Domaine Armand Rousseau: Vurderinger av profil og vin...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Kreditt: Arnold Jerocki

• Eksklusiv
• Høydepunkter

Clive Coates MW er mesteren i Burgund. Vi ser tilbake på hans domene-profiler fra hans nyeste bøker, sammen med smaksnotater fra ikoniske årganger fra Domaine Armand Rousseau.

Rull ned for å se Clive Coates MWs Domaine Armand Rousseau vinvurderinger i denne artikkelen

Alt fra Clives siste bøker og nå tilgjengelig online for Karaffel Premium medlemmer

Domaine Armand Rousseau: Profil

Når det gjelder Chambertin og Chambertin Clos de Bèze, er Burgund et minefelt. Store deler av begge vingårdene eies av underpresterende. Selv om flere av disse, særlig Damoy, Drouhin-Laroze, Jean og Jean-Louis Trapet, og deres fettere Rossignol-Trapet har vist velkomne tegn på fremgang det siste tiåret eller så, har vinene til mange av resten av produsentene i landsbyen må kontaktes med forsiktighet. Du har det bedre med beholdningene av utenforstående som Drouhin, Bouchard Père & Fils og Louis Jadot, alle basert i Beaune, Faiveley i Nuits-Saint-Georges og Bruno Clair i Marsannay, eller Leroy i Vosne-Romanée, enn Gevrey -baserte dyrkere som Camus, Rebourseau og Tortochot.

Det er selvfølgelig et stort unntak. Dette er Armand Rousseau. Rousseau er et av det få antallet Bourgogne-eiendommer som jeg uten tvil ville tildele tre stjerner til. Så langt som Chambertin og Clos de Bèze er bekymret, kan du til og med hevde at det er Rousseau, og så er det resten.

sammenfatter de unge og de rastløse

Det er få finere domener i Côte D'Or enn Armand Rousseau. Med land i Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers og Lavaux-Saint-Jacques, alt i Gevrey, så vel som i Clos de la Roche i Morey-Saint-Denis, denne 14 hektar store eiendom kan skilte med noen av de fineste stedene i den nordlige delen av Côte. Vinrankene er gamle, de utbytte lav, og den vinfremstillende perfeksjonistiske - og vinene i seg selv er fantastiske.

Profilen fortsetter under vinene.

Topp vin å drikke og kjøpe:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tilgjengelig på Amazon UK

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tilgjengelig på Amazon USA

Charles Rousseau selv - han ble født i 1923 og overtok ved farens død i en bilulykke i 1959 - er en av naturens herrer. Liten, stilig og klø, han er raus med sin tid og sin vilje til å formidle informasjon. Han har den forfriskende evnen til å være lidenskapelig om kvaliteten på både sine egne og naboens viner. Han vil innrømme at det var problemer med råte i 1983, og at som et resultat av rare bakterier eller enzym i kjelleren hans, er 1978- og 1979-tallet ikke opp til bunnen av. Denne åpenheten, denne ærligheten, men nå økende, spesielt blant den yngre generasjonen, er sjeldnere enn man skulle tro. Produsentens viner er like dyrebare og like personlige som hans egne barn. Kritiser dem, og du sårer innehaveren selv. Jeg husker en dag jeg fikk et ganske fornærmet brev fra en viktig franskmann karakter . Jeg hadde skrevet at jeg hadde opplevd hans 1988-skuffelse. Han trodde at det var overmodig av meg å ha sagt det. Men noen, kunne jeg ha svart, må fortelle keiseren at han ikke har klær på.

Armand Rousseau, faren til Charles, var en vinmegler før den første verdenskrig. Han bodde i Gevrey og var en mellommann mellom sin nabo, de lokale produsentene, og vinhandlerne i Nuits-Saint-Georges og Beaune. Som sådan må han ha kjent området og dets viner så vel som noen. Han ville på forhånd ha vært klar over at en pakke vinranker ville komme på markedet. Han ville ha sett land gå til spille som den gamle opprinnelige pre-phylloxera vinstokker fransk ble ikke erstattet. Han så muligheten til å bygge opp et eget domene, og han begynte gradvis å kjøpe.

