Caves de Pyrene: En multinasjonal for naturlig vin - Andrew Jefford

Eric Narioo (til venstre) og Doug Wregg deler en flaske naturlig vin og vurderer hvordan de bygget en internasjonal virksomhet. Kreditt: Dani Reicke / Terroirs vinbar / Caves de Pyrene

Høydepunkter
Langlest vinartikler
Nyheter Hjem

Andrew Jefford møter duoen bak Caves de Pyrene.

Liker det eller ikke (bataljoner til begge sider, ingenmannsland mellom), den viktigste vinutviklingen i århundret så langt har vært flyttingen mot ‘naturlig’ vin. Rett før jul kom jeg sammen med Eric Narioo og Doug Wregg fra Les Caves de Pyrene, den britiske vinimportøren som var nærmere tilknyttet dette grunnleggende enn noen annen, for å diskutere det - og Les Caves ’merkelige suksess.

‘Jeg var ikke sikker på at det ville vare. Det gjorde det nesten ikke ... '

Rar? Selskapet ble grunnlagt (som Santat Wines) av Narioo i 1988, og Wregg ble med i 1996, da navnet ble endret. Jeg intervjuet dem og skrev et stykke om dem i London Kveldsstandard rett etterpå. De var ikke typiske vinhandlere. Narioo var en høy, raskt snakkende fransk nomad, bare av og til forståelig, med femten ideer i minuttet. Wregg virket mer som en entusiastisk professor i engelsk litteratur som hadde sovnet i et seminarrom ved Bangor University og våknet opp med et nytt liv i en gastropub. Jeg var ikke sikker på at det ville vare.

Det gjorde det nesten ikke. “I løpet av de første femten årene,” husket Narioo, “var alltid et kvart kvart etter med moms (merverdiavgift). Vi visste aldri om vi hadde nok til å betale de ansatte eller produsentene på slutten av måneden. Derfor vokste vi at det var den eneste flukten. '

Eric Narioo (til venstre) og Doug Wregg snakker om hvordan det hele startet på Terroirs vinbar i London. Kreditt: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

Ikke bare har den unndratt klumpene til moms-mannen, men Wregg og Narioo ser ut til å ha skapt en merkelig ny forretningsmodell, hovedsakelig basert på 'reisen'. Det er vellykket transplantert til Italia (der, utrolig nok, Les Caves de Pyrene Italia nå er landets ledende distributør av håndverksviner og ' lokale viner ' , med rundt 17 reps på veien), Spania (La Cava de Pyrene) og Australia (Puncheon Bottles Pty).

I slekt

Frankrike griper med definisjonen av naturlig vin
Flotte naturlige vinbarer i London

Narioo og vinprodusenten Anna Martens har seks hektar vingård i Italia på Mount Etna (hvor ellers?) Kalt Vino di Anna Caves de Pyrene har en kjede av vinledede restauranter (drevet som et eget selskap kalt Natural Wine Bars) i London, som i tillegg til lignende fellesbedrifter i Logroño og Melbourne og Wregg og Narioo er skaperne av The Real Wine Fair, den opprinnelige naturlige / organiske / biodynamiske vinmessen (den femte utgaven vil være 7.-8. mai 2017 på Londons Tobacco Dock). Caves de Pyrene er selvfølgelig også en detaljhandler i seg selv - og den 400-siders vinlisten (lastes ned fra selskapets nettside) er Wreggs mesterverk. Jeg håper noen har lagret en kopi til Bodleian-biblioteket. Den er fullpakket med ordspill (han kan ordle som Grahm), sitater (alle fra Homer til Dolly Parton via Milton, Joyce, Neruda og Roland Barthes) og deilige disquisitions (busking i beste De Quincey-tradisjon). Det er ingenting annet i vinlitteraturen som det. Det er en skatt, og hvis du aldri har brukt en time eller to med det, kan du gjøre det til et nyttårsforsett.

Jeg sier ‘de’ - men eierskapet til alle disse virksomhetene er komplisert. 'Jeg startet det hele,' sier Eric Narioo, 'men den som ønsket, ble med. Tanken min var alltid å skape et kooperativ, men det fungerer ikke fordi folk ikke jobber i samme tempo eller legger inn samme innsats. Men ideen er fortsatt at hvis du vil ta ansvar, kan du. ' Elleve av de 42 ansatte i Storbritannia er aksjonærer, og alle de utenlandske virksomhetene er partnerskap. “Ideen kommer fordi menneskene er der. I Italia lot vi bare Christian Bucci (som hadde jobbet for oss i Storbritannia) blomstre. Den eneste grunnen til at vi startet i Spania var fordi Alberto Ruiz var der. Det er det samme med Christian McCabe og Patrick Sullivan i Australia. Det er ikke fordi vi er megalomanske eller liker å bygge et imperium. Det vi liker er å ta en reise med mennesker. ”

Der er du: reisen. Narioo er den eneste vinimportøren jeg noensinne har møtt som, når han ønsker å undersøke et land, flytter dit først, noen ganger røtter familien sin - i tre år i tilfelle Italia (hvor han fremdeles tilbringer et kvart år), men noen måneder andre steder. “For oss var ikke vin å selge, det var en aktivitet som tillot oss å reise og reise verden rundt. Det handlet aldri om fortjeneste og utbytte, det var alltid 'la oss overleve mens vi fortsetter å gjøre det vi liker.' Bøker er for å dele musikk for å dele vin er ikke annerledes. Hvis du holder det for deg selv, hva er poenget? '

Den samme ånden animerer Real Wine Fair, som koster selskapet rundt £ 80.000 og tar opp en fjerdedel av Doug Wreggs år, men som de anser som 'en investering i å kommunisere'. 'Jeg liker å ta viner jeg virkelig liker, og finne hjem til dem med folk jeg virkelig liker,' sier Wregg. “Å danne et landsbysamfunn. Å få folk på ett sted. Opplever det hele. Å sette seg tilbake for å være hellig om det. ” Beundringsverdig - men alt dette kan ikke være enkelt. Jeg misunner ikke regnskapsføreren.

