Gå på solskinn - argentinsk vin...

Argentinske bodegaer har endelig lært å utnytte sine naturlige eiendeler. MAGGIE ROSEN spør om deres øyeblikk i solen kan vare

Det var en gang argentinske vinprodusenter som hadde det enkelt. Hver dråpe av deres betydelige avling ble svelget av et takknemlig lokalt publikum som - så sent som for 30 år siden - drakk opptil 90 liter per person per år. Druer ble dyrket i bare noen få regioner - ofte med å dele rom med annen frukt, nøtter eller blomster - og forestillingen om en 'årgang' var alt annet enn fraværende.

På den tiden hadde argentinske vinprodusenter ikke de samme bekymringene som deres kolleger i utlandet. Konseptet med å begrense utbyttet (omkomme tanken) avgjørelser om eik vs rustfritt stål (ikke et problem, de brukte sement) og de utallige andre pinefulle detaljene som påvirker moderne argentinsk vindyrking og vinfremstilling var så langt fra deres sinn som Andes-toppene er for en tangodanser i stiletter. Argentiner laget argentinsk vin til argentiner. Og alle var glade.

‘Mye av vinen vår var faktisk ganske forferdelig,’ innrømmer Marina Beltrame, som åpnet landets første vinprogram for profesjonelle - Escuela Argentina de Sommeliers, i Buenos Aires. 'Vi hadde laget og drukket den samme typen vin i hundrevis av år.'

https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurants-287359/

Spol frem til 2003, og hvordan ting har endret seg. I løpet av 1990-tallet oppmuntret en kombinasjon av økonomisk formue, nysgjerrighet og en erkjennelse av at innenlandske forbrukere ikke lenger var et fangent publikum, argentinske vinprodusenter til å søke inspirasjon - og kunder - i utlandet. De begynte å tenke mer strategisk på det globale markedet, og økonomisk stabilitet gjorde det mulig for dem å investere ambisiøst i den typen teknologi og utstyr som er nødvendig for å konkurrere med naboene i Chile, så vel som andre land.

‘Vi begynte å reise, for å forstå hva forbrukerne ønsket, og vi hørte hva journalister sa,’ sier José Alberto Zuccardi, spion fra det selvbetegnede selskapet som lager vinene Santa Julia, FuZion og Q. Zuccardi sier at dette var en slags åpenbaring for Argentina. ‘Vi smakte på viner fra steder som Australia og California - livlige, livlige, fruktige viner, noen med eik, noen uten. Og vi begynte å spørre oss selv hvorfor vi ikke laget viner som dette også. ’Omtrent samtidig begynte utenlandske investorer og vinprodusenter å interessere seg for argentinsk vin, og førte med seg internasjonal forretningsinnsikt og ønologisk innsikt. For mange var det kjærlighet ved første blikk. Den amerikanske vinprodusenten Paul Hobbs ble slått nesten fra det øyeblikket han ankom i 1988 for å se Nicolás Catenas operasjoner. ‘Råvarene var fantastiske,’ sier han. ‘Og jeg ble imponert over måten de argentinske vingårdene ble plantet på - den stramme avstanden, enkelt vertikale trelliser, etter den europeiske modellen. De var langt foran Chile når det gjelder både vingårdsmetoder og terroir. '

https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/

Likevel, da Hobbs ble tatt med i den argentinske vingården, var det en annen historie. ‘Vinene var rangordnede, oksyderte og overdrevne,” minnes han. ‘Likevel var vinprodusentene godt utdannede. Problemet var at de ikke hadde noe perspektiv: de hadde aldri smakt på viner utenfor sitt eget domene. '

kuwtk sesong 11 episode 3

Til deres ære, i stedet for å motstå inngrep, lyttet eksportbevisste vinprodusenter nøye og handlet. Som et resultat ble noen hjemmelagde selskaper solgt direkte til utlendinger, mens andre har inngått partnerskap. Mange selskaper beholder følelsen av en familiebedrift i dag - om enn en utvidet virksomhet med mange utenlandske fettere.

