Bergerac landskap
Regionen er kjent for mange ferierende, men vinene er ofte glemt, takket være en rekke forvirrende navn og undersoner, for ikke å nevne nærheten til Bordeaux. Men fortsett, sier Stephen Brook, og du vil finne noe av den beste verdien av vin i Frankrike.
little people big world sesong 11 episode 8
Et øyeblikk av Bergerac:
Bergerac AC: Areal under vinstokk: 12 800 ha, hvorav 59% er rødt
Druer : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Maksimal avkastning 55hl / ha (50hl / ha for Côtes de Bergerac)
Dyrkere: 1.150
Jordsmonn leire-kalkstein
Montravel AC (fra 2001) Areal under vinstokk: 1747ha
Maksimal avkastning : 50hl / ha
Pécharmant AC Areal under vinstokk: 460ha Maksimal utbytte: 45hl / ha
Laurent de Bosredon, eier av Château Bélingard i Bergerac, forteller historien, muligens apokryf, men ganske plausibel, om den amerikanske turisten i Bordeaux som spurte Bordeauxs vinturistkontorer om de kunne anbefale noen eiendommer hun kunne besøke i Dordogne. ‘Monsieur,’ kom svaret, ‘det er ingen vingårder i Dordogne.
’Britene vet bedre, ettersom de har blitt en okkupasjonsstyrke i Bergerac, og har detaljert kunnskap om regionen, restaurantene og vinene. Men for mange vinelskere ringer Bergerac den minst lydklokke av bjeller. Ja, den produserer viner av mange typer, men det er vanskelig å nevne mer enn noen få av dem. Nomenklaturen kan være forvirrende. Regionen er kjent som Périgord, men blir ofte referert til som Dordogne etter hovedelven. Bergerac og vingårdene okkuperer det sørvestlige hjørnet av Périgord. Som en vinbetegnelse er Bergerac et paraplynavn for en rekke viner, ofte ganske enkle, som kan være hvite, røde, tørre eller søte. Innenfor Bergerac-sonen er mer spesifikke undersoner, som Montravel (rød, tørr og søt), Monbazillac (søte viner fra vingårder som også produserer Bergerac), Pécharmant (bare rød), Saussignac (søt) og andre.
Det hele er veldig forvirrende, og de 13 forskjellige appellasjonene forklarer uten tvil forvirringen som mange vinentusiaster betrakter regionen. Men det er en mer dyptliggende årsak til forsømmelsen av Bergeracs viner. Det grenser til Bordeaux - bokstavelig talt, når det gjelder Montravel - og druesortene er i det vesentlige de samme. Likevel kan den ikke unngå å bli overskygget av sin større og mer berømte nabo i vest. 'Bordeaux og Dordogne har alltid vært i krig,' sier Luc deConti, en av Bergerac mest berømte produsenter. Så det er et politisk grep for Bergerac å alliere seg med det som i det store og hele er kjent som sørvest, en spredning av regioner med lite vanlig som Buzet, Madiran og Irouléguy i Baskerland. Jeg er ingen markedsfører, men for meg gir dette syv mindre mening, selv om blant andre Conti synes det er nyttig å gå sammen med utvalgte sørvest-produsenter for salgsfremmende formål, da de ikke er i konkurranse med hverandre.
Tøffe utfordringer
Uklarheten i disse utgavene - og ikke engang spør om forskjellen mellom Bergerac AC og Côtes de Bergerac AC - er beklagelig, da vinene kan være veldig gode, og prisene pleier å være mer enn rimelige. Det er rustikk som kan skade omdømmet til den røde Bergerac. Liggende innover fra Bordeaux, har de røde druene en tendens til å modnes omtrent 10 dager senere. Så ofte blir druene plukket på mindre enn optimal modenhet, og vinene kan være snerpende. Tanninforvaltning er nøkkelen her, og dette forklarer også hvorfor den tidligere modne Merlot er mer plantet enn Cabernet-druene
Andre faktorer konspirerer mot konstant høy kvalitet. Halvparten av druene selges til andelslag, som ikke alltid er fokusert på kvalitet. Plantetettheten er fremdeles ganske lav, selv om det arbeides for å håndheve høyere tettheter som vil resultere i mer konsentrerte viner. Og mens det økende antallet prestisje-cuvéer viser at Bergerac er i stand til å produsere røde viner med rikdom, kraft og kompleksitet, ser de fleste markedene fremdeles regionen som en kilde til billige og muntre viner. François-Xavier de St-Exupéry, medeier av Château Tiregand, bemerker at mens det er mange produsenter som fremdeles lager rustikke viner, er det et sterkt hjemmemarked for den stilen og dermed lite insentiv til å produsere viner med mer eleganse.