Og så kom naturviner. Disse eksisterte knapt da jeg tidligere intervjuet vinhandelens rare par. Mange av vinene på den nåværende listen er heller ikke laget i henhold til naturlige vinprinsipper Caves de Pyrene, lykkelig, er ikke en fundamentalistisk vinhandler. Men i enhver samtale vil du snart innse at det er der parets lidenskap ligger.

valentin cassadine og anna devane

“Det er vin,” sier Narioo, “og det er kjemisk vin. Min kunnskap var bygget på kjemiske viner. Og min smak og minnebank. Da vi begynte å flytte til viner som ikke ble laget på den måten, ble jeg kastet. Men når jeg går ned i kjelleren min nå, vil jeg drikke energi. Har livet og energien som finnes i vingården lov til å gå inn i vinen? Er det gratis vin? Det er slik arroganse å tro at alt som betyr noe om vin er det vi har oppdaget de siste 50 årene. Hva med de forrige 4000? Var det alt søppelvin? Selvfølgelig ikke. ” 'Hjulet snur alltid,' legger Wregg til. “Hver revolusjon har en kontrarevolusjon. Unge dyrkere liker å bli utfordret. Vi spør dem hva som ville skje hvis de ikke filtrerte, eller hvis de ikke tilførte svovel. De sier at det er et godt spørsmål de prøver det. Det er vår rolle. Vi kan smake fra tank eller fat, og forplikte oss til vinen. Så produsentene vi jobber med endrer seg hele tiden. ”

Selvfølgelig har det vært mange ‘små ulykker’ underveis. Jeg husker klagene til en annen handelsmann: «Hvis vi selger en restaurant en slik vin, ringer sommelieren oss og sier at den er feil. Hvis han eller hun kjøper det fra Cave de Pyrene, er det flott. '

Mellomspill

Eric : Ved lunsjtid i dag drakk jeg Chaffardons L’Incrédule - du husker, vinen vi ikke kunne selge. Vi har sittet på den i fem år nå. ‘Hva kan vi gjøre med denne vinen?’ Pleide vi å si. Det refererte som sint at det ble redusert - hvis du ga det til kokken å lage mat med, ville kokken sende det tilbake.

Doug : Var det '09 eller '10?

Eric : `10.

Doug : Å ja, for 09 var faktisk søt. Og den hadde brett. Og VA.

Eric : Men da vi åpnet ‘10 til lunsj: wow. Bare deilig virkelig forfriskende så mye energi i den vinen hadde funnet sin plass.

Kampstrette gamle hender kan sukke over alt dette, men du kunne ikke ha en vellykket vinvirksomhet i fire land med vinbar, restaurant og vinmessige bolter uten å fylle et behov og gi kundene viner som begeistrer dem, som de følelsen er god verdi og som de vil drikke og drikke igjen. ‘Offentlige’ ganer, spesielt unge ganer, er ikke like faste og kalibrerte som fagfolk. Og det er et økende antall forbrukere som ønsker den kraftig attraktive forestillingen om 'godhet' i alle produktene de kjøper. Når denne oppfatningen tar tak (du kan kalle den renhet eller energi hvis du vil), justerer den alle parametrene dine.

Uansett, ting endrer seg. I spalten min i den nåværende januarutgaven av magasinet Decanter foreslår jeg at vi nå kan trenge to forskjellige definisjoner av renhet i vin (“renheten av sulfurerte og usulfurerte viner kan være parallelle, men ikke identiske”). Renheten til en tradisjonelt laget 9% Mosel Riesling Spätlese - med den trollbindende spenningen mellom søthet og fruktig syre, dens ikke-fruktsmaker som ordet 'mineral' ofte er knyttet til, og dens forbløffende lystige fruktanusjoner - er en sann renhet det kan ikke oppnås uten svovel. Men kanskje er det ikke mindre renhet i en vin som det dype gullet Kloster Ebernach 2014 Orange / Riesling fra Terrassenmosel som vinprodusenten Martin Cooper nylig sendte til meg: tørr, syrlig, full av krabbe-epleoppkvikkelse. De to er bare forskjellige.

Naturvin og andre håndverksmessige vinstiler representerer en alternativ virkelighet, et parallelt univers. Vi bør fortsette å kritisere deres feil og skamfulle bedragerier (som kommer fra det som en annen vinprodusent nylig foreslo for meg, burde kalles 'ikke-vinfremstilling') hva mer vil føre til forbedring? Men vi bør ikke unnlate å erkjenne, som Narioo og Wregg insisterer på, at det er historiske former for skjønnhet vi hadde glemt om på denne måten å gjøre ting på. Virkelig dyktige naturvinsutøvere kan blende oss. Kanskje, på et uspesifisert punkt langt borte i fremtiden, vil de parallelle universene begynne å gå over.

60 år gammel vin til salgs

Og Caves de Pyrene (som du ikke kunne forutsi, som av en hvilken som helst handelshøyskolelogikk ikke skulle fungere, og som bidro til å endre alt) kan fremdeles reise videre. Narioos usulphured, gjærgjær av ideer, tross alt, fortsetter å boble. Han har bulkvin i sikte neste. Du har blitt advart.