Andrew Jefford Frank Ward
I løpet av julen satte jeg meg til middag med en venn, den velkjente Deal-vinsamleren og smaker Frank Ward. Vi delte (med andre) en flaske som han for nesten 30 år siden hadde betalt litt over £ 11 for. Det er - eller var - verdt rundt £ 6700 i dag.
Andrew Jefford og Frank Ward Bilder av Liz Mott lbipp
På den lange veien hjem begynte jeg å lure på hvordan økonomiske teorier ville redegjøre for dette, og hva de forteller oss om naturen til god vin som en ‘god’. (Hvis du bare vil oppdage hva vinen var, hopp rett til slutten av denne bloggen nå.)
Overfladisk kan flasken se ut til å være det økonomene kaller en 'Giffen good' - et produkt som folk bruker mer av, i stedet for mindre av, når prisen stiger. Frank ble tilbudt (av den avdøde Anthony Goldthorp fra O.W.Loeb) så mange tilfeller av denne vinen som han ville ha ønsket tilbake i 1984 i dag, jeg tviler på at noen noen gang har en sjanse til å kjøpe mer enn en flaske eller to når den først ble tilbudt.
Det faktum at denne situasjonen er nært knyttet til sosial status og ikke forbruk, diskvalifiserer den imidlertid som en Giffen-vare (der prisstigningen er en paradoksal konsekvens av tilbud og etterspørsel, spesielt ekstrem fattigdom som tvinger opp prisen på stifter samtidig tid som reduserer tilgangen til overlegne varer). Det ser heller ut til å gjøre det til det som økonomer regner som et 'Veblen-gode'.
Veblen-varer reverserer de vanlige lovene om tilbud og etterspørsel, ved at prisøkninger gjør slike gjenstander mer ønskelige, og prisfall gjør dem mindre ønskelige. Få ville ha Franks flaske når den kostet £ 11 eller så, selv om mange kunne ha gitt det, ville mange ha det nå som det koster £ 6700, selv om få har råd til det. (For ordens skyld tilsvarer £ 11 i 1984 £ 30 nå.)
Flasken er også det økonomen Fred Hirsch kalte et 'posisjonelt gode' ved at verdien i stor grad er en funksjon av den voldsomheten den er ønsket av andre. Siden tilførselen av denne vinen er fast (og nå veldig knapp: den ble opprinnelig laget av bare en tredjedel av en hektar vinranker, og de fleste vil ha blitt drukket), er den inderlig ønsket av samlere, bare de aller rikeste av dem har råd til det. Prisen på posisjonelle varer har en tendens til å stige raskere enn inntektene. (Akk.)
Poenget, reflekterte jeg, der en vin forvandles til et posisjonsgode, må være bittersøtt for skaperen. Søt i det at det betyr at han eller hun blir personlig velstående bitter ved at det er mer sannsynlig at vinen blir drukket, i distraherende eller crapulente omstendigheter, av filistiske plutokrater, status-flagrende oligarker eller playboy-sønnene til diktatorer enn av de som I likhet med Frank ville det ta en time å spore, vinbokens flyktige felisitet, og deretter dele dem med venner hvis øyne senere ville skinne av videns under.
Om det vanlige settet med fine viner som definert av standardindeksene (som for eksempel Liv-ex), virkelig er Veblen-varer, må sikkert være i tvil, men etter deres dårlige ytelse siden juni 2011, en periode der prisene på andre slike varer (som kunst) har brølt fremover, når aksjemarkedene har skinnet, og når den globale tilførselen av enkeltverdier har blitt opprettholdt. Prisstigningene på nøkkeltallene ser ut til å ha gjort disse gjenstandene mindre ønskelige, snarere enn mer ønskelige: veldig un-Veblen.
Forsøk på å skape en 'Veblen-effekt' for såkalte ikonviner ser ikke ut til å fungere, enten må markedet teste en vins mettle, og dyre lanseringer for nye viner møter ofte en dempet eller tvilsom respons. Kanskje er sannheten at mest fin vin er en slags midlertidig Veblen-god. Mote kan løfte den til nesten Veblen-status, men mote kan dumpe den igjen når den høye prisen blir illeluktende. (Kinesisk politikk spiller selvfølgelig også en rolle i markedet for finvin: se kolonnen min i februarutgavene av magasinet Decanter, tilgjengelig nå .)
Mest fin vin blir trolig best sett på som en rettferdig ‘overlegen god’. Det er med andre ord et ‘normalt gode’ - og åpenbart ikke et ‘underordnet gode’ - som folk pleier å konsumere mer av når inntekten stiger. Også lovene om terroir betyr knapphet og høye priser, de to økonomiske kjennetegnene på overlegne varer. Antall fine viner med høye priser som faktisk stimulerer til økt etterspørsel, er imidlertid svært få: ja til DRC og Pétrus, men sannsynligvis nei til de første vekstene.
Ja også til vinen som Frank og jeg drakk - som var Le Pin 1982 (sammen med Le Pin 1998 og noen andre deilige overlegne varer). For å finne ut hvordan det smakte, se opp for spalten min i aprilutgaven av magasinet Decanter, som er i salg fra begynnelsen av mars. Men jeg kan fortelle deg at det til litt over £ 11 skuffet ikke.
Skrevet av Andrew Jefford
