Gaia Gaja i vingårdene. Kreditt: Andrew Jefford
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
- Nyheter Hjem
Andrew Jefford blir med Gaia Gaja pluss hund på en tur i selskapets vingårder - og oppdager Gaja-tankegangen underveis.
Tilbake i midten av juni, på en typisk varm og fuktig Langhe-morgen, besøkte jeg nøkkelen Gaja vingårder i Barolo og Barbaresco med Gaia Gaja - og Bris, hennes lille, nysgjerrige rundehund. Gaja vingårdsmetoder har endret seg radikalt det siste tiåret, men Gaias innsikt hjalp meg også til å forstå utfordringene som et generasjonsskifte ga - i dette tilfellet, da to døtre (Gaia og hennes yngre søster Rossana) og deres yngre bror Giovanni sakte tar over fra deres skremmende vellykkede og innovative far. Giovanni jobber for tiden i New York, mens Gaia beskriver seg selv som 'departementet for eksterne anliggender' og søsteren hennes som 'departementet for indre anliggender'.
Rundt 1997, sa Gaia, skjønte familien at global oppvarming betydde at 'vi måtte endre noe i vingården.' Den tradisjonelle Langhe-søken etter modenhet var ikke lenger tvingende nødvendig: den kom lettere, til og med (til tider) til et punkt av jamminess. “Det skjedde rare ting i vingårdene. Plutselig skjønte vi at vi måtte beskytte surheten og drikkekraften, noe som betydde at vi vurderte hele vår måte å jobbe på. ”
Høye plantinger i rad i Gaja-vingårder. Kreditt: Andrew Jefford
Det var tre hovedutfordringer: den første var å moderere plantekraft, den andre for å forhindre erosjon, og den tredje som arbeidet med å forbedre det organiske materialet i jorden. På jakt etter disse målene ønsket Gaia at selskapet skulle bytte til biodynamisk dyrking. Hun foreslo dette til faren sin. “Han tenkte på det. Han sa ‘Nei. Det er ikke veien å gå. ’Jeg var skuffet over at han knuste drømmen min. ‘Du må gjøre noe annerledes,’ sa han, ‘noe som er ditt. Hvis vi gjør biodynamikk, gjør vi det alle andre gjør. ’”
Denne tilnærmingen, kom det frem i samtalen med Gaia, er grunnleggende for farens livsverk - og klokkespill med Piemontese-tankegangen. 'Som de fleste i Piemonte, er vi ikke naturlig folk som åpner døren og sitter rundt et lite bord og diskuterer. Vi er alle ganske lukket. Vi gjør ting på vår egen måte. ”
Angelo Gaja, ser det ut til, nesten obsessivt. “Jeg har jobbet med faren min i 12 år nå. Han har alltid vært veldig stolt og beskyttet drømmen om å være annerledes. Det er den ene tingen han forteller meg hver dag: ‘Vær annerledes’. Jeg beundrer denne instinktive holdningen med å tro på deg selv og gjøre ting på din egen måte, men jeg vet ikke om jeg noen gang vil lære det. '
Selvtillit følger imidlertid ikke med selvtilfredshet. 'Han er aldri dogmatisk. Han sier at du alltid må holde 30 prosent av tvilen. Hvis du tror du har rett, er det ikke noe rom for forbedringer. Min far leter alltid etter den dårlige siden av det gode han alltid tviler på. Dette er hans måte å være på. ”
kriminelle sinn sesong 12 episode 11
Etter blindveien over biodynamikk foreslo Gaia til faren sin at de skulle samarbeide med konsulenter. “Min fars reaksjon var - Nei. Han likte ikke konsulenter. Han sa at de var fremmede som kommer til huset ditt og bringer kunnskap, men de tar det også bort, de sprer det. ” Far og datter hadde «en lang samtale. Til slutt sa han ok, vi kan samarbeide med konsulenter, men de må være konsulenter som ikke jobber for andre vingårder. Det ble faktisk begynnelsen på en veldig morsom ny periode for oss, fordi vi begynte å jobbe med konsulenter som var eksperter på andre livsformer. ”
Insekthoteller i Gaja-vingårdene for å oppmuntre til biologisk mangfold. Kreditt: Andrew Jefford.
