Dens opprinnelse er basert utelukkende rundt byen Montalcino, men det er mer enn en stil av Brunello. Og det er ingen bedre måte å forstå denne spennende vinen enn å oppsøke de enkle vingårdens uttrykk, sier Monty Waldin.
Hurtigkoblinger:
- 13 Brunello single-vineyard crus å prøve
Som ikoniske rødviner går, virker Brunello di Montalcino lett å forstå fordi den er laget av bare en druesort, Sangiovese eller ‘Brunello’, vokst rundt Montalcino, en by på en bakketopp sørvest i Toscana.
Men å definere ‘typisk’ Brunello er nesten umulig, fordi rundt 30% -35% av Brunello kommer fra kjølig bakke nord for byen, mens 65% -70% kommer fra stedene i sør, som ofte er langt varmere. De nordlige druene gir vanligvis blekere Brunellos, som er klassisk, vannet fast, mens de fra sør gir mørkere farget, mer åpenbart fruktig, men likevel salte viner.
Det som kompliserer saken ytterligere er det faktum at Brunello-produsenter kan blande druer fra begge sider av byen for å utjevne disse markante stilforskjellene.
Til sone eller ikke til sone
Den mest støyende nåværende debatten i Montalcino handler om å dele regionen inn i delsoner for å gjøre det lettere å forstå Brunello. Soneinndeling ville trolig være basert på de forskjellige grendene som utgjør Montalcino-regionen, som Torrenieri i nordøst, Castelnuovo dell’Abate i sørøst og Sant’Angelo i sørvest, blant flere andre.
Tradisjonalister frykter at vingårder sonert i mindre høyt ansett - kode for lavere liggende, mer leirike - flekker, som Torrenieri, kan bli straffet av media og deretter av markedsplassen. Andre, som Col d'Orcias Francesco Marone Cinzano, hevder at 'å anerkjenne de klare forskjellene mellom nettsteder i Montalcino kan gi potensielle kjøpere av Brunello mer tillit. Se på Bourgogne. ’
Eller bare se på Val di Suga, en av Montalcinos større produsenter. Den flasker sine 55 hektar Brunello som tre separate enkeltvinmarker: Vigna del Lago, ved vingården nordøst for byen på kjølig kalkaktig leire, er kantet Vigna Spuntali fra varmere steinsand 16 km til sørvest er mer åpenstrikket mens Poggio al Granchio, en lignende avstand fra vingården til sørøst, på leirbasert skifer, er den mest åpenbart glatte av de tre. Likevel er alle tre identifiserbart Brunello mens de er helt forskjellige fra hverandre, bevis, hvis det var nødvendig, at forskjeller mellom Brunello terroirs er noe som kan forene i stedet for å dele regionen.
Min oppfatning er at sonering vil skje naturlig uansett, da Brunello ser ut til å 'tilføre verdi' markedsføring - snakk om statusen til blå-chip vin destinasjon ved å posisjonere seg selv som et gastronomisk knutepunkt, for sine hvite trøfler, sopp, råsekk, villsvin , olivenolje, sauost, honning og andre regionale spesialiteter.
Foreløpig er den mest logiske måten jeg har funnet på å forstå Montalcinos rike vinøse mangfold, å bryte regionen ned i dens bestanddeler ved å bli kjent med Brunellos fra enkle vingårder eller enkle terrasser.
Rundt 12% -15% (260ha-320ha) av Brunello er på flaske med et stedsspesifikt navn, som betyr enten fra en offisielt oppført enkelt vingård (vigna), eller fra et enkelt sted med et historisk anerkjent stedsnavn (toponimo). Det er ingen størrelsesbegrensninger for begge deler, selv om viner merket ‘vigna’ må komme fra vingårder som er registrert hos Brunello-produsentenes konsortium.
Tidlige single-vingård dager
De første slike vinene dukket opp på midten av 1970-tallet med Caparzos Montosoli og Altesinos Vigna La Casa, som begge er fra en av Montalcinos utvilsomt beste undersoner, en høyde nord for byen som heter Montosoli.
Caparzo og Altesino var imidlertid for sent med å få med seg den beste delen av Montosoli, fordi dette tilhører familien til Nello Baricci. Nå i 90-årene, og en lokal deltaker, kjøpte Baricci jorden sin i 1955. Baricci er den eneste Montalcino-produsenten som har hele vingården 100% på Montosoli.
Bariccis vinstokker har perfekt sørøstlig eksponering og høyde (270 meter) - det 'søte stedet' for Brunellos som er modne, blomster, salte og svært drikkbare. Baricci kaller Brunello sin 'Colombaio Montosoli', etter våningshuset landet kom med. Hvis du er ute etter en referanseindeks singleterroir Brunello, gir dette et nyttig utgangspunkt.
