Gevrey-Chambertin er uten tvil det mest klassiske burgundiske uttrykket for Pinot. clive coates mw utforsker sine to mest kjente grand crus, og peker oss i retning av stjerneartistene
For seks år siden deltok jeg i en smak av de to flotte vinene fra Gevrey: Chambertin og Chambertin, Clos de Bèze. Mine andre smaksprøver var en gruppe profesjonelle og begavede amatører i USA. ‘Aha,’ sa en ‘det første jeg vil vedde deg på er at ingen av oss vil være i stand til å fortelle hvilken som er en Chambertin og hvilken som er en Clos de Béze. Det andre er at det blir Domaine Armand Rousseau først og resten ingen steder. ’Han tok ikke feil. (Resultatene ble publisert i The Vine, utgave nr234, juli 2004.)
Gitt at vi ikke pleier å korke umodne viner til slike arrangementer, og heller ikke de fleste (bortsett fra meg) snurrer rundt Bourgogne med tunger som henger ut for den siste årgangen, var det naturlig at dette synet, som jeg da aksepterte, skulle være basert på vinene fra 1990-tallet og tidligere.
Men når vi går inn på 2010-tallet, er dommen fortsatt gyldig? For det første er det noen vesentlig forskjell mellom de to tilstøtende grand cru-klimaene? For det andre: Har Rousseau nå litt konkurranse, eller er det fremdeles gater fremover? For å hjelpe deg med å svare på disse spørsmålene, tilbrakte jeg i oktober i fjor på Gevreys beste gods, smakte på 2008- og 2007-tallet, etter å ha gjort min årlige Burgund-sammenligning på 2006-tallet.
Smak på forskjellen
rhobh sesong 7 episode 1
Clos de Bèze ligger nord for Chambertin, i samme høyde (275 til 300 meter), og er den største (15,4 hektar i motsetning til 12,9 ha). I begge er jorda kalkstein fra Bajoc. Chambertin har hvit oolitt i den øvre delen av skråningen Clos de Bèze ikke. I begge kan du finne småstein og leire, kanskje mer leire i Chambertin. Andelen fin jord til småstein (68% til 32%) er den samme som Montrachet. Hellingen er litt brattere i Bèze, og skråningen er litt konveks, i motsetning til konkav i Chambertin, men det er ikke mye i den.
Men det er en forskjell mellom dem, absolutt merkbar hvis du smaker dem side om side. De fleste vil ekko Charles Rousseau, på 86 årets doyen i landsbyen: ‘Chambertin er mannlig og viril. Det er større og mer tannisk. Den mangler litt finesse i ungdommen, men den avrunder for å gi en vin med mer konsentrasjon og dybde.
Clos de Bèze er mer mineralsk, mer sammensatt, mer delikat. 'Andre som Pierre Damoy og brødrene Rossignol, som begge har en vinranker i Chapelle-Chambertin, finner duften av dette klimaet i Bèze, men ikke i Chambertin. . Bernard Hervet fra Faiveley sier at jorda til Clos de Bèze er mer homogen og mener suksessnivået er mer konsistent.
portvin 20 år gammel
Han fortsetter med å merke seg at fordi Clos de Bèze kan merkes Chambertin, men ikke omvendt, er Bèze i prinsippet bedre kvalitet. Jeg mistenker at dette ble sagt i spøk - Faiveley kunne sees på som noe fordomsfull, og hadde vinstokker i Bèze, men ingenting ved siden av.
Rousseau og rivaler
For å svare på det andre spørsmålet vårt, er Rousseau domaine absolutt fortsatt i pole position. Men det har nå seriøs konkurranse. Rousseaus har nettopp kjøpt 0,4 ha Chambertin fra Jean-Claude Belland, noe som bringer eierandelen til 2,55 ha. I Clos de Bèze har den 1,4 ha. På forsiden blir det ikke gjort noe spesielt her. Normalt (unntatt i 2009, da den vinifiseres med 15% hele klynger), blir frukten fjernet.
Det er ikke noe sorteringsbord - eliminering av mindre god frukt gjøres i vingården. Det er en risting og disse to vinene modnes i 100% ny eik. I mange år har det verken blitt brukt herbicider eller insektmidler, men domaine er ikke biodynamisk. ‘Jeg lager vinene etter min stil,’ sier Eric Rousseau, hvis første årgang var 1982. ‘De skal ikke være for ekstraherte eller garverige. De holder seg godt nok forutsatt at de er balanserte. '
Kan andre peke på Rousseaus tryllestav? Philippe Drouhin fra Domaine Drouhin-Laroze har et forslag. Rousseaus har veldig fine vinstokker. Ikke hundreårige, men med en opprinnelse som ligger i en veldig fin séleksjonsmassale av de aller fineste originale vinrankene. ‘Det hele begynner med plantene,’ påpeker han. Rousseau-stilen er for viner med god definisjon av frukt og stilig harmoni. De er aldri aggressivt tanniske: de er faktisk tilgjengelige tidligere enn mange. Men år ut, år ut, på min 10-årige smaksprøving, Rousseau
Chambertin er stjernen i showet. Damoy-domenet er viktig i begge betydninger av ordet. Den har mer enn en tredjedel av Clos de Bèze (5,36 ha) samt 0,48 ha Chambertin. Pierre Damoy holder tilbake det beste av Bèze, hovedsakelig fra vinstokker fra 1920, men selger 50% avslag i bulk til kjøpmennene. Han overtok fra sin eponyme onkel i 1992, på et tidspunkt da omdømmet til boet var på et lavt ebb.
dager i livet vårt theo
Han er nå 45. Så hva har han endret seg? 'Alt! For det første respekterer vi naturen i vingården. Jeg har flaks å være ansvarlig for en flott terroir. Jeg har et ansvar for å oppnå maksimalt fra det. Jeg liker vin som er moden, men mineralsk, subtil og fløyelsaktig. ’Hans Clos de Bèze 2008 (ingen stilker, 75% nytt treverk) er veldig fin.