‘Hvis vinene våre var barn, ville de være tospråklige,’ sier Luz Soldano Deheza, markedssjef for Alta Vista i Mendoza, eid av den franske D'Aulan-familien. ‘De snakket spansk og fransk. Det er en bra ting, nei? ’Hun blunker til kollegaen, Benoît Berneron, Alta Vista sin eksportansvarlige.

I likhet med landsmennene Arnaud Meillan, vinprodusenten til Domaine Vistalba, og Michel Rolland, som er medeier av San Pedro de Yacochuya og konsulterer for mange andre bodegaer, understreker Berneron at slike forhold er toveis. ‘Vi har ikke en oppskrift som vi tar med fra Frankrike,’ sier han. ‘Vi jobber med de lokale råvarene, og kommer med en ny rett.’

Denne integrasjonen av multinasjonal teknisk, kommersiell og landbrukspåvirkning - sammen med godkjenningen av noen av de største navnene i vinverdenen (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini) - har drevet salget av argentinske viner i Storbritannia og USA, landets viktigste markeder etter volum og verdi.

Selv om ikke alle er oppsiktsvekkende, blir et stort antall omhyggelig laget viner i internasjonal stil til milde, om ikke knockdown priser. Argentina ser ut til å ha bestemt seg med forsiktighet for å sikte mot midten i stedet for bunnen for å utvikle et rykte for pålitelig kvalitet. Legg til dette et økende antall 'ikonviner' som gir høyere priser, og du har fått deg en konkurrent.

Men selv rimelige viner hopper ikke inn i en shoppers vogn. Det overbeviser kritikere, kjøpere og agenter veldig godt om at Argentina er en av de mest spennende vinregionene i verden, men det er forbrukeren som bruker pengene.

Den latinske måten

Heldigvis ser verden ut til å omfavne alle ting latin akkurat nå, fra mat til musikk til dans. På samme måte har argentinerne lært en ting eller to om markedsføring. Og Argentina selv gjennomgår en ‘vinrenessanse’. Hoteller, restauranter, butikker og supermarkeder behandler vinen sin med ny respekt. Escuela de Sommeliers - under to år gammel - har måttet flytte til større lokaler. Blanke vinorienterte livsstilsmagasiner som Joy og Cuisine et Vins (spansk, til tross for tittelen) har begynt å fange publikums fantasi gjennom priser og anbefalinger.

Over hele landet har bodegaer også omfavnet 'hvis du bygger det' filosofien om turisme. Mange har skapt dedikerte rom for besøkende - smakerom, kafeer og i noen få tilfeller ganske luksuriøs innkvartering. Deres salgsargument er at all aktivitet knyttet til vingården er nært og personlig. Dessuten blir besøkende behandlet med entusiastiske forklaringer, demonstrasjoner og interaktive smaksprøver fra landbruksingeniører og vinprodusenter som er altfor glade for å engasjere seg.

‘Vin selger ikke seg selv,’ sier Andrés Hoy, daglig leder for Bodega La Rosa i Cafayate, som bokstavelig talt vil komme seg ned og skitne for å forklare hvordan områdets unike jord gir druene som dyrkes der spesielle smaker. ‘Vi vil vise folk hvordan vi lager det, hva som går med i det,’ sier Hoy. ‘Og vi håper de vil huske hva som gjør Argentina så spesiell når de møter en hylle full av vin.’

Så med så mange internasjonale viner som består av Brand Argentina, hva er risikoen for å skape ‘blid’ Argentina? I den nedre enden av prisklassen er det nesten urettferdig å forvente mer enn anstendig, om ikke utfordrende vin, langt mindre en som roper ‘Jeg er fra Argentina’. Likevel mener Zuccardi at det er mulig å bli positivt overrasket selv i intervallet £ 4-5. ‘Det er åpenbart at argentinsk terroir kan bli funnet med en sterkere aksent til høyere prispoeng,’ sier han. ‘Det er her produsenten har råd til å legge sine beste druer og gjøre sin største innsats. Men på ethvert nivå vil vinmakeren vise den lokale terroren, og vi har våre egne egenskaper som ikke kan kopieres: jord, sol, vann, mennesker. ’

