Quincy og Reuilly - tilbake på vinkartet! - Winestealssd.com

En unik form for samarbeid har satt Quincy og Reuilly tilbake på Loire-kartet. Men står de nå overfor motstand fra sine ACer

Lokale rivaliseringer går dypt - du trenger bare å delta på et fotballderby for å vite det. Men de eksisterer også i vinindustrien, fra Bordeauxs motstridende bredder av Gironde til det toskanske one-upmanship of Montalcino og Chianti.

Så det var overraskende å sette seg ned på Le Cave Romane de Brinay i Quincy i den sentrale Loire, for ikke bare å smake på vinene fra denne vekselstrømmen, men også til nærliggende Reuilly. Det var ikke Quincy først og deretter Reuilly, eller omvendt. Alle vinene ble blandet sammen og utgjorde en samlet front for deres appellasjoner, sett på som de mindre, mindre, nesten glemte fetterne til Sancerre, Pouilly-Fumé og Ménetou-Salon.

Hensiktsmessig var dette en smaksprøve på viner fra Quincy’s og Reuillys kooperasjoner: ikke bare trenger vinprodusentene i hver AC å jobbe sammen, men det gjør de to regionene også, hvis en av dem skal gjeninnsettes på vinkartet.

Alle for en en for alle

hell's kitchen sesong 16 episode 8

Quincy og Reuilly har lange og vellykkede vinhistorier, takket være deres nærhet til Cher, en biflod til Loire, hvor deres Sauvignon Blancs ble sendt til Paris domstol og utover, spesielt til Belgia, Nederland og Storbritannia som i dag fremdeles er deres største markedene.

Men når phylloxera ødela vinrankene og levebrødet til vinjagerne,

produsenter bestemte seg for at kornavlinger var mer lønnsomme. Det var noen få som holdt ut med vinranker, og dette, pluss deres tidligere ære i Paris og i utlandet, sørget for at Quincy fikk sin AC for hvite viner i 1936 (nest etter Châteauneufdu-Pape) og Reuilly et år senere.

I 1961 tjente Reuilly sin AC for sine Pinot Noir-røde og Pinot Gris-roséer, men da mange av de gjenværende vinprodusentene gikk av med pensjon, forsvant vingårdene (og naboens) raskt i 1977, var det bare 48 ha i Reuilly og ikke mye mer i Quincy.

Selv om det var yngre generasjoner som var interessert i å lage vin, var det som ble produsert surt, tungt, oksidativt og dårlig balansert, det var underlig at AC-er i det hele tatt ble gitt. ‘Vinavling forsvant så fort at det så ut til at bare historikere ville gjøre det

snakk om Reuillys store fortid som et vinproduksjonssenter, sa Claude Lafond,

som i dag er anerkjent som drivkraften bak foryngelsen av hans appellasjon.

‘Det var da noen av oss ungdommer følte at vingårdene våre kunne stige opp fra asken og gi oss en fremtid.’ På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet så en ny generasjon vigneroner opp:

kornbønder tiltrukket seg ikke bare av potensialet for vin i Reuilly, men også de statlige subsidiene som fulgte med å plante vinstokker.

'Men de fant seg med en høst å vinisere, men ingen vingård, utstyr eller kunnskapen til å lage vin,' sier Lafond. I 1991 tenkte Lafond å bygge en kjeller. ‘Men så tenkte jeg:“ Hvis jeg bygger en kollektiv kjeller med andre dyrkere, kan vi være mer en styrke når det gjelder arbeidskraft og utstyr. ”I 1993 ble Le Chai de Reuilly bygget i Lafonds bakgård. Den startet produksjonen med en gang.

I Quincy skjønte de bønder som ble omgjort vigneroner også at deres AC ville forsvinne hvis de ikke gjorde noe, så de fulgte etter, renoverte et gammelt våningshus i Brinay og skapte Le

Cave Romane i 1993, høstet 14 ha fra syv domener året etter.