Andre bemerkelsesverdige vingårder som Brunellos lanserte i løpet av 1980-tallet da Montalcino utvidet tempoet, inkluderer Fattoria dei Barbis Vigna del Fiore i 1981, og Col d'Orcias Poggio al Vento året etter. Begge kommer fra Montalcinos varmere sørside, men har nytte av å ligge i kjøligere områder (over 350 meter). De har alltid motstått den vinproduserende fellen med å ofre mild modenhet for den kortsiktige overmodigheten som ble så forutsigbar i Montalcino (og andre steder) fra 1990-tallet og utover. Hvis du vil smake på 'klassisk Brunello gjennom tidene', er dette begge referansevinene for en vingård.
Fortsatt bom
Den jevne økningen i nye vinmarker med en enkelt vingård fortsatte i bomårene på 1990-tallet, spesielt med Mastrojannis debututgivelse i 1993 av Schiena d'Asino, eller 'eselryggen' Brunello, fra et vindfullt platå over den sørlige Montalcino-landsbyen Castelnuovo. dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate er Montalcinos hotteste undersone. Det er beskyttet mot kalde østlige vinder av den utdøde vulkanen Amiata på den ene siden mot øst, og er åpen for strålende varme middelhavsvinder på den andre siden mot vest.
januar jones og ashton kutcher
Dette betyr at viner fra Castelnuovo kan være mye mørkere, rikere, mer munnfylte og eksotisk berusende enn de fra nord for Montalcino. Castelnuovo dell'Abate-området utgjorde uunngåelig mye av oppgangen i nye beplantninger mellom 1996 og 2007, da Brunellos vingårdsområde nesten doblet seg. Brunello-produsenter fra nordøst for byen var spesielt opptatt av å skaffe seg land her og konvertere eksisterende kornåker og olivenlunder til vinstokker. Ideen var å mykgjøre de ellers stive garvesyre vinene til noe mer behagelig, fremtids - og salgbart.
Mens noen vingårder falt i å produsere karikaturjaktende, 100-punkts fruktbomber, så andre ut til å skape balanserte vingårder med mindre risiko for overoppheting - hovedsakelig med Mastrojannis manager Andrea Machetti - ved å plante radene i rett vinkel mot unngå solbrenthet. Mastrojanis Schiena d'Asino- og Vigna Loreto-tomter, Lisinis Ugolaia, Silvio Nardis Manachiara, Le Ragnaies Fornace, Fabio Tassis Franci og Centolanis Pietranera er alle eksempler på en tilnærming som viser verdien av å produsere viner som i Machettis ord vokst, ikke er laget '.
Francesco Illy fra Podere Le Ripi plantet sin ‘Bonsai’ vingård med sikte på å være den tettst plantede i verden (62 500 vinstokker / ha). ‘Dette holder avlingene per vinstokk lavt og oppmuntrer til dypere forankring,’ sier han. Vinrankene er så tett sammen at du trenger å holde magen i å gå mellom dem. 'Det er galskap,' innrømmer Illy, 'men det forhindrer stressing av vinranker i varmt vær.' Illy eldte sine tidlige årganger av Bonsai i nye eikefat, men har barmhjertig bestemt seg for å tone ned slike overdrevener for å tillate de subtile smakene av druene hans et mer fritt uttrykk. .
Enkel vingård Brunellos bærer vanligvis en prispremie på 10% -20% over vanlige tappinger, en premie som bare er verdt å betale etter mitt syn hvis produsenten driver jordbruk på en slik måte at den gir et fyldigere terroiruttrykk ved å jobbe med naturen i stedet for mot den. Salicutti, Pian dell’Orino og Le Ragnaie er bare noen få eksempler på denne tilnærmingen og produserer noen av mine favoritt Brunellos fordi deres ‘sense of place’ er så klar, delvis takket være organisk eller biodynamisk dyrking.
Du kan tolke dette som min måte å si 'sonering' bare er fornuftig hvis vingårder er organiske eller biodynamiske, men dårlig økologisk jordbruk og vinproduksjon (noe Montalcino ikke er immun mot, dessverre), negerer terroir like lett som å spraye jorden med dynger av kjemikalier.
Ettersom det ikke er noe offisielt kart over Brunellos enkle vingårder, er den praktiske måten å sammenligne andre verdige enkeltvinsvin - Tiezzis Vigna Soccorso (sørlige bymurer) og Il Marroneto Madonna delle Grazie (nordlige bymurer), Castiglion del Boscos Campo del Drago ( nordvest) med La Gerlas Gli Angeli (nord), Argiano's Suolo (sørvest) med Montalcinos nyeste enkeltvinvin (debut: 2007) Pian dell'Orinos Bassolino di Sopra (sørøst) - for å nevne noen få, er ved å åpne flasker.
De burde føre deg til å konkludere med at til tross for at det er en enkelt drue-by med en vin, er Montalcino like vakkert og frustrerende kompleks og variert som noen annen.
Monty Waldin er en prisbelønt vinforfatter og biodynamisk konsulent, som har laget vin i Chile, California og Roussillon, samt Toscana
Skrevet av Monty Waldin
Neste side