De fleste av vingårdsendringene har kommet ut av disse syv samarbeidene. Biologisk mangfold var førsteprioritet, spesielt opprettelse av særegne komposter basert på kugjødsel og kaliforniske ormer. Så kom bruken av høyt gress i mellomradene, og av forskjellige kornavlinger for å kontrollere kraften i de forskjellige pakkene med minimum vinstokking om sommeren for planting av sypresser for å fungere, når de er fullvoksne, som 'hoteller for fugler' og bruk av sopp og planteekstrakter som behandling i stedet for syntetiske kjemikalier. Selskapet har også tatt i bruk en ny tilnærming til plantevalg basert på forestillingen om ikke å bruke de sterkeste plantene, men de som best kan komme seg uten hjelp fra sykdomsutbrudd.
Gaia Gajas samtaler med faren, viser seg også, ta enestående form. “Vi kommuniserer ved å skrive. En dag skulle jeg publisere brevene mellom min far og meg selv. Problemet er at han er veldig utålmodig. Hvis jeg går inn på kontoret hans og ikke kan fortelle ham hva jeg har å fortelle ham om tre minutter, begynner beina å riste opp og ned, og han tenker på noe annet. Så jeg skriver til ham lange brev som jeg sirkulerer til mor og søster. Han leser det og skriver over det med understrekinger og utropstegn, og vi diskuterer det hele på et møte tre dager senere. ” De har også et familiepraterom (uten “spesifikke regler”) og skriver hverandre mange små notater.
Den nye generasjonen begynner imidlertid å styre skipet på sin egen måte - og kanskje det mest fremtredende tegnet på dette så langt er retur av Barbaresco-vinene, inkludert crus, til Barbaresco DOP. I følge Gaia var farens beslutning (tilbake i 1996) om å markedsføre vinene under navnet Langhe alene et annet eksempel på hans driv til å være annerledes - og hans feiring av tvil. Han begynte på det tidspunktet å stille spørsmål ved at det største steduttrykket var mulig med Nebbiolo alene. Ville det ikke komme med en blanding av varianter? Slike var tross alt de eldste regionale tradisjonene (noen kan se et slektskap her med Jean-Michel Deiss teorier om terroiruttrykk i Alsace).
“Da vi kjøpte Cerequio i Barolo,” påpekte Gaia, “hvor bakken dyppet plutselig og det var mer vann, ble den plantet med Barbera, og opp på den høyeste delen der det var mer vind, var det Dolcetto. Det var min fars idé at vi skulle vurdere å bringe disse mindre variantene tilbake i blandingene. Han snakket med Consorzio, men de var ikke enige. ' Han fortsatte uansett - tillatt selvfølgelig at selv dette kurset kunne være feil (bare Barbera ble faktisk brukt i blandingene). Det faktum at Barbaresco-viner er igjen i DOP betyr at tvilen har fordoblet seg selv.
Også i vingården fortsetter evolusjonen. Delikatesse ved håndtering av druer er nøkkelordet. Det er nå en lengre periode på bær og mindre ristende mildere eikeskål brukes enn tidligere. Dette er ikke eikeviner: bare 20 prosent ny eik for Barbaresco, og mellom 30 og 35 prosent for de enkelte vingårdene, med to års aldring, hvorav den andre er i flaske.
