Robert M. Parker Jr. Kreditt: Getty
- Eksklusiv
- Hall of Fame
- Høydepunkter
- Magazine: August 2020 Issue
- Nyheter Hjem
Robert M. Parker Jr er den 37. deltakeren til Karaffel Hall of Fame - eller, mer nøyaktig, den 39. siden prisen i 1985 og 2014 ble delt av to mottakere. Han kan godt være den mest kontroversielle.
Karaffel i seg selv, så vidt jeg vet, har aldri formelt antatt en motsetning mot Parker og hans arbeid, men Karaffel bidragsytere og lesere har ofte, særlig i Letters-forumet. Fiendtlighet mot mannen fra Maryland fokuserte på hans bruk av poengpoeng, skjevheten i hans dommer, den udiplomatiske asperiteten i hans svar på kritikk, hans tvangsfull avskjedigelse av vinsmaking og andres stipend, effekten av poengene hans på prisen på fine viner, og det som ble oppfattet som hans stilistiske forkjærlighet.
steve burton ung og rastløs
Nå som Robert Parker har hengt opp smaksglasset for godt og Vinadvokaten sitter i Michelin-porteføljen lesere lurer kanskje på hvorfor Karaffel har valgt dette øyeblikket for å anerkjenne sine prestasjoner.
Vel, her er hvorfor ...
Robert Parkers 100 poengviner: Tidligere og nå
Helt nytt nivå
Robert Parker er den eneste rockestjernen vinverdenen noen gang har produsert. Med den metaforen mener jeg en figur hvis rekkevidde og innflytelse er global, og hvis navn hadde en resonans utenfor grensene for vinhandlere, entusiaster, nerdene og nerdene. Han utvidet ikke bare den entusiasmekretsen kolossalt, men han endret og løftet de estetiske parametrene for det som var mulig i alle vinproduserende regioner rundt om i verden. Han gjorde dette direkte i noen tilfeller, særlig i Bordeaux, i California og i Rhône-dalen, men indirekte i andre tilfeller - ganske enkelt ved å generere spenning og spenning over selve vinen.
Han brakte utallige rikdommer (millioner dollar eller euro) til samfunnet av vinprodusenter ved å kjempe for deres individuelle innsats, men han dro også hele regioner inn i et nytt, skinnende lys de aldri hadde kjent før via en kretsløfting. Hans forfatterskap økte det regionale salget, økte prisene og økte forventningene som igjen oppmuntret til kvalitetssteg. Han gjorde smaksprøver, drikking og samling av vin til en sexy, ambisiøs og kulturelt givende aktivitet for mange rundt om i verden som tidligere hadde sett på at den var låst utenfor deres rekkevidde, bevaringen av en velstående europeisk borgerlig elite eller av snørkete intellektuelle.
Hans smittsomme entusiasme (og de berømte RP-poengene) var en slags plasmajet, som antente og belyste interessen for viner uansett hvor den nådde. Du kan være enig i hans vurderinger, eller ikke, men hans kritiske energi, hans arbeidsfrekvens og summen av hans prestasjon mellom lanseringen av Baltimore-Maryland Wine Advocate i august 1978 og hans gradvise pensjon i løpet av det siste tiåret var helt fenomenal, uten sidestykke av noen før og siden, og sannsynligvis uoppnåelig i fremtiden (siden vinens kompleksitet nå pålegger spesialisme). Hvis noen som lever i dag, fortjener en plass i Karaffel Hall of Fame, det er Robert M Parker Jr.
Han har mottatt de høyeste sivile utmerkelser som er gitt til enkeltpersoner i Frankrike (en Offiser for Legion of Honor , tildelt av president Chirac), Italia (a Commendatore i National Order of Merit, tildelt av statsminister Silvio Berlusconi og president Carlo Ciampi) og Spania (den Storkors av ordenen om sivil fortjeneste , skjenket av tidligere kong Juan Carlos I). Hans prestasjoner er uheldig ukjent hjemme i USA, hvor hans eneste utmerkelser utenfor vinverdenen har kommet fra delstaten Maryland og dens akademiske institusjoner: liten hyllest for en stor amerikaner som dominerte sitt felt rundt om i verden i tre tiår.
