Et eksempel på en skiste vingård i Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Kreditt: Andrew Jefford
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
Andrew Jefford deltar på en 'terroir-smaksprøve' - og tar for seg et av de viktigste vinspørsmålene i vår tid ...
La oss starte ... med nydelig gjørme. Det er blanding av leire, silt og leire partikler med vann. Eldgammel eller konsolidert gjørme blir en sedimentær stein: gjørmestein (hvis den går i stykker) eller skifer (hvis den bryter i skiver)
Hvis disse sedimentære bergartene blir begravet og utsatt for trykk og varme, blir de metamorfe bergarter, og deres bestanddeler blir omorganisert. Spesielt leirmineraler er utsatt for forandring. Skifer, hvis den er begravd og utsatt for ovnlignende temperaturer over millioner av år, blir gradvis skifer. På det tidspunktet kan det komme seg opp igjen på jordoverflaten - eller det kan fortsette å synke lenger ned i varmere soner i flere millioner år. I så fall vil det bli skist. Ha på enda mer dybde, trykk og varme, så får du gneis.
Alle disse bergartene har en rekke varianter og noen ganger mellomtrinn (som fylitt mellom skifer og skifer), og alle som har lest mye i vinlitteraturen vil vite at navnene skifer, skifer og skifer har flytende grenser og overlappende bruksområder. Når blir dagen natt? Hvor slutter en oktav og en annen begynner? I kontinuerlige prosesser er alle divisjoner vilkårlige.
Skifer, skifer og skifer er også viktige bergarter i visse fine europeiske vingårdsområder. Mange av Tysklands største rieslinger vokser i den blotte skiferbroken i Mosel- og Rhindalen, mens de fleste vinstokker i Portugals Douro-dalen og Spanias Priorat knurrer opp av et steinete kaos av skist (skjønt det spanske uttrykket skifer blir generelt oversatt som 'skifer', og understreker farligheten i nomenklaturen som jeg nettopp har hentydet til).
Siden topografiene og / eller klimaregimene i disse områdene militerer mot tykke jordlag og frodige sverd, er både vinelskere og dyrkere kjent med det slående utseendet og den fysiske spenningen til de ødelagte steinene selv, og har en tendens til å beundre den heroiske utholdenheten til uvanede vinstokker plantet i dem for mange tiår siden. Når vi nipper til viner fra disse stedene og finner uregelmessige smaker som fascinerer oss, eller merker strukturell amplitude i de røde, kan vi tildele slike smaker og teksturer til 'mineralitet' - eller til og med 'slatiness' eller 'schistiness'.
Stemmer vi? I så fall, på hvilken måte eller hvilken mekanisme kan bergart påvirke vinsmak og tekstur - når alt kommer til alt behandlingen av en fruktavling? Eller blir vi, distrahert av utseendet på vingården, registrert for en religion av klippene? Dette er et av de viktigste vinspørsmålene i vår tid.
For et par uker siden deltok jeg på en smaksprøve organisert av ‘Terroirs de Schiste’ - en gruppering av hovedsakelig franske vinprodusenter (selv om det også er medlemmer i Priorat og Valais) som jobber med særegne skistmarker. Faugères-dyrkere er fremtredende (gruppens president er Bernard Vidal fra Ch la Liquière), og det er andre medlemmer fra Collioure, Maury, Fitou, St. Chinian, Cap Corse, Savennières og Alsace. Etter en introduksjon til emnet med schist fra geologi Professor Jean-Claude Bousquet (som for øvrig har skrevet en utmerket introduksjon til geologien til vingårdene i Languedoc kalt Vingårdsterroer: Landskap og geologi i Languedoc , tilgjengelig her ) smakte vi deretter ti hvitviner og ti røde, alle dyrket i skistsoner, i et forsøk på å finne en slags vanlig sensorisk tråd mellom dem.
Gruppedommen, basert på diskusjonene blant de tilstedeværende sommelierene og produsentene etterpå, var at det virkelig var en rød tråd til hvitvinene, men at ulike nivåer av fruktmodning og kontrasterende vinfremstillingsprosesser gjorde det vanskelig å generalisere om de røde. De hvite ble sagt (av forskjellige samtalepartnere) å ha 'friskhet ... attraktiv bitterhet ... eleganse ... anis- eller fennikelnoter ... salte kanter'. Noen smakere mente at deres sortnoter var dempet og at det var et 'mineralbittert' spektrum i stedet for disse sortens notater.
