Kreditt: Samuel Zeller / Unsplash
- I gjennomsnitt virkelig flott Vintage champagne bare tre ganger i løpet av et tiår.
- 1990 var den beste allround-årgangen siden 1982.
- Mellom 1990-årgangen og den gode 1995 skjedde ingen virkelig klassiske årganger
- 1995: denne årgangen truer med å overstreke det store 1990
Oftere enn ikke er smakene av Champagne-årganger et produkt av utvalgsprosessen, snarere enn å være et uttrykk for et bestemt år. Noen produsenter bruker ingen reserveviner fra tidligere år i blandingen, og den eneste forskjellen mellom deres ikke-årgang og årgangsjampagne fra samme år kan bare være et spørsmål om å velge de beste vinene til årgangskuvée.
Hvilke kriterier bestemmer en ekte årgangsvin så langt som seriøse, kvalitetsbevisste Champagne-produsenter er bekymret? En god tommelfingerregel er at druene må ha en potensiell alkohol i dobbeltfigur og skryte av minst åtte gram per liter total syre.
Hvis du besøker regionen i løpet av høsttiden, og en champenois forteller deg at det er et Chardonnay-år og vafler videre om den sorten, kan du satse på din siste flaske Dom Pérignon at det ikke vil vise seg å være en klassisk årgang. Men hvis du får beskjed om at det er et Pinot Noir-år, vil det sannsynligvis være klassisk. Og hvis du blir fortalt at alle tre variantene har modnet jevnt, har du slått heldig fordi det vil være virkelig flott årgang. I gjennomsnitt kommer slike år bare tre ganger i tiåret. På 1990-tallet er det bare 1990 og 1996 som kan kreve dette skillet.
kanten av vinterkriminelle sinn
1990
Den beste allround-årgangen siden 1982, produserte i år de modneste druene siden 1959. Det er vanskelig for de som drakk noe av de tyngre 1976-årene å akseptere at druene i 1990 ikke bare var modner, men betydelig modner. Imidlertid ga den ekstraordinært høye syrligheten, og spesielt den meget store andelen vinsyre, vinene en upåklagelig balanse. Når de ble løslatt, var selv de som hadde stor potensiell lang levetid umiddelbart tilgjengelige, selv om noen har gått gjennom et vanskelig utviklingsstadium (nøyaktig når det kommer an på når de ble disgorged), men vil dukke opp enda bedre enn før og sakte bygge opp komplekse flaskearomaer i løpet av det neste et par tiår.
Den største hittil smakede 1990 er uten tvil Bollinger-dyret, Blanc de Noirs Vieille Vignes Françaises. Det ble ikke produsert mer enn 3000 flasker, men det er en rekke andre champagner som puster nedover halsen: Philipponnat Clos des Goisses (ennå ikke utgitt) Salon (ennå ikke utgitt) Roederer Cristal Roederer Cristal 2000 (en annen cuvée, begrenset utgave, flaske i Methuselahs) Billecart-Salmon Cuvée Nicolas-François (den beste verdien blant de aller øverste 1990-tallet) Cuvée William Deutz Rosé (sannsynligvis den største roséen jeg noensinne har smakt) og Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill. En hårsbredde bak disse kommer Gosset Celebris, Veuve Clicquot La Grande Dame og Dom Pérignon in magnums.
1991
Mellom den flotte 1990-årgangen og den meget gode 1995 var det en pause da ingen virkelig klassiske årganger fant sted. Hver sommer lovet en spennende kvalitet, men håpet ble knust av regn under høstingen. Gjennom strengt utvalg ble det imidlertid produsert noen virkelig gode vintage-champagner i de tre første av disse mellom årene.
Selv om 1991 er den minst imponerende av denne trioen, kan følgende slå den ut med de beste fra de to andre årene, og de vil fortsette å forbedre seg i minst ti år til: Vilmart Coeur de Cuvée in magnums Philipponnat Clos des Goisses (ennå ikke utgitt) Taittinger Comtes de Champagne Rosé. Drappier tilbyr den beste verdien for nåværende drikking, mens Pommery, som er helt grand cru, er undervurdert både når det gjelder pris og aldringspotensial.
