Hest som pløyer vingårdene ved Ch. Latour-kreditt: Andrew Jefford
- Nyheter Hjem
Andrew Jefford avslører en merkelig sannhet bak fransk vins nøkkelkonsept ...
Bordeaux og burgunder er Frankrikes to mest berømte vingårdsområder. Konseptet med terroir er Frankrikes største enkeltbidrag til vinkulturen. Hvor rart da ikke at terroir er definert på en påfallende annen måte i Bordeaux og Bourgogne.
best smaksatt vodka for blodig mary
Burgundys forestilling om terroir gir det globale paradigmet. Det var, betydelig, regionens 'klima og terreng' som vant verdensarvstatus i fjor (mens Bordeaux er oppført for byens Port de la Lune og St Emilions ‘jurisdiksjon’).
En burgunder vær er en av 1247 individuelle, små pakker med vingårdsmark som ifølge UNESCO-avgjørelsen fra 2015 “på en fremragende måte materialiserer det lokale menneskesamfunnets langvarige forhold til deres territorium og deres evne til å identifisere, utnytte og gradvis skille deres geologiske, hydrologiske, atmosfæriske og pedologiske egenskaper og tilhørende produktivt potensiale siden middelalderen ”. En ordrik formel - men listig formulert. Når vinprodusenter utenfor Europa begynner den lange og ‘progressive’ reisen mot å forstå sine egne terrasser, er denne pakkebaserte definisjonen generelt det de har i tankene.
Det holder imidlertid ikke i Médoc - hvor du ikke finner noen offisiell anerkjennelse for noen terroir-enheter som er mindre enn kommunen (faktisk en politisk enhet, ofte på tusen hektar eller mer).
Enhver eiendom, inkludert de i 1855 klassifisering , kan kjøpe, selge og innlemme land hvor som helst i kommunen i sin vin, til tross for at landets terroirpotensial varierer fra sublimt (når det er plassert øverst rumpe eller grushauger) til elendig (dårlig drenert land på vei mot bunnen av jalles eller bekker), og uansett hvilken klassifisering landet måtte ha. Noen eiendommer inkluderer til og med land utenfor sin egen kommune, som Lafite (som vanligvis inneholder vinifiserte druer fra St Estèphe-pakken Caillava, nær Lafon-Rochet).
Enkelt sagt betyr dette at vingårdene i Latour (for eksempel) ikke ville være en Grand Cru i burgunder. Noen av Latours vingårder er absolutt av Grand Cru-kvalitet (Grand Enclos eller Sarmentier), noen av Premier Cru-kvalitet (Canterrane, Bois de Latour, Chêne Vert) noe bare ‘landsby’ vin (Petit Sablonnet, La Prairie). Enhver god Médoc-vin er en utformet oversikt over et sett vingårder, ofte med 50 pakker eller mer.
Hvorfor? Svaret ligger i historie, ikke geografi eller geologi. Disse enorme eiendommene hadde ikke antesedenter i middelalderen, pleiet av munker eller småholdere. I stedet ble de utviklet spekulativt i det attende århundre av et velstående borgerskap. Det forresten til 'eiendom' over individuell pakke fikk sanksjon fra 1800-tallet med klassifiseringen i 1855.
Sister Wives sesong 7 episode 7
Ting er forskjellige - selv om dette ikke er veldig forstått - på høyre bredde i St-Emilion: en del av Bordeaux som faktisk produserte vin i middelalderen, og hvor både munker og småbrukere spilte en nøkkelrolle. Du kan ikke bare kjøpe og absorbere land i en kommune til et sett med slottsbedrifter i St-Emilion, siden pakker er klassifisert der. Du må søke om tillatelse til å gjøre dette, vil kvaliteten på landet bli undersøkt før tillatelse er gitt. Du kan heller ikke (i motsetning til Médoc) produsere flere viner fra forskjellige sett med vingårder i en enkelt kjeller.
Ta saken for eksempel til Château Canon. I 2011 kjøpte den 12 ha til nabo Ch Matras. Matras var en Grand Cru Classé, men ikke en Premier Grand Cru Classé, pakkene ble ikke ansett for å være like fortjeneste som Canon. Canons eiere - Wertheimer-familien til Chanel - brukte (og fikk i 2012) reklassifiseringen av to av disse pakkene. Resten av Matras-landet ble imidlertid omdøpt til Croix Canon, og det må vinfremmes i en egen kjeller, plassert i et gammelt kapell på tidligere Matras-land. For ordens skyld inkluderer den også den andre vinen fra Canon (selv om den ikke er noen i 2015), siden avklassifisering selvfølgelig er tillatt.
Dette er en slående kontrast til for eksempel produksjonen av Moulin Riche i Léoville-Poyferré, eller den til Lalande-Borie i Ducru-Beaucaillou, selv om situasjonene stort sett er analoge. Hadde den funnet seg i Médoc, kunne Canon til og med ha svelget Matras hele, i en slurk. Slutt på historien.
Vil Bordeaux-tolkningen av terroir alltid skille seg fra Burgund? Og vil Médoc-definisjonen av terroir alltid avvike fra den fra St. Emilion?
hvorfor forlot Morgan det generelle sykehuset
En nylig uke som reiste med studenter på begge sider av Gironde fikk meg til å tenke på disse spørsmålene. Selv etter stammingen og øse kampanjer for årgangene 2011-2014, topp eiendommer i Bordeaux er ekstraordinære velstandsgenererende maskiner. Kostprisen for flotte Bordeaux er sjelden mer enn 30 euro per flaske, men mange selger til fire eller fem ganger prisutbyttet på 45 hl / ha trenger ikke å gå på kompromiss med kvaliteten, og det er ikke uvanlig i Médoc at en eiendom driver 80 ha eller flere vinstokker.
Hva brukes alle pengene på? Innehavere foretrekker generelt å minimere det de overgir i skatt, så de investerer - i vingårdene sine, med et trekk mot organisk og biodynamikk (jeg ble fortalt at Gruaud-Larose vil bli med Pontet-Canet, Palmer, Climens og Latours L'Enclos i å vedta biodynamisk dyrking fra høsten Ch Margaux er for det meste organisk og eksperimenterer med biodynamikk) og i kjellere - med forseggjorte og ofte slående vakre oppussinger. Resultatet er et stort sprang fremover i det vi kan kalle presisjon: dyrking og vinifisering med enkelt pakke. Canon og Cheval Blanc, for eksempel, er bare to egenskaper blant mange som har en tank av riktig størrelse for hver pakke.
Dette betyr igjen at innsikt i terroir i Bordeaux har mangedoblet seg de siste årene. I hemmelighet, bak kulissene, for de som er involvert i å produsere fine Bordeaux, begynner pakkene, hvis du vil, å modulere til klima - gi produsentene muligheten til å levere en mer burgundisk visjon om Bordeaux hvis de ønsker det. Denne trenden er allerede i gang med stil, med mange produsenter som letter på maserasjonstider og kraften til deres utvinningsteknikker.
Forvent ikke en eksplosjon av enkeltpakningsviner neste år, eller til og med året etter: den enkle effektiviteten og 'merkevarekraften' til slottnavnet er fortsatt en fantastisk kommersiell kraft, og Bordeauxs raffinerte blandingstradisjoner har også tjent regionen pent gjennom årene. De samme tingene pleide imidlertid å bli sagt om Champagne - og se på eksplosjonen i enpakningsviner der. Åpenbaringen av terroir, i sum, følges vanligvis av et ønske om å dele denne innsikten med verden. Om et tiår eller to er det mulig at vi kan smake på et nytt sett med fine viner fra Bordeaux.