Robert M. Parker Jr et øyeblikk
Født : 23. juli 1947, Baltimore, Maryland
Foreldre : Robert “Buddy” Parker Sr, bonde, senere forretningsmann Ruth “Siddy” Parker, husmann
utdanning : Hereford High School University of Maryland, University of Maryland Law School
passer sesong 9 episode 7
Familie : Kone Patricia Etzel (kjæreste på videregående skole), datteren Maia Song Elizabeth
Interesser : Alle musikksjangre unntatt rapfotografering som snorkler engelske bulldogger og bassethund
Parker med fremtidig kone Patricia Etzel, på Maxim’s i Paris, nyttårsaften 1967
Ut av det blå
Hvordan skjedde det?
Han ble oppdratt i en vinløs husholdning av en mor fra en total mor og en åndrikkende, sigarettrøykende far. Han ble ubehagelig full av Cold Duck (søt, billig musserende vin) på 18-årsdagen. Han vant et sportsstipend til universitetet, han var en 6’1 ”fotballmålvakt. Han røk noen få ledd. Han ble advokat for Farm Credit Banks i Baltimore. Han giftet seg med skolekjæresten i 1969. Det var ingen vin i bryllupet.
I desember 1967 besøkte han imidlertid Paris for første gang at hans fremtidige kone Pat på det tidspunktet studerte i Strasbourg. ‘Hun tok meg med til en bistro med lite budsjett nær Eiffeltårnet. Jeg foretrakk å drikke Coca Cola, men min fremtidige kone sa at en flaske cola var dyrere enn en karaffel fransk vin. Videre var jeg i Frankrike og måtte prøve kjøkkenet - de freaky ser blåskjell og snegler, som jeg fortærte kanskje det var alt smør og hvitløk. Jeg hadde konsumert rikelig med brennevin på college, for det meste billig sprit blandet med fruktdrikker for å oppmuntre litt bravado til å oppføre seg som en ass rundt jenter på fester. Så en drikke med lite alkohol, med en forlokkende parfyme og levende røde og svarte frukter var en åpenbaring. Kanskje en åpenbaring. Den målte, inkrementelle euforien var ulik alt jeg hadde opplevd. Det at det så ut til å forbedre maten og gjøre meg mer artikulert, var ytterligere fordeler. Jeg var hekta. ’
ncis sesong 9 episode 23
Han ble selv en vinnerd, og en så engasjert at han holdt leiligheten han delte med Pat i Maryland ved 55 ° F (under 13 ° C) gjennom Maryland-vinteren - slik at hans begynnende vinsamling ikke skulle bli skadet. Han hevder faktisk at hovedårsaken til å starte en vinpublikasjon var slik at han og hans smaker, Victor Morgenroth, kunne fortsette å kjøpe kolossale mengder vin uten å gå konkurs og dermed 'unngå å miste konene våre på grunn av vår obsessive oppførsel'.
'Margaux' 73 var 'en forferdelig vin ... tynn og syrlig med en kjedelig, fuktig bukett og smak.'
'Jeg tegnet mye av min formative vinutdanning,' minnes han, 'fra britiske vinforfattere som Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, den fransk-engelske forfatteren André Simon og den amerikanske Alexis Lichine. Før jeg begynte Vinadvokaten i 1978 hadde jeg lest alle publiserte verk, og i mange tilfeller lest dem om, og deres betydning i mine formative år og til grunnlaget for Vinadvokaten var betydelig, selv om jeg endte opp med å ta et helt annet fokus. ’
Ved mottak av Legion of Honor i juni 1999, Parker og den daværende franske presidenten Jacques Chirac, med kone Patricia (til høyre) og datteren deres.
Til punktet
At ‘different focus’ ble inspirert av arbeidet til medadvokaten og forbrukeradvokaten Ralph Nader. Parkers merke på sitt eget advokatkontor hadde vært et systematisk forsøk på å overføre juridiske dokumenter til klar, forståelig engelsk og ikke lovlig. Da han satset inn i vinverdenen, var det med et rent talende, naderittisk oppdrag - å avdekke og oppregne stor verdi, og å påkalle middelmådighet, uansett hvor høy vinens opprinnelse måtte være.
Som en målvakt som kastet seg på et straffespark, var han verken høflig eller respektfull mot det som den gang ofte var veldig skumle ‘fine viner’, særlig de fra Bordeaux-årgangen 1973 som han gjennomgikk i første nummer. Jeg har alltid likt på attentatet hans på Léoville-Poyferré 1973 (sitert i Keiseren av vin av Elin McCoy, s.71) som en ‘fryktelig vin blottet for enhver forløsende sosial verdi’, ikke minst fordi jeg elsker ideen om at en god vin kan ha sosial verdi. Dette var bemerkninger som politerte og kjedeligere europeiske forfattere, hvorav de fleste kjente og spiste middag med eierne, aldri ville ha kommet med. Margaux `73 var‘ en forferdelig vin ... tynn og syrlig med en kjedelig, fuktig bukett og smak. 'Den fikk 55 poeng av 100, og den' fryktelige 'Léoville-Poyferré 50 poeng.
