Tempranillo vil alltid være Riojas anker, men Amy Wislocki finner produsenter som ser etter andre urfolk i et forsøk på å tilby alternative stiler
bull sesong 1 episode 4
Cojon de gato tar kanskje aldri igjen, men det er blant 70 innfødte druer som kjærlig næres i Rioja, i et forsøk på å gjenopprette bruken. Bokstavelig talt oversatt som 'kattens testikkel' - og såkalt på grunn av utseendet på vintreet - er det vanskelig å forestille seg deler av kattens anatomi som pryder flaskemerkene snart. I sannhet vil denne druen sannsynligvis aldri se en tappelinje, men oppmerksomheten som er viet til å gjenopplive tradisjonelle Riojan-druer er en del av et tydelig press i regionen for å opprettholde sin identitet i et marked som ofte domineres av identikit-røde laget av en håndfull druer, med liten eller ingen regional typisitet.
‘Vi ønsker ikke å gjøre den samme feilen som Navarra,’ sier Ricardo Aguiriano San Vicente fra det generiske legemet Wines fra Rioja. ‘Etter at de tillot beplantning og forfremmelse
av internasjonale druer, produsenter forsømte Garnacha og fokuserte på Cabernet. Plutselig måtte de konkurrere med 100 andre land, med 'meg-også' -viner. 'Rioja har imidlertid ikke helt hatt motet til å fullstendig lukke døren for internasjonale druer, og i en langvarig, ganske farsisk konsesjon til dem som ønsker å kopiere Navarra-eksemplet, kan produsenter lage røde viner med internasjonale druer - så lenge disse variantene ikke er nevnt på etiketten. Slike beplantninger og tapperier har status som 'eksperimentell', til tross for at slike eksperimenter ikke akkurat er nye, og at status quo neppe vil endre seg i løpet av det neste tiåret.
Så hvordan kan vi forvente å se stilen til den gjennomsnittlige Rioja-endringen på 2010-tallet? Rioja er fortsatt veldig lojal mot Tempranillo, klar over at den har brakt en merkevarebevissthet som må misunnes av mange vinregioner. Til tross for at den globale eksporten falt med 11% i fjor, økte det samlede salget i eksportmarkedene med 57% de syv årene før det. Mantraet ser ut til å være 'kvalitet og konsistens', og dette fokuset har lønnet seg - de fleste forbrukere har sannsynligvis ingen anelse om at Tempranillo er den viktigste druen til Rioja (og Spania for den saks skyld), men de vet at vinen de plukk fra hyllen vil ha myk, jordbærfrukt med en skvett vanilje.
Eller i det minste har dette vært tilfelle tidligere. I dag erstattes den jammy frukten og vaniljen i mange viner med en mer fokusert, ren, fruktdrevet, strukturert stil. Utvidet aldring på eldre fat faller i unåde, og viner eldes i kortere perioder i nyere eik. Crianza fortsetter å klatre i popularitet, på bekostning av den fallende Gran Reserva-kategorien.
Det er også en ny vekt på vin med én sort og en vingård, og mer oppmerksomhet til Riojas forskjellige terroirer. ‘Historisk sett fokuserte vi på hvor lenge vinene har brukt i fat og flaske,’ sier Roberto Alonso fra Bodegas Valdemar i Rioja Alavesa. ‘Nå begynner dette å endre seg, med snakk om jord og underregioner og vin med en vingård.’
Dyrkerne er fortsatt den dominerende styrken i Rioja, med vingårder som bare eier 15% av vingårdarealet. Dette forklarer hvorfor vinprodusenter hittil har snakket om vinproduksjonsaspektene ved produksjonen - hvordan kan du begeistre deg over vinens terroir-karakter når den sannsynligvis er en blanding av frukt fra hele Rioja? Det forklarer også hvorfor Tempranillo står for 80% av de røde druene som er plantet her - det er lettere for kontraktavlere å dyrke og selge enn de andre viktigste innfødte røde, Garnacha, Graciano og Mazuelo.
