- Vindrikkere bør snart oppdage at hjerterytmen til Provence ligger i åsene i stedet for langs kysten.
- Nøkkelen til kvalitet i Coteaux Varois er høyden på vingårdene.
- Appellasjonen består av 65 uavhengige produsenter og 12 grotterkooperativer.
Collins Compact Dictionary beskriver en Askepott som: ‘1 Person som oppnår berømmelse etter å ha vært uklar og 2 Dårlig, forsømt eller mislykket person eller ting’. Coteaux Varois-betegnelsen, som sliter med å gå inn i rampelyset som den større, eldre søsteren Côtes de Provence nyter, passer til den første beskrivelsen. Vindrikkere bør snart oppdage at hjerterytmen til Provence ligger i åsene i stedet for langs kysten.
Nøkkelen til kvalitet i Coteaux Varois, en ulik betegnelse på 1800 hektar (ha) som stryker over 28 kommuner i den sentrale og nordlige Var, er høyden på vingårdene. Vinranker plantes i høyder opp til 500 meter, med et gjennomsnitt på 350 meter, og klimaet er kontinentalt i stedet for Middelhavet, kaldt om vinteren, varmt og tørt om sommeren, i likhet med Piemonte. Vintage-datoen er minst to uker etter Côtes de Provence, og avlingene er lavere og produserer viner som er fulle av karakter. Så spredt er vingårdene at det eneste de har til felles, bortsett fra høyden, er en kalkaktig kalkjord, som tilfører karakter eleganse.
I 1973, året Côtes de Provence gikk fra VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieure) til AC (Appellation Contrôlée), ble Coteaux Varois opprettet som Vin de Pays. I 1984 ble den oppgradert til VDQS, og i 1993 ble den tildelt full AC-status. Forslag fra Syndicat des Vins Coteaux Varois om at det slutter seg til syndikatene Côtes de Provence, Coteaux d'Aix, Coteaux des Baux og Côtes de Luberon for felles internasjonal markedsføring av provençalske viner ble avvist. Ingen av dem ville ha nykommeren på ballen. Varois-svaret var å åpne butikk i de vakre klostrene fra L'Abbaye de la Celle fra det 11. århundre, rett utenfor Brignoles, for å overtale Frankrikes seksstjerners kokk Alain Ducasse til å overta det tilstøtende Relais et Châteaux Hostellerie og fortsette å gjøre sitt egen ting.
For øyeblikket består appellasjonen av 65 uavhengige produsenter og 12 grotterkooperativer, som i gjennomsnitt produserer 11 millioner flasker, fordelt på tre prosent hvite, 27% røde og 70% rosé. Eksport representerer bare fem prosent av den totale produksjonen i regionen, så mange eiendommer holder seg til rosé for et enkelt salg. I løpet av et par dager i januar besøkte jeg noen av dem som foretrekker å være annerledes.
Chateau Margillière
Denne store 90ha-eiendommen på kanten av Brignoles var en berøvet eksistens og var nede på 15ha vinstokker før den ble kjøpt av den lokale gründeren, Patrick Caternet, i 1996. Nå er ingenting for bra for det: rustfritt ståltanker, nytt tre, høye italienske flasker, men fremfor alt oenologen Emmanuel Gaujal, kjent i regionen som le magicien du blanc. Rolle (Vermentino) er den hvite druen du velger i regionen, og lager en særegen vin som er lett blomster, moden, men likevel tørr. Blandet med opptil 20% av den gamle arbeidshesten Ugni Blanc, som gir litt rundhet, er deilig. Roséen (80% Cinsaut, 20% Grenache) er blek, sjarmerende fruktig, og den røde (50% Grenache, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Tibouren, 10% Mourvèdre) robust og fast. En eiendom å se på.
kjærlighet og hip hop hollywood sesong 3 episode 13
Miraval slott
Absolutt den vakreste domene i appellasjonen, med 300 ha skog, innsjøer, jordbruksland og oliventrær plantet på restaurerte romerske terrasser. 28 ha vinranker er unike ved at hvitvinen er Coteaux Varois, mens den røde og roséen er Côtes de Provence. Den hvite er 100% Rolle, og en vertikal smaksprøve fra 1999 og ned til 1994 viste hvor ekstraordinær denne sorten kan være. Druene modnes langt ut i oktober for å oppnå mer enn 13 grader alkohol uten tap av surhet. Gjæret ved lave temperaturer og tappet på flaske etter 10 måneder i tank, hadde modenheten i en Alsace med citronellafrukt og lengden på en fin grav. 1994 hadde fått mandelsmak, honningsmak av en Barsac, mens den var tørr - ganske åpenbaring.
