Med sin forakt for overregulering har Jean-Luc Thunevin ruffet fjær blant Bordelais, men hans moderne tilnærming til vinproduksjon med hans vins de garage har også vunnet ham mange fans, sier Roger Voss
Jean-Luc Thunevin sitter ved et skrivebord stablet høyt med papirer, prislister, avtaledagbøker og en telefon. På baksiden av det lille kontoret over den ultramoderne vinbaren L’Essentiel i St-Emilion, er dette en komparativ oase av ro.
Over hele rommet håndterer hans seks ansatte telefonsamtaler, tar imot bestillinger. Til den ene siden er en liten smaksprøvebenk, det eneste tegnet på at dette lille, overfylte rommet er knutepunktet for en vinvirksomhet på flere millioner pund.
Det er stilheten før vanviddet til en primeur. For et år siden, da 2005-tallet ble smakt, var spenningen og galskapen til å ta og føle på. Nå, i 2007, ettersom smakene fra 2006 begynner, er det mer ordnet, målt. ‘Prisene for 2005 var sprø,’ sier Thunevin. ‘Alle ble gale. Og likevel er 70% av vinen allerede solgt, alle måtte ha den. Men i 2006 vil prisene sikkert falle - selv om de vil være høyere enn 2004, og sannsynligvis høyere enn 2001. Det er en god årgang, men ikke eksepsjonell. '
57-åringen Thunevin, kledd i jeans og en rutet skjorte med åpen hals, ser knapt ut som den delen av Bordeaux négociant og slotteier. Han ser fremdeles ut til å være en outsider, en opprører i en handel som forblir konservativ og tradisjonell, hvor du enten har eid jorden din i flere generasjoner eller du jobber for forsikringsselskapet som eier slottet. For en tidligere bank kontorist født i Algerie å gjøre det godt i dette samfunnet rangles.
Er det derfor han fortsetter å opprøre etableringen? Hvorfor hans Château Valandraud, bredt tipset for å slutte seg til rekkene av St-Emilions grand crus classés i 2006, klarte ikke å gjøre kuttet?
Thunevin er fatalistisk om avgjørelsen. ‘Kommisjonen ville ikke diskutere det med meg, de fortalte meg bare,’ sier han, hans vanlige glis alt annet enn borte. Alle ekspertene hadde regnet med at Valandraud, den opprinnelige garasje-vin-vendte-respektable-eiendommen, ville komme til listen over klassifiserte vekster. ‘Klassifiseringen er der for å hjelpe vindrikkere, den skal gjenkjenne de beste vinene. Smaking er grunnlaget for klassifiseringen, men de glemte det. Og premieren crus vil ikke at jeg skal være på samme nivå som dem. '
Kanskje, spekulerer han, er det fordi Valandraud er moderne, ‘men etter mitt syn er det ikke det. Jeg tror det er på grunn av terroren. Jeg har ikke bare flott terroir, men det gjelder også andre slott. '
stemmen sesong 16 episode 19
Man kan forestille seg at han hadde hatt glede av klassifiseringens etterfølgende suspensjon (se s8), men likevel er han hånlig over de slottene, degradert i 2006, hvis rettsforhandlinger har ført til avgjørelsen. ‘De er dårlige tapere. St-Emilion-klassifiseringen i 2006 ble organisert på samme måte som 1996 og 1986, og det var ingen utfordringer da. Parametrene var tydelig angitt. Det de har gjort, forringer bare klassifiseringen som de hevder å ta så alvorlig. '
Enmanns bandleder
Thunevin er gudfar for garagistebevegelsen. Små jordpakker i St-Emilion ble satt til side og fikk en intensiv behandling av lave avlinger, 200% nytt tre, ofte ekstra utvinning. Vinene ble markedsført under smarte etiketter og smarte navn til høye priser. De satte St-Emilion surrende på 1990-tallet. Og Thunevin, gjennom sin forretningsmessige virksomhet og hans skarpsyn for publisitet, orkestrerte mye av dette suset og solgte vinene.
Han var ikke den første på høyre bredd som gjorde det som ble kjent som garasjeviner Jacques Thienpont gjorde det med Le Pin, François Mitjaville med Tertre Roteboeuf. ‘Men de var en del av etablerte familier og gjorde det stille. Jeg måtte lage en lyd fordi jeg var ukjent. ’Mange av vinene var gode, noen veldig gode. De inkluderte Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, alt i St-Emilion og dets satellitter, og Marojallia i Margaux. Og de inkluderer Thunevins egen originale garasjevin, Valandraud. ‘Ærlig talt,’ sier han, ‘det var aldri en garasje. Jeg lånte en gammel chai ved siden av huset mitt som tilhørte Monsieur Bécot [eier av Beauséjour-Bécot]. ’
st vincent og kristen stewart
Den første årgangen av Valandraud var 1991. Ikke et flott år, innrømmer Thunevin. ‘Vi begynte å jobbe med Alain Vauthier, som ennå ikke hadde kontroll over Ausone. Fordi vi ikke hadde penger, gjorde vi ting enkelt. Vi gjorde maloen i fatet og vi hadde nye fat fordi jeg foretrekker smaken. Vi høstet grønt fordi min kone er gartner og forstår behovet for å kutte avlingene. ’Det ble kalt Valandraud, etter kona hans, Murielle, som heter Andraud.
