Jefford på mandag: De to millioner flaskesatsingen - og utover - Winestealssd.com

Chardonnay-vinstokker i Ardeche eid av lokale produsenter ble kontrakt med Louis Latour. Kreditt: Andrew Jefford

Dette er kanskje den smarteste delen av vingårdsservering jeg noensinne har kommet over, og det førte til etableringen av en av Frankrikes mest varig vellykkede Vin de Pays (nå IGP) viner.

Jeg møtte aldri mannen som var ansvarlig for det, Denis Fetzmann, og i 2013 trakk han seg fra sin langvarige stilling med ansvar for domeneholdene i Louis Latour . Jeg besøkte nylig fødestedet, og oppdaget at det er et nytt kapittel som utspiller seg senere.

er steffy gravid av liam

Historien begynte på 1970-tallet den sjette Louis Latour, frustrert over burgunder Inkonsekvens, ba Fetzmann prøve å finne en Mâcon-lignende Chardonnay et sted i Sør-Frankrike. Det må ha vært fristende for den unge mannen å ta turen rett mot de åpne, rimelige prairiene til Hérault og Aude. Fetzmann bestemte seg imidlertid for å gå ... ikke så langt. Bare til Alba-la-Romaine, over Rhône fra Montélimar i den sørlige Ardèche, selv om vingårdene fremdeles var fulle av hybrider den gang, og få produsenter hadde anstendig Chardonnay å selge. Hva snuste han der ute?

Dette er den sørlige enden av samme departement hvor du finner St Joseph, Cornas og St Péray. Det er karstlandet, kløftesnittet, hvitt med kalkstein, satt godt tilbake fra Rhône selv varmt etter breddegrad, frisk etter høyde. Like viktig fant Fetzmann en pålitelig partner for dette ambisiøse prosjektet i den lokale Vignerons Ardéchois-samarbeidsgruppen (UVICA).

Resultatet fungerte fantastisk bra, selv om Latours andre négociants hadde dype betenkeligheter med tilknytningen til et Burgund-merke med det sørfranske Chardonnay (det var derfor Latour følte at det måtte lage en spesiell flaske til denne vinen). Det er to versjoner, kortfattet kontrasterende: Ardèche Chardonnay, en nesten perfekt basissortiment og Grand Ardèche, et fatfermentert pakkevalg, som bruker rundt 25 prosent nytt tre. Jeg har lenge vært en fan av begge vinene, spesielt den sistnevnte (som kan sy kaos i blindsmaksprøver av alvorlig hvit burgunder), og den forblir i fin form - se smaksnotatene på slutten av denne bloggen.

Hemmelighetene? Den er maskinhøstet - men i små bokser med spesialtilpassede maskiner, for mindre brutal frukthåndtering. Gravity-presset uten débourbage, 'for litt mer fett og rikdom,' ifølge Latour Ardèche teknisk direktør Alain Berthon. Mye vill gjær varmere enn kjøligere gjæring full malolaktisk gjæring og opptil 10 måneder uten å riste. Opprinnelig var målet 13,5%, men nå ser Latour etter 13% og noe litt mer ‘nervøst’. (Bare litt, men ikke mer: TA forblir under 5 g / l som vinsyre, med en pH på 3,5 - alt veldig drikkbart). Men den virkelige hemmeligheten er selvfølgelig at denne delen av Ardèche kan vokse virkelig imponerende Chardonnay, som den oppfattende Fetzmann beregnet. Louis Latour selger hvert år rundt to millioner flasker av sine Ardèche Chardonnay-viner.

Det er imidlertid ikke alt. Samtidig som jeg besøkte Latour, hadde jeg en sjanse til å se hva annet Vignerons Ardéchois og deres uavhengige IGP-kolleger var opptatt av.

