Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset er den mest berømte Riesling-produsenten i Australia. Andrew jefford møter en mann som har like intens fokus som vinene hans
Som med hunder, så med viner. Førstnevnte, kjent, ligner sine eiere, en følgesvenn må være trivelig. Viner er i mellomtiden laget ikke bare fra et utvalg og en terroir, men også fra en psyke. Vilde, ekstravagante og uregjerlige viner eksisterer alle.
Ikke forvent imidlertid at vin med navnet Grosset på etiketten vil holdes, rope eller stemple. Det vil være fokusert, presist og uberørt. Samtalen med deg vil være stille, men intens. Det vil ikke falme raskt, men holde ut.
Unødvendig å si vil det være (takket være mye tanke, teknisk analyse og en skruelokk) nesten nøyaktig hva produsenten hadde til hensikt. Jeffrey Grossets sinn, mistenker jeg, er et ord der 'sjelden' blir overrasket over adjektivet 'velkommen'.
Jeg har sett bilder av Grosset med hår, men ikke i et tiår eller mer. Det er det skyskrapende kraniet som gjør det, kombinert med forsiktig levering av kompliserte flertanke-setninger: Pilene peker alle mot en vinproduksjon.
Han har gjort seg kjent med Riesling, den mest cerebrale av druesorter. Snakk med ham, skjønt, og en annen Grosset dukker opp. Han hevder å bare ha lest ni bøker. Han innrømmer at han ikke er selvsikker. Han sier at han mister ting hele tiden. Samtalen hans er full av små vitser, og trådene blir raskt sammenfiltret, som han er kjærlig unnskyldende for. Jeg vil ikke kalle ham intellektuell så mye som gjennomtenkt. Og engasjert.
Men la oss starte i begynnelsen, med en mann som heter Ray Molloy, et gammelt melkedepot og en 'utlåner av siste utvei'. Ray var en venn av Adelaide (leder av University School of Management) som hadde et helghus i det polske Hill River-området i Clare, hvor han hadde plantet litt Riesling.
best rum for mai tais
Grosset var allerede interessert i Clare: han likte 'klassisismen' av dens Rieslings og 'styrken og strukturen' av dens Cabernets og Cabernet-blandinger. Det gamle melkedepotet kostet ikke for mye å bli en vingård, og utlåner av siste utvei (og Grossets foreldre) hjalp til med å betale. Grosset valgte Watervale-frukt, på Mick Knappsteins råd (‘han sa det var den mest pålitelige delen av Clare’), men han laget også Ray’s Riesling. ‘Da vi smakte på benken, så det ganske annerledes ut for Watervale.
De så ikke symbiotiske ut i det hele tatt. Så jeg bestemte meg for å flaske dem hver for seg. Jeg trodde Watervale var klassikeren og ville være lett å forstå, mens Polish Hill kan være en kamp. ’Feil spådom god beslutning. De to Grosset Rieslingene (Polish Hill og Springvale) er nå blant de fremste eksemplene på subregional differensiering i Australia. Ikke bare det, men deres fokus, renhet og konsistens har gjort Grosset-navnet synonymt med australske Riesling.
Så hvordan ser vergen på Australias tørre Riesling-flamme den nylige retur av off-dry versjoner? ‘Det gjelder meg ikke i det hele tatt. Jeg elsker mangfoldet av vinstiler Riesling kan produsere. Beintørt til dessert: hvilken annen variant gjør det? ’
Han påpeker også at Riesling nå er den raskest voksende vinkategorien i USA, og tørrhet er veldig mye av det. 'Det som betyr noe er at søthetsnivået kommuniseres tydelig til kjøperen.'
Jeg lurer på om han blir frustrert av det faktum at alle tenker på ham som Riesling på beina, til tross for at han er produsent av Piccadilly Chardonnay (fra Adelaide Hills), Pinot Noir (ditto), en Semillon / Sauvignon Blanc (fra Clare) ) og Bordeaux-blandingen Gaia, dyrket i Clares høyeste og ensomste vingård. ‘Det er bedre å være kjent for noe i stedet for ingenting.
Hvis du kaller en stor Cabernet-produsent fra Australia, kan du si Cullen. Og Riesling, kanskje Grosset. Det er flott. Det ville være litt egoistisk å tenke at du kan monopolisere et par av disse kategoriene. ’Etter mitt syn er Gaia imidlertid veldig mye en Riesling-produsentens Cabernet: en vin med ekstrem og utfordrende linearitet som jeg sliter med å glede meg over.