Chateau La Calisse
En annen fantastisk eiendom som ble reddet fra nesten forlatt av Patricia og Jean-Paul Ortelli i 1991. Den steinete, kalkrike jorda ble mye drenert, vingården ble helt plantet på 380 meter på en nord-sør akse og dyrket organisk. Det er fire hektar med hvitt, for det meste Rolle, og fire av Syrah, Grenache og Cabernet Sauvignon, som Patricia Ortelli pleier som om det var en stor hage. Hennes intensjon - å lage en vin hvis frukten gjenspeiler ekteskapet mellom drue og jord - vises med en aromatisk forførende tønnegæret hvit, en vakker
Kontaktinformasjon:
Chateau Margillière , Tlf (33 4) 94 69 05 34, Fax (33 4) 94 69 33 11.
temperaturen for å slappe av hvitvin
Miraval slott , Tlf (33 4) 94 86 39 33, Fax 33 4) 94 86 42 63.
Chateau La Calisse , Tlf (33 4) 93 99 11 01, Fax (33 4) 93 99 06 10.
Domaine des Alysses , Tlf (33 4) 94 77 10 36, faks (33 4) 94 77 11 64.
carrie underwood ekteskap i trøbbel
Chateau Routas , Tlf (33 4) 94 69 93 92, Fax (33 4) 94 69 93 61.
Trians eiendom , 83136 Neoules. Tlf 4 94 04 08 22, faks 4 94 04 84 39.
UK-importører:
Chateau Miraval: McK
Chateau Routas: M&V
Trians Estate: des
Syrah-Grenache rosé, og en rød som er en eksplosiv kombinasjon av solbær og hengende vilt. Dette er veldig polerte og sofistikerte viner.
Domaine des Alysses
Selv om dette domenet har vært organisk i 23 år, har sammenligninger stoppet der, i likhet med La Calisse, Contrôle ECOCERT godkjenningsstempel. Jean-Marc Etienne var lærer i Aix-en-Provence i 1968 da han bestemte seg for å kaste den inn og lage vin i stedet. Han og hans kone søkte om hjelp fra regjeringen som jeunes vignerons og fikk tre hektar utenfor Barjols-Draguignan-veien, det nordligste punktet i det som nå er Coteaux Varois-betegnelsen. Han har nå 12 ha av seg selv og leier ytterligere seks, og produserer litt Chardonnay, noe som gir en livlig, blomstrende vin de pays, men mest Grenache, Carignan, Syrah og Cabernet Sauvignon for sine eksepsjonelle røde. Cuvée Prestige 1996 (60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cabernet) har en dyp fløyelsaktig farge, mye krydder og grep over et fantastisk fruktekstrakt. Jean-Marc er en nær venn av Eloi Durrbach fra Domaine de Trevallon, og det vises i denne vinen. Mens 80% av produksjonen hans eksporteres, kommer ikke en flaske til Storbritannia, noe som virker synd.
abby på unge og rastløse
Chateau Routas
Tapt i skogen bak landsbyen Châteauvert med appellasjonens høyeste høyde, ligger 45ha vingården Routas som er lidenskapen til den sveitsiske-kanadiske tyttebærmagneten Philippe Bieler. Bieler eksperimenterer kontinuerlig med forskjellige blandinger og forskjellige navn på disse blandingene, og holder hver sort separat til han bestemmer hva han vil gjøre med dem. Han smakte på 1999-tallet uten blanding og produserte en Chardonnay-stil i Puligny-Montrachet-stil fra veldig lave avlinger, en Viognier som ville konkurrere med mye av Condrieu-produsenten, en fantastisk Grenache fra 45 år gamle vinstokker og en mest spennende Syrah som godt kunne ha kommer fra Qupé i Santa Barbara County. 1997-versjonen, fortsatt 100% Syrah og dermed nedgradert til en vin de pays, hadde frukt som bokstavelig talt hoppet ut av glasset, støttet av smidig eik og fantastisk grep. Dette kalles ‘Cyrano’. Hans Coteaux Varois 50% Grenache, 25% Syrah, 25% Cabernet Sauvignon blanding fra 1997, 'Infernet', er så solid, krydret og plummelig som man kunne håpe på. De hvite, 'Pyramus', en Rolle-basert blanding, og 'Coquelicot', fra 60% Chardonnay og 40% Viognier, har begge nydelig fatgjæret frukt, 'Rouvière' rosé er delikat og fornøyelig.
