Kreditt: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Høydepunkter
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 var en av de største prephylloxera-årgangene, og hvis den ble kjellert under perfekte forhold - uforanderlig temperatur, svak luftfuktighet - drakk mange viner fremdeles godt selv i århundre. Utvilsomt var det mest perfekte jeg noensinne har smakt fra magnum fra 1870 Lafite fra Glamis Castle.
Glamis er setet til Earls of Strathmore og Kinghorne, men på tidspunktet for oppdagelsen i 1970 hadde familien lenge mistet interessen for innholdet i den gamle vinkjelleren, ettersom de ble ansett som 'forbi deres salg etter dato'. Det var de absolutt ikke. Det er der jeg kom inn.
For å gjøre en kort historie kort, ringte en direktør for vinhandlerne, Cloags of Perth, etter et rutinemessig besøk for å fortelle meg at han hadde oppdaget et vell av flotte viner fra det 19. århundre, inkludert 42 magnum av Château Lafite 1870, og fortsatte til si at 'ingen (på slottet) drikker vin, og de kan bli overtalt til å selge'. Reaksjonen min var øyeblikkelig. Jeg tok neste tog nordover, en sovende, ble møtt ved ankomst til Perth og kjørt rett til Glamis. Det var en Aladdins hule.
De var der på rad, identifisert av den originale papirkurven, 'Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co', sistnevnte er navnet på kjøpmann, også preget på kapselen. Enda mer interessant, fra arkivene, Cellar Book 1885 til 1894: ’48 magnums av 1870 Lafite kjøpt og lagt ned i 1878 ′.
Men hvorfor gjensto 42 magnum? Tydeligvis var den 13. jarlen av Strathmore en kjenner - men han likte ikke vinen. Muligens gjorde ikke arvingen hans heller. Det var det som er kjent som ‘blackstrap’, bittert tannisk. Og så ble det igjen. Det Earl ikke kunne vite var at dette var en sjelden vin, som Château Latour 1928, som det tok 50 år å modne. Men hadde det overlevd 100 år?
Vi pakket de 42 magnummene og 60 dusin andre gamle klaretter, men måtte ha skriftlig tillatelse til å ta dem. Tillitsmannen til boet, ikke en lett gentleman (i arbeidsklærne mine kunne han ikke tro at jeg var direktør for Christies), til slutt ga han sin godkjennelse.
Det som hadde gjort arbeidet vårt enklere var at kjelleren, uvanlig, var på bakkenivå, under slottets gårdsplass. Vi bakket bare inn varebilen, lastet opp og kjørte i høy hastighet til Perth, deretter til Christie’s før konkurrentene våre hørte om det.
Jeg var ansvarlig for katalogiseringen, og alt gikk greit til det skjedde for meg, hadde den 13. jarlen hatt rett, og Lafite fra 1870 var fremdeles udrikkelig? Ingen muligheter vi måtte åpne en. 2. juli 1971 arrangerte Alan Taylor-Restell og jeg en middag på Christie’s som vi inviterte ‘bemerkede ganer’, inkludert Harry Waugh og Hugh Johnson. Jeg dekanterte magnum. Nivået var høyt, korken perfekt. Dypt inne i karaffen hadde den mer en rubinglans, ganske ubeskrivelig, en feilfri, ubeskrivelig bukett som åpnet seg i glasset på ganen, søt, sunn, munnfylt og perfekt balanse mellom alle komponentdelene, men likevel tannisk - perfekt med lam . Kort sagt, i overkant av hundre år gammel, perfeksjon. Det hadde vært risikabelt, men andre magnumer smakte eller hørte om har også vært feilfrie.
Chateau Palmer 1961
En vin som skiller seg ut. Det ville være uvennlig å beskrive dette som litt av et freak, selv om det i noen tid har blitt sett på som et super sekund. Som Mouton 1945, særpreget: en veldig søt, bemerkelsesverdig konsentrert nese og smak på sitt høydepunkt, en nesten burgundisk rikdom med morbærlignende frukt. En seks-stjerners vin. Dette var min siste på over to dusin notater, smakte i mai 2008, og fremdeles umiskjennelig.
Château Mouton-Rothschild 1945
Det er ikke klarett, det er nesten ikke Bordeaux. Det er ‘en Churchill av en vin’, umiddelbart gjenkjennelig, kompleks, fascinerende, uforglemmelig. Utseendet alene er så karakteristisk at jeg flere ganger har anerkjent Mouton 1945 på farge alene. Når det gjelder buketten, igjen unik. Beskrevet i min Vintage Wine-bok som en av de mest forbløffende luktene (kanskje jeg burde ha sagt dufter) noensinne å komme ut av druer som vokser utenfor døren. Kraften og krydderne stiger ut av glasset som et plutselig utbrudd av Etna: (uten lukt av svovel eller aske) kanel, eukalyptus, ingefær. Sist tasted i november 2005 da jeg tildelte den seks stjerner av fem.