Målet med samarbeidet - som i Reuilly - var å dele ressurser, ikke druer. Jean

Tatin of Domaines Tatin, en av de syv, sier at disse ‘materialkooperasjonene’ var de første i sitt slag i Frankrike. 'Dyrkerne samler fremdeles midler til å kjøpe pneumatiske presser, termoregulerte tanker og en tappelinje, men hver avler klarer vinrankene sine på sin egen måte, samarbeider med en ønolog for å vinisere vinen etter hans instruksjoner og markedsfører den under sin egen etikett. '

‘Vår ide ble møtt med skepsis fra tidligere produsenter og med vantro av de fleste lokalbefolkningen,’ sier Lafond. 'Så min største tilfredshet var å se antall mennesker som begynte å tro på Reuilly vinavl igjen.'

Foryngelse

I dag viniserer Chai de Reuilly nesten halvparten av appellasjonens viner, som representerer

11 produsenter og 80ha. Reuilly har 200 ha plantet - hvorav halvparten er Sauvignon Blanc - fra 600 ha tilgjengelig AC land. Cave de Brinay, under konsulentvinprodusent Virginie Bigonneau, har 17 vinprodusenter som jobber 100 ha, som representerer 44% av den plantede 236 ha (av en tilgjengelig 1000 ha). Vin blir også vinifisert fra et annet sted, La Maison Blanche.

Bigonneau, som har jobbet på coop i fire år, men som også lager vin sammen med faren Gérard på familiens domene, sa at hennes mål, som enhver konsulent, er å lage kvalitetsviner som uttrykker terroiren til hver produsent. ‘Samarbeidet er ikke bare en måte for oss å samarbeide for Quincy, men for hver vinprodusent for å utvikle best mulig identitet for seg selv og sine viner.’

Charles Sydney, som har vært vinmegler i Loire i 15 år, har kartlagt foryngelsen kooperasjonene har ført til de to AC-ene. ‘Det er ingen andre materielle kooperasjoner i Frankrike på nivået Quincy og Reuilly. Når det gjelder å bygge en hel operasjon, inkludert å få inn en konsulent vinprodusent, er de unike.

Det er åpenbart hvilken suksess det har vært at kvaliteten på vinen har forbedret seg dramatisk. Uten kooperasjonene ville AC-ene sannsynligvis ha forsvunnet. selv om de innrømmer sin rolle i å gjenopprette mye av appellasjonens tidligere ære.

Philippe Pigeat, som jobber 7,5 ha i Quincy, mener at co-op-medlemmene ikke er vinprodusenter, bare ‘agro-managers’ som betaler andre for å dyrke druene sine og vinvinere vinen. Sydney er enig i at 'bondebonden-mentaliteten' til mange produsenter ikke har endret seg. ‘Quincy’s produsenter er fremdeles hagebrukere og jobber med forutsetningen om at du selger ved bushen, og jo flere busker du har, jo mer penger tjener du.

storebror 20 episode 21

De er fremdeles bondebønder, mens de i Reuilly er flere vigneroner. 'Quincy's sand- og grusterrasser betyr at Sauvignon Blanc modner tidligere enn i Sancerre, 40 km øst. Alkohol er høyere og syrer lavere, så vinene - mer tilgjengelig for tidlig drikking - har en blomsternese og elegant smak med levende tropisk frukt.

I Reuilly gir kimmeridgiske leire- og krittbakker nettley, urte, mineralsk Sauvignons som er mer verdig, men kanskje ikke like vennlige. Pinot Noirs er lette, faste og kirsebærlige, men bedre i Sancerre, og Vin Gris de Pinot Gris rosés er karakteristisk ferskenaktig og krydret.

Pionerene Tatin og Lafond setter den kvalitative forbedringen i vinene ned til investering i vingårdene (bedre kloner, mindre avlinger) og kjeller (forbedret hygiene, nyere utstyr) samt eksperimentering i alt fra vinfremstilling i eik til økologisk jordbruk.