Valandraud var en hit fra starten. Vinrankene, på en liten pakke på mindre enn en hektar, var gamle, 30–40 år, men hadde ingen klassifisering bortsett fra St-Emilion. Hemmeligheten var i lave avlinger, høsting for hånd, avstamming for hånd, bruk av nytt treverk og utvinning. 1991-vinen ble anmeldt av Robert Parker, gitt en 83 og solgt. 1992 fikk 88 poeng, og da rangeringene krøp opp, gjorde det også prisen. Like betydelig mottok Valandraud også berømmelsene til den franske kritikeren Michel Bettane. 2005 fikk 93–96 Parker-poeng og solgte for £ 150 per flaske.
Thunevin kjøpte mer land og startet en næringsdrivende virksomhet, og oppfordret andre produsenter til å lage sin egen vins de-garasje på spesielt gunstige jordpakker. Og med sin markedsføringsnus solgte han disse vinene til priser som noen ganger overgikk de etablerte klassifiserte vekstene. På den måten oppmuntret han både mindre produsenter og spurte mer driftige St-Emilion-store kvinner til å se på ideen. Og så ble La Mondotte fra Stephan von Neipperg fra Canon la Gaffelière, og La Gomerie fra Bécot-familien til Beauséjour-Bécot født.
Garasjebevegelsen har ikke dødd, insisterer han, den har endret seg. ‘Noen garasjeviner var bare like gode som forrige Parker-rangering. Og de led fordi de ble for dyre. Det var det samme med Supertuscans. Men de beste har overlevd og har fortsatt en følge. I gode årganger, som 2005, gjør de det bra. ’
Han tenker fremdeles fremover. Han skriver en blogg der han ofte gir svikende meninger. Noen ganger ser han ut til å føre kontrovers, som da han la plastduk på bakken til en av vingårdene sine for å stoppe regn og ugress mot høsttiden. I to år ga myndighetene dette eksperimentet en nikk. Men det tredje året, i 2000, forbød de bruken. Stoppet det Thunevin? Ikke i det hele tatt. Han aksepterte degraderingen av denne vinpakken til bordvinstatus og skapte L'Interdit de Clos Badon for årgangen 2000, en vin som solgte både fordi den var attraktiv i seg selv, og selvfølgelig på grunn av reklamens forbud. tiltrakk.
Vi flytter til lunsj i hans moderne hus, inne i skallet til en gammel bygning, i hjertet av St-Emilion. Murielle har laget mat til oss. Hennes jobb er å drive vingårdssiden av virksomheten, og etterlate Jean-Luc til å lede den négociant delen av imperiet.
Vi snakker om modernisme i vin, den moderne bevegelsen og Thunevins plass i den. ‘Vi lager viner som er konsentrerte, men de er viner av terroir. Vi var imidlertid ikke de første modernistene i Bordeaux. Christian Moueix og Jean-Michel Cazes var modernister før resten. Jeg er en del av den modernismen. ’
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Med lunsj drikker vi Thunevins siste kreasjon, Présidial, en merket Bordeaux. 'Vi har allerede solgt 20 000 flasker i Australia - de ville ha noe litt mer komplisert.' 2004 er en moden, fruktig vin som slutter seg til hans andre nylige suksesser, to viner fra Roussillon kalt Hugo og Constance, som han har laget med Jean -Roger Calvet, av familien Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Han ønsker at Bordeaux kunne få grepet. 'Resten av verden kan gjøre så mye, men i Bordeaux er våre hender bundet av all denne reguleringen.' Med global oppvarming skjer ikke dårlige Bordeaux-årganger, 'men vi ser ikke ut til å dra nytte av det, bortsett fra på toppnivå der vinene selger lett. Vi skal kunne spre det ned på skalaen. Toppklassede vekster er 1000% dyrere enn grunnleggende Bordeaux. Det er feil.'
Slike meninger vil alltid holde mannen en kontroversiell figur. Men som vingårdseier, négociant eller konsulent, er Jean-Luc Thunevin nå en stor styrke i den globale vinverdenen. Enten St-Emilion-etableringen liker det eller ikke.
Thunevin på et øyeblikk
Født : Mascara (Algerie), 1951
utdanning : BEPC og bankopplæring
Familie : gift med en datter og to barnebarn
Drøm vingård : den han lager i Maury, Roussillon
Sierra dager i våre liv
Han sier : ‘Selv om jeg er hypokonder, er jeg også optimist, og jeg får bare glede av å skape rikdom og jobber. '
De sier : ‘Han har vært veldig innflytelsesrik i letingen etter suave, konsentrerte viner som understreker modenhet av tanniner i stedet for en balanse mellom frukt og tannin. For meg mangler de sjarm, men de får Parker-poeng. ’Patrick Valette, vinkonsulent