Decanter Premium: Jane Anson smaker Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Ikke et lett år, slott som måtte takle en vekstsesong med alvorlig frost i mai, da vinrankene bokstavelig talt ble 'nippet i knoppen', deretter en sommer med tørke og overdreven varme. Nettoresultatet var en liten avling av supermodne viner. Jeg betrakter Haut-Brion ’45 som sannsynligvis den beste noensinne. Ganske mange notater. I 1959: dens jordiske rikdom 1971: på topp. Dens farge er en varm rubin, med rik mahogni-kant, fantastisk bukett, duftende, 'vaniljesjokolade' (mente jeg 'hvit'?), Tobakk, honningkake, snev av lakris i smak, en silkemyk tekstur, skarp frukt, men likevel saftig, perfekt vekt og balanse. Sist tasted i juni 1990: seks stjerner. Tross alt er det den eneste (røde) Graves rangert 1er cru classé.
Queen of the South sesong 1 episode 4
Yquem Castle 1921
Jeg har smakt nesten 130 årganger av Yquem, fra 1784 gjennom det 19. og selvfølgelig forrige århundre. Å velge hvilken årgang av Yquem jeg anser som den mest fremragende, har vært vanskelig. Det måtte være 1921, den legendariske ‘stjernen’ av det største Sauternes-årgangen på 1900-tallet. 1921 var en voldsom varm sommer. Druer ble høstet med uvanlig høyt sukkerinnhold, som etter gjæring resulterte i en monumental vin.
Av de 30 tonene mine er ikke alle femstjerners, noen viser vinens alder, men på sitt beste en gul gullfarge, bukett honningaktig, ferskenaktig, 'byggsukker' (kokt og spunnet sukker), men likevel duftende veldig søt, rik, kraftig, til og med påståelig, stor lengde og intensitet, støttet av livbevarende syre. En av livets sublime opplevelser. Sist tasted desember 2000. Seks stjerner, selvfølgelig.
Château Cheval Blanc 1947
En annen veldig flott vin fra etterkrigstiden, og rangert etter min mening med Mouton ’45 som en av de største vinene i det 20. århundre - absolutt den største St-Emilion.
En stadig varmere sommer førte til høsting i nesten tropiske forhold, noe som forårsaket problemer med vinfremstilling. Som en årgang produserte 1947 generelt viner av eksepsjonell kvalitet, med fare for høy flyktig syre. At en slik kvalitet er mulig under disse forholdene, demonstreres også av den enestående, varme 1921-årgangen, som (i tillegg til å være en topp Sauternes-årgang) jeg også kunne ha hevdet som en av toppene på klaretten.
Jeg har smakt Cheval Blanc fra 1947 over to dusin ganger. På sitt beste, dypt, utrolig rikt, med ‘mammutkonsentrasjon’. På sitt høydepunkt på 1980-tallet var variabel - veldig variabel - noen nesten portlignende. Flaskevariasjon, ja, men noen har jeg hatt mine mistanker om.
Gjennom årene, spesielt på Edmund Penning-Rowsells første vekstsmakinger av hver ved 12 år, hadde jeg alltid rangert Cheval Blanc som min favoritt ’47. (Andre, som Latour, til og med Margaux, kan fremdeles være tøffe i denne alderen.) Oppsummering: Cheval Blanc ’47 lever opp til og til og med utover sin status. Sist tasted i magnum mai 1993. Seks stjerner.
Chateau Climens 1971
Det hvite Bordeaux-kapitlet i Vintage Wine er selvfølgelig dominert av Sauternes, av to grunner. Tørrhvite har en tendens til å være full ung, mens søte viner fra store årganger, selv om de kan drikkes unge, drar nytte av flaskealderen, og de kan ha en ekstraordinær levetid. Fordi jeg hadde så mange notater om Yquem-årganger, som strekker seg over mer enn to århundrer, var Château Climens - den øverste Barsac-eiendommen - til sammenligning spredt representert.