Pinot-, Chardonnay- og Semillon-Sauvignon-blandingen fungerer derimot mer effektivt innenfor Grosset-estetikken av renhet, presisjon og kant. De fint meislede Rieslingene er rettferdig hyllet, det samme er den litt frodige ‘mesh’-versjonen han lager med Robert Hill Smith og Louisa Rose på Yalumba (fra blandet Clare og Eden-frukt).
Grossets engasjement har dukket opp gjentatte ganger i løpet av karrieren hans, og er en av grunnene til at han gir så mye respekt og hengivenhet blant sine jevnaldrende. Han kjempet mot Rieslings hjørne i en tid da Australias store produsenter, latterlig nok, ønsket å ekskludere det fra Australias etikettintegritetsprogram, slik at det kunne fungere som et portmanteau-begrep for lettgående hvite laget av Sultana og PX, og han ble deretter en vokal skrutrekk evangelist, og har kamp arr for å bevise det.
For tiden utøves han mye av 'det tapte tiåret' der Australia drev inn i produktivismen som nå korroderer sitt internasjonale image ('Jeg føler veldig sterkt om det, så hvis det kommer en mulighet til å nevne det, vil jeg') .
De store selskapenes oppgivelse av Clare bedrøver ham også: ‘Det antyder at Clare ikke er like verdsatt av disse selskapene som andre regioner. De kommer ikke til å være en del av samfunnet de ikke kommer til å være i bakken for å få tilbakemelding. Jeg tror bare de trenger å være der for å realisere stedets potensial fullt ut. '
chicago fire sesong 4 episode 19
To av de ni forfatterne han vil innrømme å ha lest, er forskerne James Lovelock og Tim Flannery, og miljøhensyn er en annen kampfelt i kampanjen, nært knyttet til Grossets egne synspunkter på viktigheten av terroir og konsonansen til disse ideene med opprinnelig kultur.
‘Flannery uttrykker det sterkest. For opprinnelige er landet deg. Det er ikke noe skille. Så hvis du skader landet, skader du deg selv. Det vi gjør, sier han, er en slags selvlemlestelse. ’Etter å ha fått med seg at han er‘ ikke en sjenerøs person i det hele tatt ’, bestemte han seg for å opprette Grosset Gaia Fund. Gjennom investeringer i selskaper med høyt bærekraftig nivå vil dette utbetale midler for å fremme helse og utdanning for dårlige barn.
For utenforstående er selvfølgelig et av de mest spennende aspektene ved Grosset hans forhold til Stephanie Toole og det faktum at hun i [nærliggende vingård] Mount Horrocks driver ikke bare et eget selskap, men tilsynelatende et rivaliserende selskap. ‘Hun er voldsomt uavhengig,’ sier han, selv om den opprinnelige planen da Toole forventet deres første barn faktisk var at hun ville hjelpe Grosset.
Da kom Horrocks på markedet, og selv om hun var gravid og ikke hadde noen vinproduksjonstrening, trodde hun at hun ville prøve (‘Typisk for henne, tar på seg alle disse tingene samtidig’). Etter å ha sett begge i aksjon sammen, ser forholdet lykkeligere og mer effektivt ut enn for mange som strever åpenlyst for å jobbe som et team, og Toole har samlet mange egne utmerkelser.
Likevel må det være tøft for henne på den tørre Riesling-fronten. 'Ja det er sant. De forteller alltid kunder på Mount Horrocks 'kjellerdør at deres Rieslings ikke er som Grosset Rieslings. They’re better. ’Deres delte sans for humor gir lim i forholdet, det samme gjør det at de har komplementære personlige egenskaper: Toole mister aldri noe, ifølge Grosset, og er medfødt sjenerøs.
Og paret har endelig slått sammen sine personlige vinkjellere - over halvparten av dem er ikke-australske (italienske røde er en favoritt, så vel som mindre overraskende, Rieslings fra Tyskland og Østerrike, litt Bordeaux og mye Bourgogne). Enten ville være en ressurs for enhver region. Clare er heldig som har begge deler.
Skrevet av Andrew Jefford
