Spotlight på Pinot Noir...

Spotlight on Spatburgunder Kreditt: Foto: www.deutscheweine.de

ncis: new orleans sesong 3 episode 17

• Magasin: Utgave av november 2017

Selv om det er verdens tredje største produsent av sorten, kan det hende at Tyskland ikke kommer til å tenke når du velger Pinot Noir. Men Spätburgunders konkurrerer nå med verdens beste. Anne Krebiehl MW kartlegger sin oppgang til toppen

Det er ikke lenger nyheter at Tyskland produserer flotte Pinot Noir: Spätburgunders har vunnet topp Decanter-priser og skapt overskrifter i prosessen. Det er heller ingen overraskelse å finne tyske Pinot Noirs på godt utvalgte vinlister, da deres iboende friskhet og eleganse gjør dem til et allsidig og naturlig valg.

Likevel forvirrer Spätburgunder fortsatt drikkere, og det er ikke overraskende: tyske Pinot Noir trives over fire breddegrader, fra 48 ° N i Baden til 51 ° N i Sachsen (for å sammenligne, Beaune i Burgund er på 47,0 ° N, Reims ved 49,2 ° N) i alle Tysklands 13 vinregioner og i alle tenkelige jordarter. Kombiner det med individuelle vinfremstillingsstiler, og du innser raskt at Spätburgunder ikke kan skyves inn i en fin liten boks.

Regionalitet er ikke en pålitelig nøkkel til stil: Baden står ikke lenger bare for avrundet og saftig. Ahr er ikke lenger så bred og dristig. Det er heller ikke noe som heter en bestemt Rheinhessen-stil eller en distinkt Pfalz-smak. Men Pinot-elskere bør holde ut, fordi en dynamisk vinproduksjonsscene ivrig opphever spillet over hele Tyskland og leverer finpussede og ærlige stiler.

Her ser geologi ut til å være en sterkere markør enn regional herkomst, til tross for forskjeller i klima. Pinot Noirs dyrket på kalkstein har den ekspansive konsistensen og har mye til felles på tvers av regioner, så gjør også røykfylte Pinots fra skifer og krydret, blomsteruttrykk fra sandstein. Dette er hva Tyskland virkelig bidrar til verden Pinot-innsatser: nyanserte stiler fra basalt og løss, sandstein og granitt, skifer og skifer, kalkstein og keuper (en slags marmel).

Selv om de er forskjellige, har de alle en viss smak og elegansen som kommer fra et temperert klima.

Nylig gjenoppblomstring

I dag dyrker Tyskland mer Pinot Noir enn New Zealand og Australia til sammen: nøyaktig 11783 ha (hektar) av den. Selv om dets tilstedeværelse kan spores til klosterbebyggelse i tidlig middelalder, er dens pan-tyske suksess relativt nylig. Plantingene har doblet seg siden 1990, noe som sammenfaller med Spätburgunders bane fra lokalisert spesialitet til flaggskipssortiment. Lommer fra Ahr, Baden, Franken, Rheinhessen og til og med Mosel hadde en nesten glemt tradisjon for store Spätburgunder. Viner fra Assmannshausen i Rheingau var legendariske.

Det var en visjonær gammel garde som tok opp stafettpinnen til fine tyske Spätburgunder på midten av 1980-tallet, vinprodusenter som enten visste hva Pinot Noir hadde gjort i Tyskland tidligere eller hva den kunne gjøre i Bourgogne. De prøvde å nå lignende høyder igjen og smidde sakte en vei av kvalitet. I dag er barna deres og andre ungdommer ved roret, finjusterer, kalibrerer og omdefinerer hva tysk Spätburgunder er.

Det er noen trofaste som Hajo Becker i Walluf, hvis bestefar plantet de første Spätburgunder-vinstokkene i østlige Rheingau i 1904, og hvis første årgang var 1962, blant de få som forfulgte kvalitet og tørrhet hele tiden, og aldri ble offer for mote. ‘Jeg har aldri eid en barrique,’ fastslår han og fortsetter stille og lage forførende, bentørre Pinot Noirs. Franz Keller ved Schwarzer Adler i Baden's Kaiserstuhl holdt seg også resolutt til tørrhet og eleganse.

Men en helt ny generasjon oppdaget også Pinot Noirs potensiale og startet en mye bredere kvalitetsrevolusjon. Hans-Peter Ziereisen i Baden's Markgräflerland bestemte seg for å konvertere familiegodset fra blandet jordbruk til vindyrking i 1991. Inntil da innrømmer Ziereisen muntert at han bare drakk øl. ‘Helt i begynnelsen var det bare å sortere frukt et stort steg opp i kvaliteten på å lære å håndtere tre,’ husker han. ‘Suksessivt ble kvalitetsøkningene mindre og mindre. I dag handler det om finjustering. '

Også i Baden forklarer Martin Wassmer, som sluttet å selge druene sine og begynte å lage sin egen Pinot Noir i 1997, at det tok tid før et bredere kvalitetsparadigme dukket opp: 'Det er lett å ha mye frukt i Pinot, men så mister du ute på strøm. På samme måte er det lett å oppnå kraft og ofre frukt. Å kombinere de to er kunsten: å oppnå full frukt med uttrykk, lengde og finesse. ’

Graver dypt inn i tyske Pinot Noir

Frisk tenking

Faktisk prøvde den første bølgen av internasjonalt vellykkede Spätburgunders å overbevise med makt og flørte litt for mye med eik. Ziereisen er på noe når han sier at han og andre tyske Pinot-produsenter frigjør seg fra en hardnakket ide om hva Pinot Noir skal være og nærmer seg det med intuisjon i stedet.