bra på dager i våre liv

Hobbs er enig: ‘På en av mine første turer hit kom en kjøper inn for å diskutere med vinprodusentene hva han lette etter. Vinprodusenten gikk av, sminket den og presenterte den for kjøperen senere den dagen. Det var utrolig - ikke den beste måten å vise karakter på, tenkte jeg. Men selv i den prosessen mistet vinen ikke 'vingårdstrykket' av hva Argentina handler om. 'Hvis Argentinas vinprodusenter ikke lenger har det så lett. det er på grunn av standardene de har satt seg. For øyeblikket unngår Argentina gruvefeltet til et appellasjonssystem, med bare tre Denominaciones de Origen.

Bodega begynner å favorisere begreper som 'gran reserva' og 'reserva' for å skille mellom viner av forskjellig kvalitet innen et utvalg. Men uten juridiske konsekvenser, er det vinprodusentens og markedsføringsteamets skjønn - og det kan derfor være ganske meningsløst. De kan gjøre det bra når de blir enige om visse standarder: Når en bodegas 'reserva' er en annens 'premium', kan meldingen miste innvirkning.

Denne historien er en del eventyr, en del advarsel. ‘Argentina er på et vendepunkt, og det kan være platå,’ sier Hobbs. Noen ganger tror jeg de har energi og entusiasme som driver for fremragende kvalitet. De har reist, vet hva som er forventet, og liker å spille verdensmarkedet. Andre ganger er jeg redd for at de ikke vil gå med de ekstra 10% som gir konsistens i et tøft år. ’Hobbs legger til at han er optimist. Hold øye med en lykkelig slutt.

Hvite

Las Terrazas, Alto, Chardonnay 1999 ****

Lyse, sitrussy og eksotiske fruktaromaer av lime og ananas, med et snev av vanilje. Myk og fløyelsaktig i munnen - utmerket med sommersteg. £ 5,99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai

Privat Etchart Torrontes 2002 ****

Blomstrende, men på ingen måte to, med wafts av hylleblomst, calla liljer og sitronverbena. Som de fleste Torrontes, går det bra med mild til krydret mat. £ 4,99 Wai n Santa Julia, Viognier HHH En av de første argentinske Viogniers - en nydelig blomster- / fruktig balanse, silkeaktig, men ikke fet, med hint av kaprifol og aprikos. £ 4,99 Alle, Sai, Tes, Thi

Estancia Ancon, Chardonnay 2000 ***

Starter med dufter av tropisk frukt og ender med mettede mango og saftige ferskener. £ 9,99 Hsl, VDi

Rosa

Santa Julia, Syrah Rosé ****

Superoppfriskende med smaker av bringebær og jordbærmousse, men bare denne siden av tørr. Gjør en utmerket aperitiff. £ 4,99 Alle, Sai, Thi

Røde

Yacochuya 1999 *****

Oppbevart først i tanker, deretter på franske fat - og ferdig på en italiensk tappelinje, er denne meget lille produksjonen 100% Malbec fra Cafayate kraftig, men myk, balansert og dyp. £ 34,45 Hpa

Pascual Toso, Syrah 2001 ****

Skikkelig, krydret og blomster, med en gang redolent av rosenblader, røde pepperkorn og ømme bringebær. £ 4,99 Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu

Zuccardi, Q Tempranillo ****

Blackberry og bringebærsyltetøy med lag med røyk, sjokolade og lær som antyder noe dypere. Elegant og noe intens. £ 7,99 Alle, Tes, Thi

Canale, Merlot Reserve 2001 ****

‘Sjokoladevin’ - fast ved romtemperatur, men smelter i munnen. Fantastisk, intens farge og smak fra den grønne og vindfulle villmarken i Rio Negro. Perfekt med en fin lapskaus eller lammelår. £ 9,99 HWC, M&S

