Et fat med Beaujolais 2015-vin hos Dominique Piron. Kreditt: Andrew Jefford
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
- Nyheter Hjem
Andrew Jefford finner ut hvordan Beaujolais setter seg til rettigheter - med hjelp fra den flotte 2015-årgangen. Les nedenfor og se flere Beaujolais Cru-viner å oppsøke.
person av interesse sesong 4 episode 15
“Takk Gud for 2015!” Jeg var i Villefranche og pratet med Jean Bourjade, direktøren for Beaujolais i begynnelsen av denne måneden, og det var da jeg spurte om 2015 at han brøt seg med den engelske eksponeringen. Kvaliteten på cru-vinene fra den årgangen er enestående (se et utvalg av smaksnotater nedenfor), og det ser ut til å ha kommet til rett tid for regionen, da den sakte løfter seg ut av dundrummen som så 6000 ha oppdratt over jorden siste og et halvt tiåret. Det er ingenting som en god årgang å sette vind i seilene.
I følge Bourjade har Beaujolais nettopp brukt en million euro på den mest omfattende jordstudien som noen gang er gjennomført av en enkelt region. Dette blir utført av den Isère-baserte Sigales (et selskap som har utført lignende vingårdstudier i Sveits, så vel som for Mâcon, Savoie og Rhône-regionene), og det er involvert i å ta over 6000 jordkjerneprøver samt å grave 600 forskjellige skyttergraver over hele regionen siden 2010. Minst 1500 Beaujolais-dyrkere har blitt involvert i møter knyttet til studien, og hver av de ti crus har nå et mye mer omfattende jordkart enn de som tidligere var tilgjengelige. Studien avsluttes med videre forskning i Beaujolais-Villages og Beaujolais-sonen for tiden.
Hva hver vinstudent lærer er at Beaujolais er (sammen med den nærliggende nordlige Rhône) en av de få franske regionene som kan skryte av ‘granittjord’ - men studien har fylt ut denne vage generaliseringen med rikelig detalj. Det er bare en cru, for eksempel hvis jorda er helt basert på forvitrede granittmaterialer (saprolitt), og det er Chiroubles. Bare tre andre (Fleurie, Régnié og Moulin-à-Vent) kan hevde at over halvparten av jorda deres er avledet fra granitt.
Utsikt fra Château Thivin i Côte de Brouilly. Kreditt: Andrew Jefford.
For resten er bildet mye mer komplekst, med mange jordarter basert på alluviale forekomster og sedimentære materialer av vulkansk opprinnelse (de 'blå steinene' som finnes spesielt i Côte de Brouilly og Juliénas, men også i mindre grad i Morgon, Brouilly og St. Amour). Juliénas har den laveste prosentandelen av granittavledet jord (bare 14%). Generelt viste skyttergravene som ble gravd av Sigales-teamet at den gjennomsnittlige maksimale dybden som røttene nådde var 142 cm: dyp nok til å bevise at en enorm mengde forvitring av berggrunn har gått på i Beaujolais de siste flere millioner årene.
Selvfølgelig kan en besvergelse av jordtyper bare føre produsentene til en forståelse av potensialet i hans eller hennes vingårder, men det er utbredt anerkjennelse i Beaujolais at forskning av denne typen og den kjære av kvalitativ nyanse som den innebærer har vært forsømt tidligere. Noe annet regionen gjør, understreket Bourjade, oppfordrer produsentene til å bruke navn på lieux-dits som en måte å gjenopprette 'klimaene' som Beaujolais en gang hadde (hvert klimat grupperte et antall forskjellige lieux-dits under et fellesnavn, Côte de Py i Morgon er et kjent eksempel). Disse klimaene ble detaljert og sendt til INAO i begynnelsen av det tjuende århundre - men med typisk uflaks gikk Beaujolais-dossieret tapt på et eller annet tidspunkt. Regionen selv oppdaget dette først i 2009 da den ble informert av INAO om at klimaene hadde ‘ingen offisiell anerkjennelse’ - derav gjenopprettingsinnsatsen.
Gamle vinstokker på Domaine Pascal Aufranc i Chenas. Kreditt: Andrew Jefford.
Det vi kan kalle hevelse ‘Beaujolais Pride’, er ikke bare tydelig på regionalt nivå, men blant produsenter og ikke minst viktigere også négociants. For å nevne bare ett eksempel, var jeg imponert over 'Grandes Mises' -serien med cru-viner fra Mommessin da jeg prøvde disse i 2014, og da de igjen viste seg fremragende i smaksprøven i 2015, dro jeg for å besøke deres base på Quincié. “Vi har rundt 50 voksende partnere i Beaujolais,” sa ønolog Jean-Baptiste Bachevillier til meg, “og vi har jobbet med mange av dem veldig lenge. Tanken var å jobbe med dem om valg av pakker, lage virkelig seriøse viner - viner som kan holde hodet høyt og gi Beaujolais tilbake sin fine vinidentitet. ” Det er faktisk det som trengs på alle nivåer - og 2015 har hjulpet.
Beaujolais 2015-årgangen
Vekstsesongen, rapporterte produsentene, utfoldet seg i henhold til manuset de ville ha skrevet for seg selv - bortsett fra at mengdene var mindre enn de ville ha ønsket. Den viktigste trusselen mot kvaliteten kom mot slutten av juli, da vinrankene begynte å vise tegn på tørkestress, men kjøligere netter og byger i august hjalp enormt, og de fleste begynte å høste mot slutten av den måneden. Syrer var friskere og balanserer livligere enn i 2009, mens vinene unngikk noe av hardheten i 2005, med en søtere og mer øm stil. Beaujolais vinifiseringer er så forskjellige og noen ganger risikovillige i stil, men at det fortsatt er viktig å kjøpe etter anbefaling min Villefranche-smaksprøve i januar avslørte skuffelser så vel som gode kjøp (noen notater ble gjort under et tidligere besøk i oktober 2015).