I begynnelsen, som naboene, solgte han sin vin i bulk, kort tid etter årgangen, til den lokale handel . Det var den store Raymond Baudoin, redaktør for det franske magasinet Revue des Vins de France, og konsulent for en kløtte av de fineste franske restaurantene på den tiden - til Point i Vienne, Pic i Valence, Darroze i Mont-Saint-Marsan og Taillevent i Paris, blant andre - som overtalte Rousseau til å sette av noe av sitt beste cuvées for tømming av domene og direkte salg. I løpet av 1930-tallet var de lokale kjøpmennene over lager, salget av vin til dem var dødelig, og prisene var veldig deprimerte. Baudoins banebrytende arbeid, til ta vinprodusentene med ut i verden , som han sa det, var uvurderlig. Gjennom restaurantene klarte Rousseau å bygge opp et privat klientell. Gjennom Baudoin ble han introdusert for Frank Schoonmaker og begynte å eksportere. Og alt dette ga ham mulighetene videre for å utvide sin eierandel i Gevrey.

Likevel var fremgangen treg. Da sønnen Charles overtok i 1959 var domeneens størrelse bare seks og en halv hektar. Det har siden mer enn doblet seg. I 1961 kjøpte Charles land i Clos de Bèze (dette er nylig utvidet ved kjøp av en halv hektar vinranker fra familien Nousbaum). I 1965 og igjen i 1975 kjøpte han sin Clos de la Roche i 1968 mer Chambertin for å legge til sin fars eierandel i 1978 Clos des Ruchottes da Thomas-Bassot-eiendommen ble avviklet. (Resten av Ruchottes ble delt mellom Dr. Georges Mugneret fra Vosne-Romanée, og en forretningsmann fra Nord-Frankrike som overlot sin andel til Georges Roumier-domene Chambolle-Musigny) og i 1983 enda mer Chambertin fra Jaboulet-Vercherre . Senere har sønnen Eric, som har vært ansvarlig for vinene de siste 15 årene, skaffet seg enda flere Chambertin og Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques ble anskaffet i 1954 fra Comte de Moucheron, den gang eier av Château de Meursault. Du må være tålmodig, sier Charles. Ikke alt som kommer opp er helt passende, og i dag er prisene høye.

hva brukes tannin til

I dag er det 2,56 hektar Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (eller Mazy som Rousseaus kaller dette), 1,37 ha Charmes og Mazoyères, 2,22 Clos Saint Jacques, 1,48 ha ha Clos de la Roche, 60 ar av Cazetières, 47 a av Lavaux-Saint-Jacques og 2,21 ha av Village Gevrey.

Charles er nå godt over 80 år, og selv om han ikke viser noen tegn til å trekke seg tilbake, vil du finne ham de fleste dager på sitt lille, små kontor, ganske glad for å bli avbrutt for en prat - han har lenge avstått tømmene til sønnen Eric, født i 1957.

Det var en periode tidligere, mot slutten av Charles 'forvaltning, da jeg ikke var alene om å føle at mindre oppmerksomhet ble gitt til de' mindre '(det er alt unntatt de tre beste) vinene i porteføljen. Spesielt Charmes og Lavaux-Saint-Jacques blir regelmessig utklasset av sine jevnaldrende. Eric har tatt dette under beltet, og dette kan ikke lenger holdes som en rettferdig kritikk.

beste vingårder å besøke i Toscana

Forsiktig vinfremstilling, kort beskjæring, et strengt utvalg, og selvfølgelig gamle vinstokker på de beste stedene. Det hele høres så enkelt ut, men så få klarer det!

