helhet. Det er um, rart.

Paradoksene er imidlertid ikke begrenset til mutanter. For et par uker siden smakte jeg (samme ettermiddag) a Tannat fra Alta Mesa AVA i varme Lodi (laget av Ursa Vineyards med frukt fra Ron Silvas Silvaspoons vingård) et par timer før du prøvde en fatprøve av Vignes Préphylloxériques 2012, en tannat produsert fra en liten, eldgammel pakke i St Mont av det utmerkede kooperativet Plaimont Producteurs.

Ingen mutasjonsspenninger her, med andre ord, det er den samme varianten, om ikke nødvendigvis klonisk identisk. Nok en gang var vinene imidlertid ukjennelig forskjellige fra hverandre. Førstnevnte var myk og utannisk, skjelvende som en manet, rik på brent bjørnebær, den sistnevnte var oppkvikkende, resonant og dypt tannisk, mer vokter enn gelatinøs dyreplankton. Ikke bare var de forskjellige i smakanalogier, men de var en sjokkerende strukturell kontrast. Jeg smakte på to steder og to vinkulturer. Andre varianter dyrket hvert sted ville sikkert ha fortalt den samme historien. Variasjonen var faktisk et hinder for forståelse.

Så gjør vi virkelig en tjeneste for Marlborough ’S Sauvignon Blanc produsenter ved kontinuerlig å måle vinene sine mot Sancerre eller Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec ligner ikke på Cahors i det hele tatt har Rutherford Cabernet og Margaux nesten ingenting til felles. Smaker Chablis virker for meg å være irrelevant hvis du vil lage (eller nyte) en hvitvin som tilfeldigvis kommer fra Chardonnay druer i Margaret River . Kinas Cabernet Gernischt er 'det samme som' Chiles Carmenère - men i en annen forstand er det ikke. Vi har alle bemerket det paradokset, helt sikkert, med ' Syrah 'Og' Shiraz ', Eller med' Pinot Gris 'Og' Pinot Grigio ’- det er derfor produsentene av hver, på nye globale steder, nøye vurderer hvilket navn de skal bruke. Vi betaler lip-service for å plassere, men vi fortsetter å organisere vintankegangen vår, og bygge vår vinestetikk, rundt den superannuated sortmodellen. Jeg er like skyldig i dette som noen som ikke klemmer på den fristende malen er så vanskelig.

Det kan imidlertid være på tide å gå videre til etterkulturalderen. Hvorfor lage en fetisj av det som ikke er mer enn det tredje viktigste ved en vin?

Denne artikkelen ble først publisert 4. november 2013. Andrew Jefford er borte.