Da jeg smakte på Barbaresco-vinene 2013 og 2014, marsjerte Angelo inn: 77 år gamle, lyse øyne, svakt stridende, og fortsatt involvert i nye prosjekter ('Etna', sa Gaia, 'var min fars idé, hans optimisme ', henviser til nyheter i april 2017 om et Gaja-joint venture med Alberto Graci ). “Jeg tror,” sa Angelo, “at vi når ny kunnskap i å prøve å forbedre kvaliteten på vingården og druene. Men forklarte hun, 'la han straks til,' at vi er sikre på ingenting? '
Smaker Gaia 2013 og 2014 Barbaresco
Barbaresco 2013
Et ekte sammendrag av sonen, i og med at Gajas 100 ha Langhe-vingårder inkluderer minst 10 forskjellige steder spredt rundt Barbaresco DOP, 2013-årgangen er en fin, perfekt for å avsløre Barbarescos forvikling og korn. Dufter av søt, flytende mildhet rikelig, moden klassisisme i smak, med smaker av melkeaktig nåde. 93 poeng
Barbaresco Costa Russi 2013
'Russis skråning' (Russi var tidligere eier) ligger i den nedre delen av Roncagliette, en ledende cruis sørøst for Barbaresco-sonen, med en sør-sørvestlig eksponering. Alle Gajas individuelle vingårdsviner har unike fantasinavn: et annet tegn på viljen til å være annerledes. Duftene til Costa Russi '13 har en kjøttfullhet som ikke var tydelig i Barbaresco, mens smakene er fastere og griper, med en gledelig bramble-notat til fruktspekteret. 94
Barbaresco Sorì Tildin 2013
Sorì Tildin (navnet er en hentydning til Angelo Gajas energiske bestemor Clotilde Rey, en formativ innflytelse) ligger høyere oppe i Roncagliette, med en åpen utstilling. Vinen er fortsatt ungdommelig, med en berusende virvel av plomme, sloe og eldre frukt. Levende og energisk, vokser fast på moden finish, glødende syre i en formet, fristende ramme. En vin med finbedømt modenhet og skjult kraft. 96
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2013
Denne vingården (oppkalt etter skytshelgen for Albas katedral) ligger under landsbyen på Barbaresco, i løpet av Secondine ble den også kalt San Donato eller Codovilla tidligere. Denne vinen kan være i et rolig stadium av utviklingen, da den virker mer tilbakeholden og mindre aromatisk uttrykksfull enn Sorì Tildin 2013 for nå. I smak er det tydeligvis greit med mesterlig konsentrasjon og vitalitet, glødende frukt, sikret balanse og overdådig håndgripelig tanniner. 95
Barbaresco 2014
Familien Gaja, som mange i Barbaresco, er begeistret over det de har klart å lage i 2014, og den viktigste grunnen er at Barbaresco hadde nesten normale nivåer av nedbør (750 mm), mens Barolo tok 1200 mm på haken. Sen sesong, september til november, var enestående. Denne vinen er litt mer aromatisk tørr i stil enn 2013, med lyse rødfruktsmaker av tranebær, granateple og rødt desserteple. Det er harmonisk, balansert og langt. 91
hvordan du serverer søt rødvin
Barbaresco Costa Russi 2014
Costa Russi har også flere bringebærfrukter og blomsterinnslag, sammenlignet med Barbaresco. Varm, tangy, lys, edgy: en kaskade av duft, et skvett av smak. Etter denne livlige midtganen fylles vinen tilfredsstillende mot mål. 92
Barbaresco Sorì Tildin 2014
Dette er en mye mer aromatisk velstående vin enn de to jevnaldrende over, med røkelse, krydder og mynte i tillegg til komplekse røde frukter. Ganen kombinerer saftighet med eleganse, det er litt blomsterkompleksitet bak frukten mens finishen avslører en glødende fortryllelse jeg ikke forventet fra 2014. 94
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2014
Raffinerte dufter, med treet som spiller en litt mer fremtredende rolle her enn i de andre vinene, men med rikelig med fruktet aromatisk møbeltrekk for å støtte det. I ganen er dette den eneste vinen fra kvartetten der de røde fruktene begynner å skygge i svart i denne årgangen - selv om de beholder en elegant raskhet, med god energi og løft. Krydder, røkelse og raffinerte, meislede, håndgripelige tanniner fullfører bildet. 95
Se mer Andrew Jefford spalter på Decanter.com
-
Jefford på mandag: Ser etter verdi i Langhe
-
Jefford mandag: Etnologen i kjelleren