De som er besatt av 'beskjedne varianter', vil kjenne IGP Ardèche som stedet å lete etter røde laget av Chatus, et eldgamle urfolksranker her (spesielt nevnt av Olivier de Serres, faren til fransk agronomi, som bodde lokalt). Denne delen av Ardèche virker ikke som rødvinsland (mange er gresskledde, urteaktige og bitterkantede), men Chatus er sannsynligvis den mest interessante - mens den er lett, kan den ha aromatisk kompleksitet og en alvorlig smak som er vanskelig å finner du i Merlot, Syrah eller til og med Gamay her. Jeg er sikker på at vi får se bedre i fremtiden.

Vignerons Ardéchois har hatt stor suksess med roséviner, til sin egen overraskelse (og til mine): det er den største salgskategorien for denne gigantiske kooperasjonsgruppen (som produserte tilsvarende 57 millioner flasker i 2014). Men hei, alle vil drikke rosé i dag, og disse dypere enn Provence-versjonene er kompetent laget og attraktivt priset.

Det var da jeg begynte å smake på Viogniers, men at merkene begynte å fly. Vignerons Ardéchois har en som heter Terre d’Eglantier, og 2014-versjonen er behendig, grasiøs, hjemsøkende og merish: en vanskelig prestasjon med denne til tider klønete druen. Det er også enestående versjoner fra en rekke andre produsenter, spesielt den oppsiktsvekkende gode 2014 Trias Cevenol Viognier fra Lablachère-kooperativet (jasmin og sitrusblomstaromaer med saltoppløsning) 2013 Cuvée Viognier fra Domaine du Grangeon (klar, strukturert og elegant) og den imponerende tette og saftige 2013 Que Sa Quo fra Benoît Salel og Elise Renaud. I motsetning til jevnaldrende dyrkes denne endelige vinen litt lenger nord på granitt (ikke kalkstein), og Benoît Salel arbeidet tidligere med Pierre Gaillard.

Louis Latour produserer også sin egen Ardèche Viognier (2014 er en annen bullseye-variant), samt en versjon kalt Duo der Viognier er co-fermentert med Chardonnay (2014 er en hyggelig vin, selv om jeg ikke ser poenget med denne blandingen når sortvinene i seg selv er så gastronomisk treffende).

Ardeche IGP-president Pierre Champetier. Kreditt: Andrew Jefford

Det er også noen lovende Viogniere med sen høst, inkludert Cuvée Mathilde med blomster og aprikos 2014 fra Domaine Vigier, med sødme i aperitiff-stil: et under på under 10 euro. Chardonnay overpresterer sør i Ardèche - men Viognier kan til slutt vise seg å være enda mer vellykket (den lokale drueprisen på Viognier har betydelig overgått det for Chardonnay). Hvis Viognier som dette kom fra aspirerende New World-steder, ville det være å vinne medaljer av de armfulle. Hvorfor ikke en appellasjon for Viognier og Chardonnay her også?

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

vampire diaries sesong 5 episode 19

Friske, dempede, men subtile aromaer med elegante, smarte smaker, perfekt vektet i munnen og etterlater den frisk og ren: et referansesort med ekte klasse. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Leesy, myke, snikende aromaer, med en konsentrert, vedvarende smak, sappig balanse og tilfredsstillende dybde, lengde og struktur. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Det ekstra året i flasken har modnet og ertet ut den rike, sitronfrukten. På ganen, derimot, er dette litt nervøsere og pussigere enn vanlig, mens du beholder all referanse elegansen i serien. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Det er en pulver-puff perfeksjon til den duftende sitronen, mens ganen ser ut til å nå en slags apogee også: ren, lang, konsentrert og elegant. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Her er en for de som er nostalgiske om 'klassisk' Meursault, eller som liker godt eldre Blanc de Blancs Champagne: myk, glødende, full av søt brioche og nøtter og holdt på plass av en vri sitronskall. Resonant og lang: på topp. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

Smøret her begynner å flørte med fudge mykt, nøtteaktig og åpent, men sannsynligvis på sitt beste for et par år siden. 88

Flere Jefford-spalter :