Trians eiendom
Her må jeg erklære meg interessert: eieren, Jean-Louis Masurel, er en god venn, og det var med ham jeg bodde i januar mens jeg undersøkte denne artikkelen. Jeg er således fordomsfull til fordel for vinene hans, som alle som kommer til Trians og møter Jean-Louis, hvis gentleman bondens eksteriør skjuler en lidenskapelig forpliktelse til hans unike terroir. Domaine de Trians, (ikke å forveksle med Domaine Triennes, eid av Jacques Seysses og Aubert de Villiane, vest for appellasjonen nær Sainte-Maximin), er den sørligste Coteaux Varois vingården og er bemerkelsesverdig for sin nordøstlige eksponering, som betyr at det alltid er det siste som høster. Nok en annen av regionens svært nedslitte eiendommer, for fortjeneste var sjelden og investeringer ikke eksisterte, så Masurel potensialet i de lavavkastende gamle vinrankene og kjøpte eiendommen i 1989. Til de ni hektar veldig modne Grenache, Cinsaut og Ugni Blanc, han har lagt til 11 ha, med fem av Syrah, tre av Sémillon, Rolle og Viognier, to av Grenache og en av Cabernet Sauvignon. Nåværende produksjon er 60% rød fra utbytter som ikke overstiger 30 hektoliter / ha (sammenlignet med 60 i Médoc), 20% hvit og 20% rosé. Smaker de fantastiske 1999-tallet fra tank og fat med Jean-Louis og hans ønolog og mentor Jacky Coll (se nedenfor) er det klart at deres investering og dedikasjon det siste tiåret har gitt utbytte og har gjort Trians til et av regionens ledende domener.
Andre gode Domaines
Syndicat la på en omfattende smaksprøve for meg å inkludere alle medlemmets viner hvis gods jeg ikke hadde tid til å besøke. Fra dette skilte seg følgende ut:
hele sesong 18, episode 5
Hvit
Domaine des Chaberts, Domaine de Loou, Domaine de Saint-Jean le Vieux, Château Thuerry.
Nett
Les Cabians (Château de la Bessonne), Domaine des Chaberts, Domaine Saint-Jean de Villecroze, Château La Curnière, Château Duvivier og, spesielt, den fantastiske Clos de la Truffière fra den gamle, etablerte Domaine des Deffends.
Bevæpnet med viner som disse, og spesielt med drivkraften til domene som er nevnt ovenfor, ligger Coteaux Varois fast på kvalitetsruten. Det er ikke lett å selge vinene sine utenfor regionen, og selv om det alltid er et klart marked for rosé, er mitt syn at appellasjonens sterke kort er Rolle-baserte hvite og Grenache-Syrah-røde, med eller uten et dash Cabernet . Disse, i de rette hender, er grand vins de terroirs.
Det er anerkjent i betegnelsen (og nordover i Luberon) at det beste paret hender tilhører den konsulentiske ønologen Jacky Coll. Nå i 50-årene har Coll viet livet sitt til vingårdene i Provence og beskriver seg selv ganske enkelt som un homme de la vigne. Reglene hans er få: gode terroir, druesorter som passer til det, beplantning med 4–5 000 lavtrenede vinstokker per hektar, gir mellom 30 og 35 hektoliter / ha, bortsett fra rosé, og respekt for jorda i dyrking. Det han leter etter er naturlig konsentrasjon og rikdom i druene, og han er ikke redd for tannin. Han er ikke så opptatt av Cabernet Sauvignon og avskyr Merlot, og foretrekker lokale druer som, riktig håndtert fra start til slutt, produserer ekte vins d'origine. For dette formål favoriserer han modning av de strukturerte rødvinene massevis i 24–28 måneder før tapping, og da vil de være gode å drikke med ytterligere seks måneders flaskealder. Og selv om han er en mann med veldig fast overbevisning, vanskelig å påvirke, insisterer Jacky Coll også på at vinen alltid skal gjenspeile bildet av eieren. På spørsmål om hva hans perfekte domene ville være, svarte han: ’20ha velplasserte, modne vinstokker som produserer 10% hvite, 30% rosé og 60% røde.’ Kanskje det er derfor han passer så godt inn på Domaine de Trians.