Rainer Schnaitmann i Württemberg, som grunnla sin eiendom i 1997 da han sluttet å selge druer til co-op, ble hyllet som Pinot-wunderkind på begynnelsen av 2000-tallet. ‘Men jeg mistenkte selv den gangen at denne stilen til Spätburgunder ikke nødvendigvis var fremtiden, 'innrømmer han. ‘Vi hadde lave avlinger, gode fat og laget klare viner med seriøs struktur, forskjellig fra det tyskerne tidligere visste.

Rainer Schnaitmann

'Men vi innså at vi ikke ønsket å lage større og kraftigere viner,' sier han. ‘Vi ønsket å gå tilbake til ideen om Spätburgunder som en slags rød Riesling: det må være friskhet klimaets kulde må være tydelig.’ Han viser sin obsessive natur mens han stadig og ubarmhjertig utfordrer og stiller spørsmål ved alt. ‘Friskhet, saftighet, men også kraft og lang levetid er det jeg satser på. Og 20 årganger er ingenting, utbryter han. ‘Det er grunnen til at jeg fortsetter å eksperimentere. Jeg vil gjøre ting bedre. ’

Alexander Stodden vokste opp i en av Tysklands banebrytende Pinot Noir-eiendommer i Ahr. Han jobbet sammen med faren sin fra 2001 og overtok i 2006: 'Det handler ikke lenger om å gjøre en grønn høst eller baldakinbehandling - det er alt standard nå,' forklarer Stodden. ‘Det som har endret seg er kalibreringen av tidspunktet for disse tiltakene, tilpasset forholdene til hver nye årgang. Tidspunktet for det optimale øyeblikket er alt, som absolutt ærlighet når det gjelder lave avkastninger. Det betyr også å ta tap i visse år. '

Stodden tar for seg et annet sentralt punkt: ‘We are no longer Oechsle fetishists,’ fastslår han, og viser til den tyske must-weight-skalaen som måler druemodenhet og potensiell alkohol. Veiledende vekst slik at druer modnes uten å slå opp for mye druesukker er det viktigste målet nå, et betydelig skifte da hver forrige generasjon ble lært å verdsette Oechsle fremfor alt - forståelig i disse nordlige, ofte dårlige klimaene. Stodden er under ingen illusjon: ‘Overripe Spätburgunder er kjedelig, har ingen spenning eller kompleksitet. Jeg vil ha modenhet ved 92 ° Oe i stedet for ved 105 ° Oe, ”forklarer han, og satser effektivt på modenhet mot 13% alkohol i stedet for 14,5% - noe som lett kan skje i Ahr. Tidligere, sier Stodden, ble de beste vingårdene vanligvis høstet sist, men i dag gjelder ikke dette lenger: 'Hvis alt annet er der i overflod, vil ingen savne 1% alkohol.'

Delikat behandling

Å ta tak i klimaendringene er et viktig tema. Global oppvarming, en avgjørende faktor i Spätburgunders opprinnelige suksess, utgjør nå også en utfordring. Det er ikke lenger vanskelig å modne Pinot Noir i Tyskland. Det er tross alt et utvalg som elsker et solfylt sted i et ellers temperert til kjølig klima, og Tyskland har en overflod av slike steder.

I Tysklands varmeste region, Baden, er vinprodusenter fullstendig klar over dette. Holger Koch i Kaiserstuhl-distriktet sier: ‘Det er virkelig dynamikk i dag. Vi forstår jord- og baldakinhåndtering langt bedre og kan oppnå naturlig lavere avlinger og langsommere, til og med modning. Det er en helt annen balanse. Dette er det vi har jobbet med de siste årene for å oppnå en viss kjøling og klarhet, for å lage viner med tilbakeholdenhet, men ekte substans. 'Han understreker også renheten av frukten ved å bruke 500 liter i stedet for 225 liter fat. . Dette er et vanlig tema. Eksperimenter med gjæring i hel haug er utbredt, og det blir sett på som en ikke-tre måte å bringe struktur og fasthet til en vin.

Lange hang-tider er ikke lenger fasjonable. Konrad Salwey, også i Kaiserstuhl, sier at han er 'på jakt etter viner som er appetittvekkende, ikke store', og ringer tilbake alt som veier Pinot Noir ned. ‘Jeg prøver å fange opp friskhet og bite,’ sier han.