Sydney mener forbedring delvis skyldes en yngre generasjon vinprodusenter. ‘De er de første som virkelig ser på seg selv som vignerons, ikke bondebønder. De vil vite hva som skjer utenfor deres egen region. De reiser mer, studerer mer, smaker mer ... ’

Matthieu Mabillot er et godt eksempel. Nå jobbet han ved sin far Alains vingård i Reuilly, og 30-åringen fulgte opp sine vinstudier i Bordeaux og jobbet først på Lynch-Bages, deretter i Cain i Napa Valley i California og Torbreck i Barossa i Australia. 'Det har tillatt meg å returnere til Frankrike med en forståelse av vinens verden og hvordan jeg kan bruke den til å hjelpe familien min med domene.'

Det neste steget

I dag er det kvantitet, ikke kvalitet, som gjelder produsenter. Så lenge har Quincy og Reuilly tråkket vann i kjølvannet av andre Central Loire AC-er at mange mener det er for sent. ‘Fornyelsen vår kom på baksiden av Sancerre, men nå sitter vi fast,’ sier Tatin. ‘Selgere sier at vinene våre er gode, men fordi de ikke er like kjent som Sancerre, selger de ikke like godt, så de tar dem ikke.

Vi må finne salgsnettverk som er motiverte nok til å ta nye viner basert på kvalitet, ikke bare beryktelse. 'Sydney er enig:' En god Sancerre er verdt å betale for, men en god Quincy eller Reuilly vil være billigere og bedre verdi enn et gjennomsnitt Sancerre. 'Lafond har en unik måte å se på det:

‘Motor fra Central Loire-toget er Sancerre. Trenerne er etter ordre fra anerkjennelse Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy og Reuilly. Jeg er ikke misunnelig på Sancerre - snarere tvert imot. Reuilly eksisterer takket være utviklingen av mer kjente navn enn oss hvis anerkjennelse da har filtrert ned. ’Pigeat krediterer Sancerre négociants Henri Bourgeois og Joseph Mellot for å ha hjulpet Quincy-vekkelsen.

Mellot har vinifisert most og kjøpt viner fra betegnelsen siden 80-tallet, med eieren Catherine Corbeau-Mellot som sier vinene er et godt supplement til domene Central Loire-porteføljen, men innrømmer at hoveddelen av salget fortsatt ligger andre steder i region. Hun og andre som Hélène Mardon ved Domaine Mardon sier at eksporten av Quincy er på 30%, men tall fra Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

satte gjennomsnittet for Quincy og Reuilly på bare 10%.

Sancerre og Pouilly-Fumé eksporterer hver 40% av produksjonen. Eksport, knyttet til forbedring av sin innenlandske og globale profil, er hindringen på veien til en lysere fremtid for disse

gjenfødte appellasjoner. Pigeat mener at det er først når mindre vekt blir lagt på kooperasjoner og mer gitt til uavhengige produsenter at ACene virkelig vil blomstre.

'Quincy er for liten for et samarbeid som representerer 60% av vingården som et middel for å opprettholde vårt navn,' sa han. ‘Kooperasjoner blokkerer veksten av småskalabruk

og etablering av uavhengige vingårder. Vår bærekraft vil bare sikres når folk forstår at det å være en vigneron er å sette lidenskap før handel. '' Begrepet co-op er nøkkelen fra et økonomisk synspunkt, men kan også være en brems fra et kommersielt synspunkt. , sa Mardon.

‘Dyrkere som nå jobber i samarbeidet vil ende opp med å bli uavhengige for å få fleksibilitet.’ Og det virker ikke så langt unna: Bigonneau, Cave de Brinays konsulent vinprodusent, har allerede indikert sitt ønske om å ta over etter faren.

Lafond, hvis datter Nathalie har etterfulgt ham på familiegodset, ser en fordel i å konsolidere beplantningene til eksisterende små domene i stedet for å øke arealet under vintreet. ‘Målet med et samarbeid er ikke at vinprodusentene skal lage hver eneste bit vin fra AC, men at samarbeidet skal utvikle seg sammen med hvert av domenene som utgjør en del av det. Det er fremtiden vår. '