1992
Jeg ombestemmer meg stadig om denne årgangen eller 1993 er den beste fordi det er så mange suksesser i begge. I teorien burde det være 1992, men så langt har jeg funnet flere topp-1993-tallet. De beste 1992-årene er Vilmarts Cration IIIe Millénaire og Coeur de Cuvée. De er begge ganske ekstraordinære, selv om de viser mye ny eikekarakter (spesielt Krasjonen), og dette kan være avskyelig for noen purister. Imidlertid kan det ikke benektes fruktens kvalitet, som ganske enkelt er fantastisk. Deretter kommer Dom Pérignon, men den har en grønnhet til frukten som trenger et år eller så å myke.
Den beste verdien av 1992-tallet er Larmandier-Bernier Grand Cru Blanc de Blancs, Perrier-Jouët, Pommery Grand Cru, Duval-Leroy Fin de Siécle og Deux Mille Jours pour året Deux Mille fra kooperativet på Mailly.
1993
Det er så mange fantastiske 1993-tallet jeg vil anbefale at jeg bare lister dem i rekkefølge etter kvalitet: (1.) Roederer Cristal (2.) Roederer i magnums Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs (3.) Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs (4.) Roederer (75 cl flasker) Taittinger Comtes de Champagne Rosé (5.) Henri Mandois Cuvée Victor Mandois (forhandlingen av årgangen) Moët & Chandon Brut Impériale Pol Roger (6.) Drappier Pierre Gimonnet Gastronome Lanson Jean-Michel Pelletier Cuvée Anaëlle og Roederer Blanc de Blancs
1994
Ikke et sant årgang, det er bare kooperativer og produsenter som sannsynligvis vil frigjøre en rekke Champagner. Den beste 1994 jeg har smakt så langt, har vært Vranken Demoiselle Premier Cru, etterfulgt av Vollereaux Blanc de Blancs, men ingen av disse Champagnene er i samme liga som andre anbefalinger på denne siden. 1994-tallet ropte etter reservevin, som suverene Charles Heidsieck ‘Mis en Cave 1995’ (60% 1994 pluss 40% reservevin) godt demonstrerer.
nitten nitti fem
En universelt erklært årgang, til tross for at druene ikke oppnådde ekte årmodning på regional basis. De fleste av toppprodusentene har ennå ikke gitt ut 1995-tilbudene. Imidlertid er de beste vinene, så langt tilgjengelig, Gimonnet Gastronome Gimonnet Club de Viticulteurs og Gardet Cuvée Charles Gardet etterfulgt av Drappier Cuvée Millénaire Fluteau Cuvée Prestige og GH Mumm (innvarsler en gjenoppblomstring i kvalitet under Dominique Demarville, den yngste av grand marque vinprodusenter). Deretter Larmandier-Bernier Vieilles Vignes de Cramant og Le Mesnil Cuvée Réserve Sélection.
nitten nittiseks
Fra smaksprøven og analysene av basisvinene truer denne årgangen med å overstreke det store 1990. Utvalget av prøver begynner imidlertid bare å komme mens jeg skriver, så leserne må tigge, låne, stjele eller til og med kjøpe en kopi av min Champagne & Mousserende Vinguide 2001 for å motta den første rapporten om 1996-årgangen.
1997
En ekte årgang som lover å være en overlegen versjon av 1992, men nok en gang må vi vente og se hvor klassisk den viser seg å være.
beste vinsmaking i healdsburg
1998
Teknisk sett ikke så god årgang som 1997, men basisvinene smakte mye som 1993-tallet, og de peker seg for øyeblikket forbi 1992-tallet. Vi må avvente de ferdige produktene før vi rangerer denne årgangen mot 1997.
1999
Paralleller tegnes med 1989, og som det året er druenes fysiologiske modenhet mildt sagt noe uvanlig. Årgangen var preget av godt sukker, lav surhet (spesielt eple) og forhøyet pH. I 1989 levde bare de vinene som var et produkt av ekstremt forsiktig vinifisering, veldig strengt utvalg, dyktig montering og utgitt sent, opp til den tidlige sprøytenarkomanen. Med tanke på det, antar jeg at det beste fra 1999 igjen vil være det siste som blir utgitt, og at stilen til disse vinene vil være som en melange fra 1985- og 1989-tallet.
Tom Stevenson er forfatter av Christies World Encyclopedia of Champagne & Mousserende Vin og Champagne & Mousserende Vinguide (Dorling Kindersley.)