Robert Parker smaker. Kreditt: Getty Images.
Kritikerens poeng
'Han var den første kritikeren som ga spillere det de virkelig ønsket.'
Utseendet til Parkers nyhetsbrev i 1978 markerte fødselen av 'vinkritikk', skilt fra 'vinskriving': strenge, grundige notater om viner, komplett med en rekke beskrivelser og hentydninger, noe historisk sammenheng og, når det er hensiktsmessig, sammenligninger med andre viner og andre årganger. Selv om han aldri var litterær, er hans standard for notering uovertruffen for disse egenskapene - og for sin overførbare entusiasme, dens følelse av oppriktighet og ekthet og dens rene gusto. 'Han var den første kritikeren som ga spillere det de virkelig ønsket', bemerker Stephen Browett, fra Farr Vintners, Storbritannias mest suksessfulle vinmegler og handelsmann, 'som var sterke, konsise og klare meninger om hva som var bra og hvor mye bedre var det enn en annen årgang eller en annen produsent. Resultatene hans var veldig presise og logiske og ble evangeliet. ’
Forstyrrelsene av funksjoner, profiler og omfattende bakgrunnsinformasjon - ‘vinskriving’ - interesserte ham aldri. Det er også verdt å merke seg hvor upåklagelig og upretensiøs teksturen til Parkers forfatterskap er - i motsetning til mange før og noen siden. Siden han ikke trengte å svare til redaktørene og alltid (bemerkelsesverdig i vinverdenen) betalte sin egen måte, kunne han kalle det slik han så det. Og det gjorde han.
Av skalaen
Nyhetsbrev som inneholder anmeldelser eksisterte allerede på Advokat ’Fødsel i 1978, og den mest berømte av disse i USA på den tiden var Robert Finigans private guide til viner , første gang utgitt i 1972 Karaffel , grunnlagt i 1975, gjennomførte også anmeldelser og kjørte smaksprøver - og brukte poeng av 20 for større smaksprøver. The Wine Spectator ble grunnlagt i 1976, og anskaffet av Marvin Shanken i 1979. Poeng som sådan var ikke en Parker-innovasjon bruken av 100-punkts skalaen (som hans egne college-essays hadde blitt markert med) var.
'Jeg var misfornøyd med 20-punktssystemet,' fortalte han meg i mars 1995, 'fordi det ikke ga meg nok breddegrad, og 20-punktssystemet som formulert av University of California Davis tar bare poeng av for feil og mangler, og jeg likte bare ikke den slags system. Jeg følte at vinkritikk måtte være både analytisk og hedonistisk, og jeg ville lene meg mer til det hedonistiske. Det er en drikk av glede, la oss aldri glemme det. ’Poeng kan være filosofisk uholdbare, men de er, i praksis med vinvurdering, uunngåelig Parker brukte dem bare mer vellykket, konsekvent og systematisk enn noen andre. Han gjorde dem til en universell kort hånd for vinkvalitet, selv om han alltid understreket at ordene var viktigere enn poengene.
Parker begynte toårige turer til Bordeaux fra 1978. Da han hyllet 1982 som en flott, historisk årgang mens Finigan beskrev vinene som 'skuffende' og 'oafish', ble hans rykte gjort. Den første vinhandelslunsjen noen gang jeg var på var med den portugisiske vinselskaperen Cristiano van Zeller, som på det tidspunktet drev familiens Quinta do Noval i Douro, i 1988. Noen nevnte ‘Bob Parker’, et nytt navn for meg den gang. ‘Bob Parker?’ Rappet Cristiano. ‘Du mener God Parker, ikke sant?’
Etter 10 år med gjennomgang var Parkers innflytelse allerede unik når det gjaldt å forme og lage markeder. Det stoppet ikke før han gjorde det.
