Eric Michel og Lydia Bourguignon
Mitt 24. år som surrogatdrikker nærmer seg slutten. 2012 har vært en strøm av stimulering, og noen av høydepunktene vil jeg beskrive denne uken og neste. Hver vin er selvfølgelig et års arbeid for skaperen eller skaperne. Jeg takker dem. At noen ganger ensom arbeid, og styrken og motet det innebærer, er ofte i tankene mine mens jeg drikker.
Foto: Eric Michel og Lydia Bourguignon
Drikking validerer smaksprøver, og min hensikt var å samle disse notatene utelukkende basert på viner som hadde tatt en enveis tur ned i halsen på meg. Det er vanskelig, skjønt ... Det var noen spennende flasker som jeg bare fikk smake på, så jeg inkluderer de på grunnlag av at jeg raskt hadde sendt dem sørover dersom omstendighetene tillot det. (Jeg ekskluderer også viner som jeg tidligere har skrevet om.)
Turen min til Châteauneuf i begynnelsen av året var en minneverdig, ikke minst for sin skremmende kulde, da en uforsonlig Mistral kastet vingårder under null. Paradoksalt nok er det umulig å ikke la seg imponere av solkraften i mange Châteauneufs, men jeg vet fra å ha veltet noen få av disse at den fangede solen kan ligge og brenne halsen et tiår senere, uansett hvor mange poeng de ble døpt med. Châteauneuf jeg har drømt om å drikke siden februar er La Nerthe 2007: den fantastiske tilstedeværelsen og dybden til et flott sted og en sesong, men uttrykt av Christian Voeux team med en semsket skinn og raffinement som Pierre Lurton ved Cheval Blanc ikke ville ikke være misfornøyd med. Blant de hvite husket Vincent Avrils 2010 Clos des Papes Blanc et Hokusai-trykk av kirsebærblomster: frukthage blomster, bølgende om en levende mandelkjerne.
Årets mest imponerende Rhône-funn kom i slutten av mars: Eric Michel’s Cros de la Mûre. Jeg skulle ønske jeg hadde kjøpt mer av hans majestetiske, mossete Massif d'Uchaux 2009 enn de tre flaskene jeg gjorde, hvorav bare en er igjen: det er en av de største Côtes du Rhône-Villages jeg noensinne har prøvd, og en vin som ber det meste av et tiår i en kjeller.
Mye senere på året i Lyon, og så ned på Rhône fra Les Trois Dômes på toppen av Sofitel, fornyet jeg drikkekontakten med en av mine favoritt Rhône-hvite både for verdi og lusciusness: Bernard Gripas St Péray Les Figuiers. I sin forkledning i 2010 er denne syren med lav syre saftig og marvaktig - en hvit stil den sørlige halvkule burde produsere i overflod, men ikke, eller i det minste ikke ennå.
Jeg elsket å velte meg, i to dager i begynnelsen av mars, i kjøtt og pels i Bandol. Det er vanskelig å velge en fra minst et dusin flotte viner, men la meg bare si at du ikke virkelig kunne finne en bedre oppsummering av middelhavsaromaer og smaker enn de som var skjult inne i Bastide Blanche 2009: furu, sitruslunder, oliven, timian , rosmarin, steiner, alt sammen med upåklagelig presisjon og definisjon av den innflytelsesrike Michel Bronzo. Smaksspekteret til St Estèphe (hvor jeg befant meg et par uker senere) er veldig annerledes, men det er strukturelle likheter mellom vinene i disse to sonene.
En smak av Montrose 2009 og 2010, side om side, var åpenbarende og blåste en sikring i mitt hittil nøye kalibrerte scoreometer: 2009 blander bergamott med kjøtt og grafitt, og har munnfylt lengde og bredde, mens 2010 luktet enda mer sublim ( mer sedertre, mer Havana-blad, mer lår) og smaker tettere, mørkere, strammere, dypere og mer gjennomtrengende. Jeg gleder meg til å smake på disse vinene på nytt, og håper å drikke dem en dag, selv om begge trekker frem i sju-liga støvler.
Årets største modne vin ble servert til meg, med uberettiget godhet, i Australia: den berømte Penfolds Bin 60A fra 1962 (sammen med Haut-Brion 1986). Sopp, røkelse, lær: klassiske toner i gammel rødvin, og de var alle her. Det som var så uvanlig var volumet og aktiviteten til duftene, og smakens liv og glede: helt usannsynlig i en 50 år gammel vin. Dens artikulasjon fikk Haut-Brion til å virke dyster og hvilende ved siden av den, selv om den var storslagen.
Av de 20 eller 30 fremragende yngre vinene jeg smakte i mai i Australia, har ingen fortsatt å hjemsøke meg på samme måte som en håndfull fra Hunter Valley: McWilliams Lovedale Semillon 2005, alt fuktig støv, pulverisert stein og persille, en lacemaker's vin 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, smakfull, raffinert og burgunder i sin artikulasjon og indre glød, og 2011 Harkham Old Vines Shiraz, en mer konsentrert vin med fortryllende renhet og friskhet med strukturert frukt.
De meteorologiske besværene til Hunter Valley-vinprodusenter må ofte få dem til å ønske å gi opp alt. Vennligst ikke.
Skrevet av Andrew Jefford