Går innfødt
Spesielt Garnacha har lidd på bekostning av Tempranillo, med plantinger i tilbakegang er det bare 6000 ha i Rioja, mot Tempranillos 50 000 ha. ‘Det har vært et press for å markedsføre Garnacha i den varmere underregionen Rioja Baja, men i Rioja Alta vil det alltid være lettere å selge Tempranillo,’ forklarer John Radford, Decanter World Wine Awards Regional Chair for Spain. 'Eller hvis produsenter har penger, vil de i stedet plante den fasjonable, men fortsatt sjeldne Graciano.'
passer sesong 9 episode 10
En økning i rødfarger av en sort som er laget av Garnacha, Graciano og Mazuelo - pluss Rioja-vinkroppens prosjekt for å redde innfødte varianter på randen av utryddelse - ryster ting opp. Tempranillo vil alltid være den viktigste kraften, men regionens andre urfoliedruer tilbyr spennende alternativer for de som er fast bestemt på å oppsøke viner som ofte lages i svært små mengder.
Snakk med noen i Rioja om dette emnet, og navnet Juan Carlos Sancha kommer alltid opp. Doktorgradsarbeidet hans hadde tittelen ‘The revival of native minority grapes in DOCa Rioja’, og dette har vært en altoppslukende lidenskap i karrieren hans så langt. Han lagde Riojas første Graciano for single-varietal for Viña Ijalba i 1995 ('Det ville ha vært den første i verden', sier han ødeleggende, 'men for Brown Brothers i Australia'), etterfulgt av den første Maturana Blanca i 2001 og første Maturana Tinta i 2002. I dag vekker han liv i flere innfødte druer, i små mengder, under sitt eget Ad Libitum-merke.
‘Det er omtrent 8000 druesorter i verden,’ sier Sancha, ‘men bare 10 av dem står for 90% av produksjonen. Vin burde ha et geografisk stempel ellers, det er bare Coca-Cola. 'Noen varianter er umulige å gjenopplive, sier han, men det er seks som er øremerket oppmerksomhet: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (ikke forvekslet med Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano og Monastel de Rioja (ikke å forveksle med Monastrell). Sancha eier 2,5 ha Maturana Tinta og 1,5 ha Tempranillo Blanco, og de siste årgangene av begge har stort potensial - druene er karakteristiske, individuelle og har det viktige geografiske stempelet.
‘Tempranillo Blanco er ikke utbredt ennå fordi det er en nylig oppdagelse - en naturlig mutasjon av Tempranillo Tinto,’ forklarer Sancha. 'Den har fantastisk syre og aromaer, og vil kombinere seg godt med Viura.' Sancha mener at de beste vinene er blandinger, men det er verdi i monovarietalviner 'for å vise frem andre druer og for å utdanne folk.' Rød drue Maturana Tinta er også et ideelt. blending partner, sier han. Den har god farge, eleganse og syre, et ideelt match for tempranillo med ganske lav syre. Baron de Ley har 20 ha av den, og administrerende direktør Victor Fuentes beskriver den som ‘en skjult juvel’. Bodegas Valdemar har også en liten mengde, og lager en enkeltvariantversjon under Inspiracion-merket.
Langt lettere å finne i Rioja er eksempler på enkelt varianter av Garnacha og Graciano. Sancha håper på en stopp i nedgangen av Garnacha-beplantningene. ‘For bare 35 år siden ble det plantet mer Garnacha enn Tempranillo, nå utgjør den bare 14% av de røde plantingene. Problemet er at avlingene er inkonsekvente, det er vanskeligere å vinisere enn Tempranillo, og det har ikke den fargen Tempranillo har, noe som betyr at det er vanskeligere å selge i USA, hvor Parkers innflytelse betyr at det handler om farge, farge, farge. '
beste rødvin med lasagne
En rekke vinprodusenter lager nå 100% Garnacha-viner, inkludert Bodegas Breton i Rioja Alta, hvor vinprodusenten Pilar Bello verdsetter sine utpregede blomsteraromaer. Hun lager vinen i fyldig stil, alderen i fransk eik, men klar til å drikke. Den første vingården i Rioja som laget en reserva fra Garnacha var Valdemar, med sikte på å lage en seriøs vin som kunne eldes. ‘Vi er veldig troende på Garnacha,’ sier eksportdirektør Roberto Alonso. ‘Det er gamle vinstokker i Priorat og Châteauneuf-du-Pape som gir viner som eldes godt, så hvorfor ikke her?’ I Rioja Alavesa lager Valserrano en Garnacha som viser hvilke vinstokker med en viss alder og god jord kan produsere.