David Fourtout fra Clos des Verdots er en produsent som ikke er redd for å være ambisiøs. I tillegg til de pent utformede basisseriene, slipper han den ganske pretensiøst kalt Le Vin Selon David Fourtout (vinen i henhold til ...). Jeg synes disse topp cuvéene er noe garagiste som er overrike, ekstraherte og alkoholholdige. De prøver å imponere, og jeg mistenker at Bergerac lykkes bedre innenfor en mer beskjeden ramme. Franck Pascal fra Château Jonc-Blanc liker også spesielle cuvéer, men dessverre fungerer ikke alle sammen bra, selv om hans beste rødvin, Sens de Fruit, er balansert og lang.
Yann Vergniaud på Le Clos du Breil driver en midtvei og lager en rødvin kalt Expression som absolutt er eik, men som også har løft og stilighet. Viner som Hugh Rymans Mirabelle fra Château de la Jaubertie er i en lignende stil. Derimot avskaffer Château Le Taps merkelig Cuvée Julie Jolie finesse til fordel for å gi Merlot dramatisk tekstur og kraft.
bambi kjærlighet og hip hop
Gjør fremgang
Hvis mange produsenter stoler på ny eik for å gi vinene sine frodighet, krydder og kompleksitet, tar Luc de Conti fra Château Tour des Gendres en annen takling, og erstatter fatene med store fat fra Østerrike, et trekk etterfulgt av en annen fin eiendom, L ' Ancienne Cure. Conti har aldri vært en fan av tanninekstraksjon, og siterer Jean-Claude Berrouet fra Bordeauxs Moueix-gruppe som sin mentor.
Yann Jestin, en megler fra Bordeaux, har restaurert eiendommen Château Vari han kjøpte for 20 år siden og omgjort til økologisk jordbruk. Målet hans er å lage ukomplisert, men balansert vin til en beskjeden pris. Hans Merlot-dominerte røde, alderen både i barriques og med stav, overleverer verdipapirer av verdi. Det er et perfekt overbevisende uttrykk for Bergerac, som lykkes sammen med de mer strukturerte cuvéene til de mer ambisiøse produsentene.
Montravel, som støter mot Castillon i Bordeaux, vant bare AC for sine rødviner i 2001, og ganske strenge regler om vintetthet har ført til at den overordnede produksjonsstandarden er overraskende høy. Det er gode eksempler fra slott Masbureland Le Raz, i form av sjenerøse, livlige røde med stor intensitet. Innen Saussignac AC, som fremdeles er en kilde til førsteklasses, billige søte viner, slipper noen produsenter også fine rødviner: Châteaux Les Miaudoux og Le Payral er verdt å se etter.
Men hvis det er en første appellasjon blant likeverdige, er det sikkert Pécharmant, like øst for byen Bergerac. Her er jorda rød leire, flint og grus, snarere enn leirkalk av selve Bergerac, og vinene har en tendens til å være ganske strukturerte. Domaine Haut-Pécharmant og Château Tiregand er de mest kjente, men det finnes andre gode viner fra Domaine des Costes, Château Les Marnières og Les Chemins d’Orient. Sistnevnte spesialiserer seg i en rekke mikro-cuvéer av intensitet og rikdom, selv om de kan skjemmes av høy alkohol.
Kvalitet midt i forvirringen
Bergerac som helhet har absolutt sine problemer: ingen tydelig identitet, blir oppfattet (hvis det er i det hele tatt på radaren) som en annen wannabe Bordeaux eller som en av en mengde av sørvestlige appelleringer for mange bog-standard viner til å tilfredsstille forbrukere som søker billig og enkel Mens de beste vinprodusentene vet at de kan gjøre langt bedre mangel på lokomotiv som kan stå som regionale flaggskip og astylistisk allsidighet som bidrar til manglende identitet. En stor turistnæring tørker opp nok vin, mye av det drøyt semi-søtt, til å holde eiendommene flytende, og dette kan igjen skjule den virkelige kvaliteten på regionens beste viner. Disse, må det oppgis, tilby noe av den beste verdien i Frankrike.
Skrevet av Stephen Brook
Neste side
