Viognier er en drue som kom farlig nær utryddelse. Funnet bare i den nordlige Rhône, bøyde den seg for phylloxera og for vanskeligheter og kostnadene ved å dyrke de veldig bratte bakkene den ble dyrket på. Dyrkerne forlot sakte vingårdene sine, og på slutten av 1960-tallet var det ikke mer enn 12 hektar igjen. Heldigvis ledet en håndfull produsenter, spesielt Georges Vernay, sin vekkelse og nyplanting. Men det som gjør Viognier uvanlig, er at dens gjenoppkomst i Condrieu inspirerte produsenter, først i Sør-Frankrike og gradvis over hele verden, til å plante sorten også. Den lille, men prestisjefylte betegnelsen Château Grillet, med sine sjeldne og kostbare viner, bidro også til å fremme druens rykte.
Viognier er en drue som kom farlig nær utryddelse. Funnet bare i den nordlige Rhône, bøyde den seg for phylloxera og for vanskeligheter og kostnadene ved å dyrke de veldig bratte bakkene den ble dyrket på. Dyrkerne forlot sakte vingårdene sine, og på slutten av 1960-tallet var det ikke mer enn 12 hektar igjen. Heldigvis ledet en håndfull produsenter, spesielt Georges Vernay, sin vekkelse og nyplanting. Men det som gjør Viognier uvanlig, er at dens gjenoppkomst i Condrieu inspirerte produsenter, først i Sør-Frankrike og gradvis over hele verden, til å plante sorten også. Den lille, men prestisjefylte betegnelsen Château Grillet, med sine sjeldne og kostbare viner, bidro også til å fremme druens rykte.
chicago pd svart og blått
Det er ikke vanskelig å se hvorfor Viognier ble moteriktig. Det gjør en av de mest forførende av alle hvite viner: rikt aromatisk, med dufter og smaker av aprikoser, fersken, honning, kaprifol og tropisk frukt. Det er eksotisk og sultry, men det er også vanskelig å vokse og vinisere. Druen blomstrer ofte når det fremdeles er fare for frost, i det minste i Nord-Rhône. Det er også utsatt for coulure (når druer ikke utvikler seg etter blomstring), bærene er små og følgelig utbyttet er lavt. For tjue år siden toppet avkastningen sjelden 15hl / ha (hektoliter per hektar) - du kan forvente tre ganger så mye fra Chardonnay - selv om bedre planteutvalg som nå er tilgjengelig for produsenter, har økt produktiviteten, når forholdene er ideelle, til ca 35hl / ha.
Å gjenopplive sorten i sitt tradisjonelle habitat var ikke lett. Condrieu ligger like sør for de berømte Côte-Rôtie-vingårdene (der Viognier er tilfeldig plantet, noe som gir opphav til en tvilsom trend - spesielt i Australia - for kofermentert Syrah-Viognier), men betegnelsen strekker seg mange miles mot sør, hvor den er innebygd i den mye større St-Joseph-betegnelsen. Innenfor St-Joseph er det de beste utsatte stedene på granittjord som vanligvis er klassifisert som Condrieu.
Rhône søte hjem
Det er den granittiske jorda som gir Condrieu sin typisitet, og de aller beste eksemplene viser vanligvis noe mineralitet i varierende grad. Vinmarkene vender mot sør til sørøst og er plantet i ofte bratte bakker. Drift er langt fra lett. Dessuten er matjorden tynn og lett vasket bort. Dette kan motvirkes ved å plante grønne dekkavlinger, men de kan være overdreven konkurranse for en sort som gir lave avlinger i de beste tider. Terrasser, vanligvis med steinvegger, er den beste metoden for å bekjempe erosjon, men disse veggene er svært kostbare å bygge og vedlikeholde. Kombinasjonen av knapphet - det er bare rundt 140 ha under vintreet - lave avlinger, og høye oppdrettskostnader betyr uunngåelig at Condrieu er en dyr pris vin.
For førti år siden pleide den lille mengden som ble laget, å være søt. Det er fordi den lille avlingen også konsentrerte sukkeret i bærene, og det var vanlig å ha faste gjæringer som ga viner med merkbar sødme. Selv om slike viner kan være deilige - og produsenter som Cuilleron, Vaillard, Gangloff og Gaillard fremdeles lager dem i visse årganger - er de ikke normen. For Philippe Guigal, en stor produsent av Condrieu, er de faktisk en avvik.