Opp veien ved Luis Cañas sier kommersiell direktør Jose Miguel Zubia at Alavesa er for kult til å lage en 100% Garnacha, men vingården fortsetter å eksperimentere med sorten. Men det produserer en sort Graciano. ‘Denne druen er som Marmite,’ sier Zubia ‘du elsker den eller hater den.’ Gode varianteeksempler viser nydelig farge, alkohol og syre, en myntig, krydret nese og en mineralitet i smak, balansert av blek mørke frukter. Druen er kjent vanskelig å dyrke - vitsen er lett at Graciano stammer fra produsenters svar på forespørsler om å dyrke den: ‘Gracias, nei’. Eller det kan komme fra graciaen - glede eller nåde - at den gir til en vin.
Graciano sammenlignes ofte med Cabernet Sauvignon, men, sier Valdemars Alonso, er det mer mineralsk og myntig, mindre sjokoladeaktig. ‘Det er veldig inkonsekvent,’ sier han. ‘Det er sen modning, og må vokse i de varmere delene av Rioja for å unngå å være grønn. Avkastningen er halvparten av Tempranillo, men Graciano henter ikke dobbelt så mye penger. Alle hevder at de har plantet den, men hvis det var mye som folk sier det er, ville det utgjøre langt mer enn 1% eller 2% av vinrankene. '
Noen vinprodusenter bruker Graciano i en blanding av viner i joven-stil, som Bodegas Ontañon i Arteso-merket - men det finner i økende grad veien til varemerking, i mange uttrykk. Contino har gjort et forsøk på å redde druen siden 1994, og dens sort Graciano er uvanlig i bruk av frukt fra Alavesa, ofte ansett for kul for den. ‘Vi har ca 15 ha plantet, og det er på et så varmt sted at det ofte modnes før Tempranillo,’ sier Oscar Urrutia, nøkkeldirektør. Han mener 100% Graciano-viner trenger tid i flasken. ‘Surheten er høy, og den er flott for aldring. Vi smakte nylig årganger fra midten av 1990-tallet - fabelaktig. ’
‘Du må få balansen riktig,’ sier Rafael Vivanco, vinprodusent ved Dinastia Vivanco i Rioja Alta, som kombinerer en vingård, et arkitektonisk slående vinmuseum og et forskningssenter. 'Graciano må være helt moden for å få det fulle uttrykket, men du trenger riktig syre også, så valg av sted er avgjørende.' Etter omfattende studier av jord, terroirs og mikroklima har Vivanco lansert Colección Vivanco, et begrenset produksjonsutvalg inkludert sort Garnacha, Graciano og Mazuelo.
Mazuelo er trolig den sjeldneste av de tre som en vin med en sort, til tross for at det er langt mer plantet her (1.610ha) enn Graciano (990ha). Mazuelo i Rioja er kjent et annet sted som Carignan, og er et robust, tannisk, aldrende utvalg. ‘Det er vanskelig å selge, men vi lager bare noen få tusen flasker til vinelskere og sommeliers,’ sier Valserranos Pablo de Simon.
Det er noen få 100% Mazuelos - inkludert en laget under Azabache-merket av en av Riojas største kooperasjoner, Aldeneuva. Med en virksomhet som strekker seg over 850 produsenter og 2600 ha, som står for 5% av Riojas produksjon, er det oppmuntrende at et så stort kommersielt selskap produserer slike ikke-kommersielle viner. Selvfølgelig er det lite sannsynlig at Mazuelo blir den neste store tingen i spansk rød, men i likhet med de andre innfødte druene som får grunn, er det en annen streng til Riojas bue. Og viser at når det gjelder druer utenfor Tempranillo, kan Rioja produsere rare og fantastiske viner, i tillegg til jordbær og vanilje.
Skrevet av Amy Wislocki