I 1971, midt i det som var bestemt til å være en enestående årgang, forberedte Bérénice Lurton sjenerøst en smaksprøve på 30 årganger fra 1964 til årgangen i fat, 1970. Bérénice begynte å smake i den ene enden, jeg i den andre før vi sammenlignet notater. Raskt frem til 2001. Smaksprøver ved nøyaktig 30 år viste seg at Climens 1971, som spådd, viste seg å være en av de store, resultatet av en perfekt vekstsesong og pourriture edel, som gir disse søte vinene en ekstra dimensjon. Fargen er nå et rikt gull med grønn kant, pluss oransje og lime høydepunkter fra første hell en nesten for rik ‘buttery’ bukett, myk karamell, honning. Veldig søt selvfølgelig, men ikke ustabil, god kropp, men ikke en tung vekt strålende smak, lengde og dybde. En sjelden seks stjerner.
Chateau Kirwan 1865
Dette er kanskje ikke det største, men det var det mest uventede funnet.
Fra min første sesong på Christie’s holdt vi i gjennomsnitt 40 auksjoner av året i året, inkludert to ‘Finest and Rarest’, som hver inneholdt viner fra eldgamle, ‘uberørte’ (aldri flyttede) kjellere.
I 1970 var det to bemerkelsesverdige salg fra kjellere til familien Meyrick. Den første, i juni, fra Hinton Admiral i Hampshire. Etter suksessen husket Sir George Meyrick at han hadde litt ‘gammel sherry’ i kjelleren i Bodorgan, familiens ‘sete’ i Anglesey.
Daphne og jeg, som hadde pakket opp den første kjelleren våren 1970, kjørte nordover og fant ved bemerkelsesverdig tilfeldighet at gamle venner hadde bygget et feriehus på land som grenser til Bodorgan House. Det var august. Vi bodde hos dem og hoppet over en vegg på søndag for å oppdage en murstein kjeller full av vin, ikke minst et ni dusin av Lafite 1865 og ni dusin av 1875.
Vi tok lager før pakking. Da vi var i ferd med å fullføre, la jeg merke til en liten trådkasse nær døren med drøyt et titalls flasker umerket og med vanlige kapsler. Jeg trodde ikke de ville være verdt å pakke og sende til London.
90 dagers forlovede lykkelig etter sesong 4, episode 10
Jeg trekker sjelden korken på en flaske i en klients kjeller, men denne gangen gjorde jeg det av nysgjerrighet. Til min overraskelse fant jeg korkmerket Château Kirwan 1865. Ovenpå fant jeg et glass. Det var deilig, feilfri. Jeg tok flaske og glass ovenpå for å notere vinen og for å finne Sir George som var på kjøkkenet. Fortalte ham om vinen, helte jeg et glass til ham til lunsj og hoppet tilbake over veggen med smaken. Den fulgte resten av kjelleren, rundt 60 dusin til London, hvor Kirwan i 1865 i oktober solgte til en så høy pris som den samme årgangen av Lafite.
Alle ble kjøpt på anbefaling av en gammel venn av meg, en stor kjenner. Sist tasted mars 2001. I beste fall seks stjerner.
Etterskrift: Året etter mottok jeg et brev fra M Schÿler fra Shröder & SchÃler, Bordeaux négociants, eierne av Château Kirwan. I det - akkurat hans ord - ‘Michael, jeg hører at Christie’s hadde solgt en veldig gammel årgang av Kirwan. Nå må kjøperen være lei av å drikke en så sliten gammel vin, og vi er forberedt på å betale '£ 1 en flaske for resten'. Det kan forestilles mitt glade svar.
Château Laville Haut-Brion 1971
Som et eksperiment, etterlot Henri Woltner, en av brødrene som innen 1971 hadde forvandlet kvaliteten på La Mission Haut-Brion og Laville Haut-Brion, bunter på vintreet lenger enn vanlig, faktisk så lenge som mulig. Som et resultat hadde mosten et veldig høyt sukkerinnhold og konverterte til 13% alkohol. Smakte først i 1978 da vinen hadde en oppsiktsvekkende strålende ravfarge, en bukett som mer som en Barsac og en full rik honningmodning som gir vinen et snev av sødme i smak, med suveren lengde og ettersmak. Sist tasted i juni 1990 og grenser til seks stjerner.
Chateau Margaux 1961
Under familien Ginestet ble det laget en mengde flotte viner. Etterkrig: 1945: storslått 1953: en rik sjarmør, den vakreste av alle. 1961: Jeg smakte først i 1964 og spådde 20 års utvikling. Faktisk, ytterligere 20 år senere, under en kjellerlunsj på slottet, la jeg merke til dens 'kjennemerke', en utsøkt bukett i ganen, søt, brambly, med en slags en syngende duft. Sist tasted i juni 1970 håpløst virkelig å beskrive sin unike fortryllelse. Modning selvfølgelig, men hvis det er velkjeldet, perfeksjon. Minst fem stjerner.