Etter Rousseau er de største eierne i Chambertin domenene til Jean og Jean-Louis Trapet og Rossignol-Trapet, med henholdsvis 1,9 ha og 1,6 ha. Trapet-eiendommen ble delt i 1990 da Jean Trapet og hans svoger Rossignol gikk av med pensjon. Jean-Louis, sønn av Jean, ble umiddelbart biodynamisk, kusinene Nicolas og David fulgte i 1997. Begge bruker 30% av stilkene, og 50% ny eik. Begge har raffinert teknikkene sine - sorteringsbord, mer oppmerksomhet i vingården, mer presisjon i kjelleren - helt siden den gang.
Resultatet har vært en betydelig forbedring av kvaliteten på vinene, som i bestefar Trapet sin tid på 1950-tallet var strålende, men da gikk noe tilbake. Først var jeg mer entusiastisk fra Jean-Louis. Nå er det et jevnt spill som kommer på toppen. Fetterene lagde de bedre vinene i 2005 og 2006. ‘Jeg liker ikke monsterviner,’ sier Jean-Louis Trapet.
‘Jo mer naturlig vinen er, desto dypere er den.’ David Rossignol sier: ‘Vi liker dybdeviner - klassiske, ikke moderne’. Han legger til at Clos de Bèze, fordi det er lettere å smake, ofte blir favorisert når vinene er unge, noe han synes er frustrerende.
En mangeårig hovedadresse i Clos de Bèze er Bruno Clair. Han har i underkant av 1 ha, mest plantet så lenge siden 1912, og er hestepløyd. Frukten er vanligvis fullstendig fjernet, og 50% går i ny eik. Resultatet er en subtil, duftende, harmonisk vin. ‘Clos de Bèze skal aldri være for kraftig og kjøttfull,’ sier Bruno. ‘Det ville være en stor feil å vinisere det som om det var Chambertin.’ Hans 2008 vitner om denne tilnærmingen.
dancing with the stars sesong 28 episode 2
Domaine Drouhin-Laroze's Clos de Bèze-pakke er enda større. På 1,5 ha er det den nest største bedriften etter Damoy. Den 53 år gamle Philippe Drouhin hadde jobbet på eiendommen siden 1974, men det var ikke før farens død i 2001 at domene begynte å bli en stor aktør. Mye har blitt finjustert siden, spesielt i vingården. ‘Jeg er egentlig bio i mine holdninger, men jeg vil også ha fleksibilitet., Så jeg bruker kultur raisonné,’ sier Drouhin.
Vinifiseringen blir i økende grad av hele bær, men uten stilkene. ‘Jeg liker ikke å kontrollere for mye, jeg vil at årgangen skal tale for seg selv.’ Det blir stadig flere gode viner her. 2007 er ikke fyldig, men har stor friskhet og intensitet.
Leroy-familien kjøpte 0,1 ha Chambertin tilbake i 1934, som Lalou Bize-Leroy økte til 0,5 ha i 1989. Her blir klyngene vinifiserte intakte, uten knusing eller ødeleggelse, for å garantere null oksidasjon. Bize-Leroys aggressive prispolitikk sikrer at dette er den klart dyreste Chambertin. Er det verdt det? Ikke alltid. Men 2007 er fantastisk, i likhet med 2006. ‘My Chambertin is a solid wine,’ sier hun. 'Den er bygget som Gevreys (befestede) kirke - på lang sikt.'
hawaii five o sesong 6 episode 12
De fleste av de beste négociantene har vinstokker her, men generelt i Bèze snarere enn Chambertin. Jeg har allerede nevnt Faiveley, som har 1,32ha. Så er det Jadot, med 0,46 ha (og 0,23 ha i Chambertin som det hersker over, men uten å ha en formell leasingordning.) Joseph Drouhin eier 0,12 ha. Unntakene er Albert Bichot, som utnytter 0,17 ha Chambertin under Domaine de Clos Frantin-merket, og Bouchard Père et Fils med 0,15 ha Chambertin, men 0,94 ha Bèze reservert for det av Damoy.
Resultatene kan være veldig fine, så godt som omdømmet til disse navnene tilsier. Sier Philippe Prost, vinprodusent i Bouchard: 'Chambertin er vill, Clos de Bèze er eterisk, lang og kompleks.' Jacques Lardière, geniet bak Jadot, sier: Vi har et ansvar overfor forbrukeren å presentere en vin som er tro mot sin opprinnelse og dens hierarki. Andre har endret vinifiseringsmetoder, og glemt dette. Clos de Bèze er en åndelig vin. Chambertin er ikke. '
Alt dette kan gi deg selvtilliten til å kjøpe en flaske Chambertin eller Clos de Bèze du så. Dessverre er det ikke alt. Ingen av dem kan kontaktes med den friheten du kan føle deg konfrontert med Richebourg eller Romanée-St-Vivant. Det er fortsatt for mange underpresterende i denne delen av verden. Hold deg til navnene du kjenner - og de som er nevnt her.
Skrevet av Clive Coates