Terrazas, Reserve Cabernet Sauvignon 1997 ****

Så intens som rik rød fløyel med fantastiske lag med konsentrert svart og rød rips, og en vellykket stripe med karamell. Kan holde i 10+ år, men oddsen er at du ikke vil kunne holde hendene dine unna. £ 9,49 BlB, Oxf, Pgn

Benegas, Blend 2000 ****

Stor, men ikke overveldende, denne dristige blandingen av Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og Merlot har hint av eik, lær og lakris bak den suverene mørkerøde bæren. £ 12,99 Hsl, VDi

Alta Vista, Alto 1999 ****

chet hanks og hassel e

En vin å lure seg over, denne blekede ametystblandingen av 80% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon lukter moden blå- og bjørnebær og smaker av karamelliserte plommer, sjokolade og Lapsang Souchong-te. Den har en slags luksus, calme et volupté som bare franskmennene kan gjøre - selv i Argentina. £ 29,50 L & W.

Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***

Flytende sommerpudding fra saftig Malbec, med tykke striper av bringebær og nellik, og en pinstripe av eik. £ 6,50 L&W

Rough Guide to Argentinas terroir

Argentinas terreng og klima skiller seg dramatisk med fjell, isbreer, ørken og våtmarker.

Saltas skarpe, månelandskap, spektakulære fjellformasjoner og forhistoriske kaktus gir det en luft av Sergio Leones amerikanske vest. Faktisk er de bare 1500 ha under vintreet (mindre enn 2% av landets totale) og en håndfull bodegaer det til et paradis med utemmede, åpne områder.

Lange, tørre somre, en gjennomsnittlig årstemperatur på 15 CC og døgnamplitude (dag-til-natt-endring i temperatur) på opptil 35 CC sørger for at det er varmen i stedet for fuktigheten som teller. Det lyse, nådeløse sollyset og jevne vinder hjelper til med å forhindre soppsykdommer, mens de sandete, leirete jordene gir utmerket drenering, og med mindre enn 150 millimeter regn i året er det ikke mye å drenere.

Lokale vinprodusenter hevder at tøffe forhold får vinrankene til å jobbe hardere. Resultatet er at regionens beste hvite er aromatiske og blomstrete, med tropiske, mineralsk og krydret toner, og overraskende god syre i denne høyden. De røde utvikler tykke, dypt fargede skinn og superkonsentrerte, nesten pastille-lignende, men ikke kløende fruktsmaker.

Mendoza består av fem vinregioner (Nord, Mendoza-elven, Øst, Uco-dalen og San Rafael) som står for 75% av Argentinas totale produksjon. Vinranker her vokser i høyder fra rundt 450 til 1200 meter. Tørre, varme dager og kjølige netter hjelper veksten, mens fjellelvene - både underjordiske og menneskeskapte - gir utmerket kontroll over vanning.

Jorda er varierte, med store og små steiner, leire, kalk, sand og omtrent alt annet. Og mens vekstforholdene på ingen måte er så strenge som i Cafayate, har bakkene fortsatt en tendens til å hindre at vinstokker blir for selvtilfredse.

Med så mange høydenyanser kommer de mange mikroklimaene som Mendozas bodegaer lærer å utnytte til fordel for hver sort. Vinprodusenter har sitt utvalg av druer, og Zuccardi alene eksperimenterer med godt over 30. Røde og hvite fra Mendoza faller i den fruktigere enden av spekteret, er middels til fyldige og friske - med myke, men nåværende tanniner.

Ved 300 meter over havet er Rio Negro kjøligere og litt Rainier enn de andre regionene, med en lengre vekstsesong. Gjennom dette er Humberto Canale et av de få argentinske vinprodusentene i landet som har lykkes med å produsere anstendig Pinot Noir. Sammen med Domaine Vistalba og dens Infinitus-viner har bodega også kanalisert det mer kontinentale klimaet og de til tider kalkholdige jordene til hvite viner, noe som spesielt gir Chardonnays og Semillons et særegent sensuelt, røykfylt notat.