Parker på Burgund
Det var svikt så vel som suksesser - kanskje uunngåelig kan ingen smak være like dyktige til å vurdere alle vinstiler. 'Jeg tror,' gjenspeiler han nå, 'at vi ender med visse forutinntatte forestillinger om hva en god vin eller en klassisk vin har og har en tendens til å holde seg innenfor disse parametrene. Det er ingen tvil om at jeg ikke liker høy syre eller strenge viner, men jeg tror ikke noen av vinene eller årgangene som hadde disse egenskapene noen gang ble ansett som gode av noen forfattere av konsekvens. '
‘Jeg har aldri vært så mye forelsket i Pinot Noir.’
Hans eneste anger, sier han, gjelder Bourgogne. ‘Jeg har aldri vært så forelsket i Pinot Noir, selv om det høres ut som kjetteri for mange vinelskere. Jeg tror at hvis det var en kategori jeg aldri helt kunne forstå eller forstå, når det gjaldt å evaluere, måtte det være Burgund. Jeg har tenkt mye på det. Jeg har absolutt burgunder i kjelleren min som jeg trekker ut. Jeg har hatt en tendens til å kjøpe riper-årgangene, som 1985, 1989 og 1990, og jeg er fornøyd med hvordan vinene har utviklet seg, men det er ofte de lettere årgangene i Bourgogne som faktisk har en holdbarhet og lang levetid som jeg kunne aldri forstå eller sette pris på når jeg smakte på dem unge.
‘Min største angrelse var akkurat hvor høylydt og grov kritikken min mot burgunderne pleide å være i perioden 1978 til 1993. Jeg tror en del av det var min franskmann - i de første årene, mens den var grunnleggende sunn, var den grunnleggende og forenklet. Jeg var for ivrig etter å kritisere dem i alle saker, fra overproduksjon i vingården til overdreven filtrering og manipulering i kjellerne, til ikke å kreve at vinene deres skulle sendes i temperaturkontrollerte kjølebokser. Alle disse var legitime klager. Imidlertid kunne denne kritikken ha blitt gjort konstruktivt. ’
Pensjon
I personlige termer slo ‘gruene fra 11. september meg hardt, og jeg trodde vinjournalistikk og kritikk ville dø. Det gjorde det ikke. Når det gjelder de personlige lavlysene, var faren min død i 1998 etterfulgt av min mors død i 2002 vanskelig. Jeg er det eneste barnet, og da de passerte, var det mange blandede følelser. Hadde jeg vært en god og kjærlig sønn, hadde jeg ignorert dem for ofte? Når jeg blir eldre, beundret jeg tapet av noen vinprodusenter og vinforfattere ( sist Michael Broadbent , og i Spania, bortgangen til Carlos Falcó til Covid-19), minner meg om livets skjørhet, men bringer også tilbake noen fantastiske minner som jeg delte med dem. ’
Han er nå i full pensjon ‘fordi kroppen min brøt sammen. Jeg hadde en mislykket ryggfusjon i 2013, en hofteutskiftning og flere kneoperasjoner. De siste årene med heltidsarbeid ble stadig vanskeligere sett fra et mobilitetssynspunkt. Å navigere på flyplasser, de forfalte trinnene du vet eksisterer i mange vinkjellere i verden, og bare å gå lange avstander var både smertefullt og utfordrende. I tillegg, etter nesten 40 år, kunne jeg ikke virkelig oppnå mye mer, så beslutningen om å trekke meg og selge Vinadvokaten var lett med tanke på min avtagende fysiske helse. ’
svarteliste sesong 4 episode 7
Han sier at han ikke har noen planer om å skrive en selvbiografi. ‘Det ville være noe av et forfengelighetsprosjekt. Jeg er heller ikke sikker på at yngre generasjoner har noen interesse for reisen jeg tok i vinverdenen. 'Jeg tror han tar feil i dette, og han sier at hans mentale evne forblir' veldig akutt '- men' det er ingen planer om å skriv den boka '.
Robert Parker med vinavleren Michel Chapoutier ved det berømte kapellet på toppen av Hermitage-vingårdene, Rhône, 1999. Kreditt: Getty Images.
Prestasjonen
Denne vinelskeren (og leseren av vinskriving) savner sterkt sin tilstedeværelse i vinverdenen, hans forkjempelse for utenforstående og hans direkte snakkende direktehet og åpenhjertighet. For mye vinskriving er respektfull, redd, ambisiøs og PR-vennlig, og for mye vinkritikk siden avreisen, selv om den er overveldende, ser ut til å mangle glede og kutt.
hvorfor lufter du vin?