Det hele starter i vingården. Vinternes gjennomsnittsalder holdes bevisst høy: 60 år i Le Chambertin 45 i Clos de Bèze. Hvert år riper Eric Rousseau rundt en sjettedel av en hektar over sitt domene - noen få vinstokker her, noen få vinstokker der - for å opprettholde dette viktige gjennomsnittet.

Målet er selvfølgelig å holde høsten lav og konsentrasjonen av vinrankene høye. I Clos Saint Jacques, for eksempel, gjennomsnittet utbytte i løpet av 1990-tallet var under 30 hektoliter per hektar. Selv i den frodige 1996-årgangen var den bare 35.

ess av spader mini flaske

Som et resultat av domene aldri trenger å øve a blør . Det er viktigere, vil de fortelle deg, å redusere avlingen i vingården ved å ha gamle vinstokker i utgangspunktet og deretter ved å beskjære hardt. Og til slutt av en alvorlig prioritering av frukten. 'Du burde ha sett vingårdene mine i 1986', sa Charles en gang til meg. “Bakken var teppebelagt med råtne bær som var eliminert på høsttidspunktet. Det var nødvendig å undersøke hver eneste gjeng. Som et resultat måtte jeg ansette 50 hogstmaskiner i 12 dager for å plukke 1986-tallet. 1985 ble samlet med halvparten av tallet på halvparten av tiden ”.

Vinifisering finner sted i åpne kar av rustfritt stål. En tid tidligere brukte domene ca 15 prosent av stilkene, ikke så mye for de ekstra tanniner stilkene vil legge til mustet, men av fysiske årsaker for å gi lufting til blandingen av juice, skinn og masse. Å vinisere alle stilkene ville være en alvorlig feil, etter Rousseaus syn. Du vil få for mye tannin og tanniner av feil, hard og umoden sort, samt et overskudd av bitter syre. Så i mange år var frukten fullstendig dememert. Ikke desto mindre i 2009 utførte Eric noen eksperimenter ved å bruke alle temmene, og var ikke misfornøyd med resultatene.

Maserasjon finner sted i omtrent fjorten dager, og temperaturen styres på maksimalt 31˚,

med pigeage og montering (tråkker ned og bryter opp massen, og pumper over) to ganger om dagen. Vinen dekanteres deretter i et nytt kar eller rett i fatet for å avvente malo-melkesjæring. Det er opptil 100 prosent ny eik fra Allier i de beste årgangene for Chambertin, Clos de Bèze og Clos Saint Jacques (som, i likhet med andre som har eier her, anser Rousseau bedre enn hans andre Grands Crus ), og opptil 60 prosent for resten av toppvinene. Domenet liker å ha malos fullført tidlig på våren, slik at de deretter kan pakke vinen (det pleide å være andre racking i september, men Eric dispenserte dette for et tiår eller mer siden) og flytte den til en lavere, dypere kjeller, hvor den vil ligge ved en temperatur på 15 ° C i løpet av den andre vinteren. Tapping foregår normalt mellom 18 måneder og to år etter høsting av mindre viner i mars til mai, de beste vinene noen ganger så sent som i september.

Det som gleder meg med Rousseaus viner, er konsentrasjonen og klassen. Konsentrasjonen er naturlig nok tydelig i rike, strukturerte årganger som 1999, 2002, 2005 og 2009. Klassen er ikke bare åpenbar i disse årgangene, men i lettere år som 2000 og 2007. Ikke dominert av store mengder umodne tanniner, som kanskje du kan finne i en klarett i en mindre moden årgang, nå som de har myknet opp viner fra disse årene er virkelig overraskende gode. (Først i 1997, og i mindre grad i 1998, følte jeg Rousseaus viner savnet litt). Dette er beviset på oppgaven jeg har lagt fram i tidligere diskusjoner om Burgund og Pinot Noir. Gå etter gamle vinstokker og ekspert vinfremstilling i de dårligere årgangene. Du vil få mye mer interessant vin enn å kjøpe mindre landsbyeksempler i en såkalt flott årgang.