Dyrkerne påpekte at skistjord, vanligvis syre i seg selv, har en tendens til å gi viner med høy pH (og at omvendt høy pH-kalksteinjord har en tendens til å gi viner med lavere pH) - men at, til tross for dette, ser skistjord ut til å gi friskhet. De påpekte også at vinstokker sliter og dør raskere på skistjord enn på kalksteinjord, og derfor må dyrkere på skist være veldig oppmerksomme på plantene sine. Languedoc AOCs tekniske direktør, Jean-Philippe Granier, sa at 30 års erfaring antydet for ham at det var en grunnleggende forskjell mellom viner laget av vinstokker dyrket på kalkstein og skist, og følte seg sikre på at de fleste forbrukere ville være i stand til å gjenkjenne dette.
Jeg er ikke sikker. I denne smaksprøven, og i de få lignende smaksprøver jeg har gjort av denne typen, ser de viktigste sensoriske forskjellene mellom vinene ut til å være overveldende hentet fra klimasone, variasjon og vinfremstillingsstrategi. De røde vi så på, begynte for eksempel med en Anjou Gamay og inkluderte unge Maury Sec og Coteaux du Cap Corse før de avsluttet med en ni år gammel sveitsisk Syrah. Dette var med andre ord en sammenligning av vidt forskjellige viner, så det var ingen overraskelse at de røde viste lite fellestrekk.
Det beste stedet å organisere en slik sammenligning ville faktisk være St Chinian, en betegnelse med både kalkstein- og skistavledet jord i umiddelbar nærhet. Identiske blandinger som er laget identisk i samme kjeller fra skifer- og kalksteinmarker som ligger i samme høyde og med samme eksponering i samme årgang, kan gi en gyldig sammenligning og muliggjøre foreløpige konklusjoner om effekten av hver jordtype.
Det var sant at det var flere likheter blant hvitvinene, men det var fordi alle, bortsett fra de tre siste, ble laget i Frankrikes dype sør, fra en identisk årgang (2015) og fra en lignende pool av (generelt ikke-demonstrative) druesorter, inkludert Grenache Blanc, Clairette og Vermentino. I det øyeblikket vi beveget oss bort fra denne kullet til viner fra Savennières, Alsace og Valais, gikk tråden tapt. Jeg tviler derfor på at en smaksprøve av denne typen noensinne kunne avsløre en gangfølelig sensorisk nøkkel for en heterogen gruppe viner som tilfeldigvis ikke deler mer enn jordtype til felles.
Jeg er skjønt glad for at vi begynner å teste disse forestillingene, og jeg er fortsatt viet til ideen om at det fysiske og kjemiske miljøet for det rotte vintreet (hvor jordtype og mineralsammensetning bare er ett element) må være av noen konsekvenser. Da jeg smakte på disse 20 vinene, slo det meg at jordtypen - på dette makronivået - kanskje er best sett på som en muliggjøring av muligheter eller en leverandør av kvalitative horisonter i stedet for noe som gir noen form for tydelig sensorisk stempel. I den sensuelle profilen til de fleste viner er det en undertone sammenlignet med overtonene som tilbys av klima, variasjon og vinfremstillingsstrategi.
sjarmert sesong 3 episode 2
Betydningen av jord øker innen enkelt klimatiske soner med påvist kvalitetsoppnåelse der utøvere vanligvis bruker en enkelt variant eller standardblanding, og deler vinfremstillingsteknikker, og det er best bevist av økonomi (med andre ord markedsprisen gjennom flere tiår med frukt eller vin fra visse pakker eller soner) og ved sammenligningene kan vi kanskje gjøre mellom slik vinfremstillingsfrukt eller slike viner.
Jo lenger du går opp i kvalitetspyramiden, med andre ord, jo mer synes det presise fysiske og kjemiske miljøet for det rotte vintreet å ha betydning. Tysklands fineste skifervinmarker bekrefter det som, selvfølgelig, Burgundys kalkstein- og marmeloseplasser og Bordeauxs grusplasser. Å komme til dette anerkjennelsesnivået er pågående arbeid for verdens skistmarker, men jeg tviler ikke på at de fineste vinene fra Douro, Priorat og visse soner i Sør-Frankrike vil komme dit til slutt. Så får vi vite mer. Det er et spennende århundre for skistedyrkere fremover.