En enda yngre generasjon, beriket av internasjonal erfaring, er ikke i tvil om at Spätburgunder sitt fulle potensiale fremdeles ligger foran oss. De vet også hvor Tysklands sterke sider ligger. Christian Dautel kom tilbake til familiegodset i Württemberg i 2010 etter stint i Østerrike, Australia, Frankrike, Oregon og Sør-Afrika. Han tok fullt ansvar for den allerede kvalitetsfokuserte eiendommen i 2013.

‘Hvert år prøver du å gjøre ting litt bedre, for å komme deg litt mer,’ sier han. ‘Det var i løpet av tiden jeg var i utlandet at jeg skjønte hvilke fordeler vi har her i Tyskland, rett utenfor døren: klimaet tillater oss å lage elegante, filigranviner. Pinot Noir skal være fin og smidig, balansert, men også ha kraft og tetthet. ’For å oppnå dette bruker han mindre nytt tre og unngår nå barrikker til fordel for 300 liter og større fat. 'Jeg tenker til og med ikke å bruke noe nytt tre i det hele tatt,' tenker han.

Ungdommelig vitalitet

Dautels samtidige, Johannes Jülg fra den samordnede eiendommen i den sørlige Pfalz, er enig: ‘Det tar Klart instinkt (instinkt) når det kommer til bruk av eik. 'Jülg noen av de øverste tyske eiendommene, blant annet Stodden, samt i Bourgogne, før han kom tilbake til familiegodset i 2010:' Jeg vil ha Pinot fra min kalkstein som er presis , fin, subtil og levende. Jeg vil ha indre tetthet og tekstur som er fast og stram av syre, det er den typen langvarig Pinot som fascinerer meg. ’Vinen fra hans første årgang, 2010 - fremdeles duggfrisk i 2017 - er et bevis på hans ord.

I Württemberg gjenspeiler Matthias Aldinger, som lager duftende Spätburgunder med sin bror Hans-Jörg: 'Det viktigste er høsttid,' sier han og trekker en parallell til matlaging: 'Pinot Noir må være al dente : overkoking av spaghetti ødelegger en rett uopprettelig. Eleganse er enormt viktig i Spätburgunder. Nytt tre skal ligge i bakgrunnen, mens tilsetning av hele bunter gir struktur. ’

Dagens ungdommer vil finne sin egen vei. Johannes og Christoph Schneider fra Weingut Claus Schneider i Weil am Rhein, i Baden langt sørvest på den tysk-sveitsiske grensen, legemliggjør denne spørrende ånden: 'Selv om vi har vokst opp på eiendommen, selv om familien vår har laget vin her siden 1400-tallet finner vi fremdeles den beste måten å gjøre ting på: være plantemateriale, avstand på vinranker eller trening. Vi eksperimenterer med både hel haug og ko-gjæring av hvite druer. Vi satser på virkelig forståelse, men vi vet at vi vil uttrykke nettstedet vårt, Weiler Schlipf. '

Julian Huber i Baden, sønn av Bernhard Huber, en av Tysklands sanne Spätburgunder-visjonærer som gikk bort alt for tidlig i 2014, prøver å fortsette i farens vene. Han har et langsiktig syn på noen som vokste opp sammen med unge vinstokker. ‘Vinmarkene faren min plantet på nytt på 1990-tallet, når først sitt beste,’ sier han. ‘Hvert år blir frukten bedre. Min far visste at han plantet for fremtidige generasjoner. ’

Mye av Hubers energi går dermed til å identifisere det beste klonmaterialet. 'Vi har valgt materiale selv i lang tid og har nå tilgang til blandede bærkloner som har utrolig aromatisk dybde og lekenhet, friskhet og gjennomsiktighet.'

Hans mål gjenspeiler den bredere tyske kvalitetsetikken ved å velge grunnstammer og scions som passer perfekt til hvert enkelt sted: mange har en blanding av franske og tyske kloner. Tysklands egne kvalitetskloner utgitt ved årtusenskiftet begynner nå å modnes. Mange gjør også sine egne massevalg, og forplantes fra sine egne eksisterende planter for å bevare det beste materialet fra gammel vinstokk.

‘Pinot Noir må være al dente: overkoking av spaghetti ødelegger en rett uopprettelig’ Matthias Aldinger

Lys fremtid

Når det gjelder kvalitet Pinot Noir, har Tyskland gjort store fremskritt på kort tid - til tross for at mye av arealet under vintreet fremdeles er viet til smidig, termovinifisert samarbeidsproduksjon (som heldigvis forblir i Tyskland). I hendene på utallige gjennomtenkte, uavhengige vinprodusenter fra sør til nord - fra Baden, Württemberg, Franken, Pfalz, Rheinhessen, Rheingau og Ahr, og videre nordover og over til Sachsen - trives Spätburgunder. Det er til og med en liten og fascinerende vekkelse i Riesling-hjertet av Mosel.

Det stilistiske spekteret over hele landet er bredt, og eiendommene som ser utover et strengt lokalt marked, trenger ikke å frykte internasjonal sammenligning - tvert imot er det i det hele tatt ingen tvil om at Tyskland nå er en fullverdig aktør i verdensklasse.

Spätburgunder rundt Tyskland: Krebiehls topp 20