De fleste viner fra Condrieu er nå helt tørre, men på grunn av deres høye naturlige sukkerinnhold ved høsting, kan de også ha mye alkohol. Det må utvises stor forsiktighet for å unngå at alkoholen forvrenger ganen. Frodig blomsterfrukt etterfulgt av raspende alkoholforbrenning er ikke en fin opplevelse. Men det er viktig å velge Viognier på full modenhet, til tross for risikoen. ‘Det er fristende å velge tidlig for å bevare surhet,’ sier Guigal, ‘men det kan være en feil. Hvis den ikke er helt moden, kan du ende opp med ubehagelige vegetabilske aromaer i vinen. '
Viognier har også veldig lav surhet. Derfor kan den være overdådig og sanselig, men den kan også være blåser og tung hvis den ikke vinifiseres med stor forsiktighet. ‘Viognier trenger oksidasjon for å få fram mineraliteten sin,’ sier Pierre Gaillard. 'Jeg oppdager at hvis du elder vinen i tanker, så reduseres den, og du må rakke den, som igjen utsetter den for mye oksygen, slik at vinen ender opp med å bli tung.' Så som mange andre produsenter, Gaillard foretrekker å gjære vinene sine i fat for å få frem mineraliteten som gjør Condrieu ganske forskjellig fra de fleste andre uttrykk for Viognier. Christine Vernay, derimot, som har tatt over etter faren Georges, velger å gjære i koniske trefat, og elder deretter vinene i varierende proporsjoner av nye barrikker.
Få produsenter aldrer Condrieu i 100% ny eik. Andelen varierer fra null for vanlige tappinger til 25% for topp cuvéer. Det store unntaket er Guigal, hvis topp cuvée, Doriane (se ramme, s60), er gjæret og alderen helt i ny eik. Guigal vinifiserer en tredjedel av all Condrieu-frukt, så den velger de beste, mest strukturerte vinene til Doriane, som absorberer ny eik med overraskende letthet. Doriane eldes også bra, noe som er atypisk for Condrieu. De fleste produsenter vedlikeholder at vinen er på sitt beste opptil fire år gammel. Julien Barge fra Gilles Barge tror det kan eldes opptil 10 år, og 2001 jeg prøvde var fortsatt veldig frisk. Vernay finner også at hennes topp single-vingård Coteau de Vernon (se ramme til venstre) holder seg overraskende bra, og utvikler honning- og pepperkakesmaker når den blir eldre. Men disse ageworthy Condrieus er unntaket, vanligvis kommer fra de beste stedene plantet med de eldste vinstokkene.
Condrieu-dyrkere, som er enormt stolte av vingårdene sine, hviler ikke på laurbærene, men fortsetter å plante de historiske stedene på nytt. Vernay gjør det, og Guigal tok meg til en vingård under Château de Volan i St. Joseph, da han viste meg de fire stedene som Doriane er sammensatt av. ‘På 1800-tallet,’ sier Guigal, ‘var dette den mest berømte vingården i Condrieu, men som så mange andre ble den forlatt etter phylloxera. Alain Paret og jeg jobber sammen for å plante på nytt og terrassere området. '
er lulu gravid på generelt sykehus
Ingen produsenter lager bare Condrieu. Selv Vernay gjør en Côte-Rôtie og St Joseph. De fleste Côte-Rôtie-produsenter lager litt Condrieu, mens andre produsenter er prikket over St-Joseph-betegnelsen. Dette gjelder tre av de beste, Yves Cuilleron, François Villard og André Perret. Selv om bedriftene er små - fra høyest 1ha til 4ha - lager slike produsenter ofte så mange som tre cuvéer, avhengig av vinalder, utstillingen av vingårdene og aldringsmetodene. Dermed er Cuillerons La Petite Côte ment å være full ung hans dyrere Vertige er i stand til å eldes og utvikle seg i et tiår eller så. De største négociant-husene produserer også Condrieu. Guigals viner er av høyeste kvalitet, men Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier og Delas er også gode kilder.
Hjemmesyke druen
Siden Viognier er så ustadig i sitt franske hjemland, kan du forestille deg hvor ille det blir i fjerntliggende områder som Stellenbosch, Eden Valley eller Casablanca. Vinprodusenter over hele verden ble forført av sin eksotisme - i så sterk kontrast til den lettvint tilpasningsevnen til Chardonnay eller Sauvignon Blanc. Få visste hvordan man uttalte Viognier (Wine Spectator ga en uttalsguide hver gang druen ble nevnt), men det var ingenting i forhold til vanskeligheten med å lage den. Selv i Condrieu smyger det seg, avhengig av produsent, vingård og årgang, fra det sublime til fotgjengeren. I Napa eller Mendoza hadde ingen peiling. For ti år siden smakte jeg Viogniers fra Mendocino. Produsenten var kjent, vinprodusenten var meget kompetent, og vinen var en katastrofe: godt over 16% alkohol, selv etter ønologisk fettsuging.
Det var og er gode viogniere som blir laget over hele verden, men de fleste savner merket. De kan enten mangle sortkarakter eller ha for mye av det. De kan være frumpish i den ene ekstremen eller klemt på den andre. Hvis mange amerikanske vinelskere har vendt Viognier ryggen, kan jeg forstå hvorfor.
Og likevel, når det er bra, er Viognier uimotståelig. Etter å ha smakt på versjoner fra hele verden, synes jeg det er umulig å si hvilke som er de beste regionene for å dyrke den. Det er for mange variabler. Det er en triumf av terroir og av det darwinistiske sortens naturlige utvalg som galopperer ved siden av konseptet, at Viognier klarer seg best i Condrieu på granittjord. Disse forholdene er umulige å replikere andre steder, så produsentene må plante på instinkt, unngå tilsynelatende uegnede forhold og håpe på det beste.
Skrevet av Stephen Brook