Smaker på viner dyrket på skist
Her er notater for de seks vinene fra de 20 smakte som jeg fikk 89 eller høyere fra denne jevnaldrende gruppe med blindsmaking (de fleste koster mindre enn 20 euro). Merk at ingen viner fra Priorat eller Douro var inkludert i smaksprøver.
Hvite viner
Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015
Vel, her er en overraskelse! Denne kooperativproduserte vinen fra skistmarkene i Cabrières og den historiske druesorten Clairette var den beste av de hvite for meg, med saftige, vegetariske aromaer og overbevisende rikdom, fylde og nyanse i smak. Den myke nougatin-sjarmen er balansert av noen vinøs struktur og driv fra de gamle vinrankene ... og skistjordene? (Stor verdi til 9 euro fra andelslaget.) 91
Domaine Pieretti, Marine, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
Denne rene Vermentino-vinen helt nord på øya hadde vakre aromaer av honning, tørt halm og blomster og en friskere, mer stilig stil enn mange av Languedoc-kolleger. Ganen var også frisk og resonant, med litt pære og sitron som lurte bak de honningtonene. 89
Røde viner
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
Denne vinen, laget av Marc Parcés sønn Augustin fra vingårder med gammel vinranking og komplanterte med både røde og noen hvite varianter, er klar, ren, limpid og vital, med rikelig med frisk rød frukt på ganen utlånt kompleksitet av duftene og smakene av bitter- kantede urter fortsetter den sarte renheten til slutt. Sørlig finesse eksemplifisert. 89
Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014
Denne vinen viste hvor heldig Roussillon var å unnslippe Languedoc-septemberstrømmene i 2014. Mørk i fargen, kirsebærmoden i aroma og med vakker krydret og kjøttfull amplitude på smak. Nok en gang var det rikelig med friskhet og liv her holder denne deilige røde dansen gjennom munnen. 89
hvitvin som kan kombineres med laks
Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015
En enestående cuvée fra unge produsenter Vivien Roussignol og Marie Toussaint - og en overbevisende redegjørelse for potensialet i St Chinian's schist zone. Denne blandingen av Carignan, Syrah, Grenache og Mouvèdre har dufter med blomster og plommer og en dyp, strukturert, bitter-parfymert smak som begge henger på tungen og avslører skjult tetthet og rikdom, men etterlater den ren og frisk takket være den rensende effekten av de bitre urtesmakene. (Fin verdi på 13,50 € fra St Chinian's Maison du Vins.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
En annen imponerende vin fra den talentfulle Lina Venturi-Pieretti, denne fascinerende vinen er relativt lys i fargen, med spennende blomster- og mandelaromaer. Etter dette kommer smakene i ganen som en overraskelse: kirsebærkrem og plommefrukt, men med betydelig tannisk ballast og en fin, dvelende, kjøttfull finish. Den er laget av sorten lokalt kalt Alicante - selv om dette ikke har noe med Alicante Bouschet å gjøre, og beskriver en form for Grenache. 91
Flere Andrew Jefford-spalter på Decanter.com:
Kutch's Hirsch Vineyards, Sonoma Coast AVA.
Jefford på mandag: Wine's ready reckoners
Andrew Jefford om hvordan man knuser tallene ...
Churton vingård og vingård i New Zealand. Kreditt: Churton / Jessica Jones Photography
Jefford på mandag: Hvorfor jeg ikke er vinavler
Andrew Jefford gir en reality check ...
Kormoner
Jefford på mandag: Shades of Orange
Jefford utforsker smaken av appelsinviner ...
Smakere liker å oppdage viner på en av Decanters smaksbegivenheter i sentrum av London. Kreditt: Cath Lowe / Karaffel
Jefford på mandag: Brev til en ung vinsmaker
Jefford tilbyr tre tiår med råd ...
Kreditt: Cath Lowe / Karaffel
Jefford på mandag: Scorer etter verdi
Andrew Jefford sier at alt annet bare ikke er mulig ...
Villhvit rakett og blomster i vingårdene i Picpoul de Pinet i Languedoc. Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Picpoul på marsjen
Andrew Jefford på oppveksten av Picpoul de Pinet ...