2015 Beaujolais Crus: Et utvalg
Brouilly, Ch de Pierreux 2015
Det Boisset-eide Ch de Pierreux i Brouilly er en av regionens mest glødende eiendommer, med ikke mindre enn 190 ha beplantet med Gamay. 2015 er mørkt, med dufter av mørk kirsebær og gravd jord, er ganen intens, knasende, krydret, ren og lang, veldig mye i svartfrukt-idiomet, men uten å velte i klossethet. 90
Chénas, Vine of 1939, Pascal Aufranc 2015
Dyp, mørk, nesten mettet svartrød, med en fin arkitektur av frodige, rike frukter: kirsebær, morbær, nesten fersken også. Det er imponerende dybde av frukt, resonans og indre parfymer til denne rikelig modne kuvéen med gammel vinstokk. Smidige tanniner (selv om frukten ikke blir dememert). 90
Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015
Kanskje er det automatisk forslag, men du forventer luftig nåde fra vingårder i bakken av Mont Brouilly, og det er alltid det de lyse, forfriskende, men likevel ringende rene vinene fra Ch Thivin gir. 2015-årgangen gjorde det imidlertid mulig for frukten å samle kreftene til nesten overveldende effekt: uvanlig intrikate hentydninger på nesen, så en skybrudd av frukt på tungen, sang, levende og grasiøs. 93
hvem er januar jones baby pappa
Fleurie, Clos de la Roilette 2015
Alain Coudert's 9-ha Clos de la Roilette viser eksemplarer av blomster-aomaer i 2015 (peon og fresia som gir plomme-jordbær ekstra sjarm). I ganen er det en stor skvett rød frukt med både blomster- og krydderparfymer (også et snev av tjære) for å bære, kaste og kile fruktene sammen. 91
Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015
Som du forventer, er det mange fremragende Duboeuf-tappninger fra 2015, og Ch des Capitans skiller seg ut ikke minst fordi det er en av de eikede vinene fra årgangen som bærer den ekstra smaksoppladningen med stor panache. 'Capitans' -klimaet er plassert på alluviale piemontejord, og vinens tunge, tette, ustabile stil, med mye tygging, slår en helt annen tone til de fleste av sine jevnaldrende. 91
Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015
En gruftere, mer stenet, mindre åpenbart fruktig duft enn mange av sine jevnaldrende, selv om varme, levende røde frukter ikke desto mindre er bevis. I ganen er dette en tett, nærkornet og imponerende strukturert - strukturert, grippy, varm, nesten kjøttfull, fullpakket med en energi som kommer fra frukt, men som ser ut til å uttrykke så mye mer enn frukt. 92
Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015
Aromaene av dette 2015 er allerede finkomponert: friske røde og svarte frukter, og en mild honningkjøtt for å balansere den friskheten og gi den litt fylt varme. I ganen er dette kompleks, finmasket midvekt med behendig vevd frukt, rips og krydder. En øvelse i tvungen nåde fra en årgang der det var lett å trykke på alle knappene. 91
chicago pd sesong 4 episode 7 rollebesetning
St Amour, Mommessin ‘Les Grandes Mises’ 2015
Jeg likte å smake på dette nye Mommessin-sortimentet så mye at det er vanskelig å plukke ut bare en vin fra den (den inkluderer forresten en Morgon Grand Cras samt en Morgon Côte de Py), men St Amour-versjonen dominerte uanstrengt andre viner fra den cruen som den ble servert med, med rikelig aromatisk eleganse, friskhet og søt sjarm. Ganen var konsentrert, elegant igjen, delikat strukturert og aromatisk presis: en grippy svartkirsebærbunn med tåke av friske bringebærtoner. 91
Les mer Andrew Jefford-spalter:
Langtapt vin i Wien, sørøst-Frankrike. Kreditt: Howard Taylor / Alamy Stock Photo
Jefford på mandag: På jakt etter en tapt vin
Vin har ikke mange historier som dette ...
Clos du Zahnacker eies av Ribeauvillé-andelslaget. Kreditt: Cave de Ribeauvillé
Jefford mandag: For vanlig sak
Hvordan kooperativer reddet Alsace-vin og flasker for å prøve ...
beste restaurantene santiago de chile
Eric Narioo (til venstre) og Doug Wregg deler en flaske naturlig vin og vurderer hvordan de bygget en internasjonal virksomhet. Kreditt: Dani Reicke / Terroirs vinbar / Caves de Pyrene
Jefford på mandag: De multinasjonale naturalistene
Bak kulissene på Caves de Pyrene ...
Vingårder som produserer Pays d'Oc-vin i nærheten av Pezenas. Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Sortekjempen
Et fokus på Pays d'Oc-viner ...
EU-tilhengere i Storbritannia samles nær parlamentet i London. Kreditt: Christopher Furlong / Getty
Jefford og Anson: Mest leste spalter fra 2016
Favorittstykker fra Decanter.com-spaltistene ....
Mer fra Daumas Gassac vingårder i Languedoc. Kreditt: Daumas Gassac
Jefford på mandag: Klassisk vin, pålitelig vin
Hvordan omdømme blir gjort ...
Snødekte vingårder i Libanon. Kreditt: Chateau Kefraya
Jefford på mandag: Bekaa Beauties
Se våre spaltister favorittviner ...
hvilken sesong dør cami i originalene
Kutch's Hirsch Vineyards, Sonoma Coast AVA.
Jefford på mandag: Wine's ready reckoners
Andrew Jefford om hvordan man knuser tallene ...