Han har fortsatt å være frittalende til pensjonisttilværelsen, angripe de ideologiske blinker av bevegelsen `` naturlig vin '', de `` smale agendaene '' til noen vinbloggere og den `` falske '' bevegelsen med lite alkohol - selv om han sier at han fortsatt er stoltest av å ha kjempet for underdogs i stedet for å svinge venstre kroker til det han så på som overgrep og bedrag.
'Jeg er usedvanlig stolt av det faktum at jeg kjempet for det som ble ansett som uheraldiske regioner i vinverdenen, spesielt den sørlige Rhône, Alsace, Oregon (som selvfølgelig nå er veldig populær og elegant), Californias Central Coast, bakvannsappellasjoner av Spania utover Rioja, som Ribero del Duero, Priorat, Jumilla og Toro, og også Sentral- og Sør-Italia, samt vinene på Sicilia. Det har en lang historie med det, rett og slett fordi jeg alltid trodde jeg var en underdog, som kom til vinskriving uten formell vinutdanning og som en komplett outsider. Å bo i boondocks - det landlige landskapet i Maryland - i motsetning til et stort urbane område, som London, Paris, New York eller San Francisco, hvor de fleste vinforfattere pleier å være hjemmehørende, ga meg en viss fordel eller noe mer å bevise.'
'Jeg synes viner skal ha en personlighet, men gjenspeile opprinnelsesstedet og være så naturlige som mulig.'
Mye av kritikken av Parkers arbeid har vært lite sinnlig og delvis når den ikke falt ned til ut-og-ut karikatur, og han avviser kraftig påstander om at 'Parkerisation' betydde estetisk standardisering, eller at 'Parker-ganen' var en reduktivt sett med krav til ultramodne, åpenbare, overdådig eikede viner.
‘Jeg synes viner burde ha en personlighet, men gjenspeile opprinnelsesstedet og være så naturlige som mulig. Når du tenker på noen av årsakene jeg kjempet for og har skrevet mye om, mot overdreven manipulasjon, overdreven filtrering, forsuring, manipulasjon, omvendt osmose og så videre, faller ironisk nok de fleste av disse i tråd med det som tales for naturlig vin ring for. Det er ingen tvil om at vinene jeg elsket mest var de rikeste, mest overdådige, mest konsentrerte og for meg de mest klassiske i deres aldersverdighet, men jeg tror ikke det noen gang har vært en fortjenestevintag som fikk fantastiske karakterer av enhver vinkritiker basert på dens innstramming, høy syre og urteaktighet.
‘Jeg vet at jeg også ble beskyldt for å like viner som var overstekte, men hvis denne påstanden blir undersøkt, er det en av de store løgnene i karrieren min. Jeg elsker frukt i vin, og hvis du ikke kan smake på det fordi det er skjemmet av et overlegg av ny eik, for meg er vin et udrikkbart, dårlig laget produkt. Min kjærlighet til Rhône-dalen, spesielt den sørlige Rhône, er fordi disse vinene stort sett ikke ser noen eik overhodet, og hvis de gjør det, er det i gamle fat eller lyn der det er absolutt ingen eikepåvirkning. ’
Inspirerende arv
Robert Parker er langt fra å være den 'keiseren' eller diktatoren for smaken han ofte er laget for å være, men personlig, direkte, solrik, tilgjengelig og grei, en mann som velger å beskrive seg selv på Twitter som en 'Hedonist of Life'. & Wine ', hvis gane er bred og takknemlig, så vel som forbløffende akutt, hvis sensuelle hukommelsesbank for både vin og mat er nesten uforlignelig, og som har gjort en enorm karriere fra sin smak og det han tenker på som 'et ufiltrert talent for vinskriving'. Han er svært intelligent og fullstendig intellektuell, upretensiøs, tydelig, modig og uintimidert. Hans fantastiske suksess, som han selv innrømmer, var 'et av de fenomenene å være den rette personen til rett tid, like før internett og sosiale medier, akkurat som en generasjon babyboomere etter 2. verdenskrig tørste etter det europeiske livsstil og omfavne forbruket av vin '.
God timing, da - men i år Hall of Fame prisvinneren belyste også vinverdenen for millioner, og inspirerte dem til å pleie og forfølge en lidenskap for vin og ga vinprodusenter rundt om i verden muligheten til å prøve hardere og skape stadig finere viner når naturen ga dem sjansen til å gjøre det.
Ingen personer før eller siden har forandret vinens verden så dramatisk, eller like gunstig, som Robert M. Parker Jr.
-
Robert Parkers 100 poengviner: Tidligere og nå
-
Bordeaux En Primeur 2019 Toppscorer
