Jefford: Hemmelige viner fra Sardinia

Sudduras vingård Stazzo, Sardinia. Kreditt: Dino Dini

Høydepunkter
Langlest vinartikler
Nyheter Hjem

Andrew Jefford besøker Italias ‘andre’ vinøy og oppdager fire grunner (eller flere) til å ta det på alvor ...

Viner fra Sardinia

Det hadde vært en tørr vinter, fortalte alle meg, men hjertet av Sardinia var fortsatt levende grønt i slutten av mars. Et kaos av åser krøllet bort i alle retninger (nesten 70 prosent av øyas landmasse er kupert, med i underkant av 14 prosent klassifisert som fjellaktig), ofte scoret av sauespor, ekko til lydmosaikken til hundrevis av saueklokker. Sardinia er hjemmet til fire millioner sauer, omtrent halvparten av den nasjonale besetningen og kilden til det meste av melk til italienske Pecorino Romano PDO-ost. Cirka 80 prosent av korken som produseres i Italia, vokser også på Sardinia. De luftige korkskogene, når vårjevndøgn går, er gyldne med svaiende kosteblomster.

Dette er Middelhavets nest største øy - bare pippet av en siciliansk kinnskjegg, den sørlige nabo er bare seks prosent større. Når det gjelder vinproduksjon, er Sardinia imidlertid bare Italias fjortende største region (Sicilia produserer for eksempel seks ganger så mye vin). Mange sardinske vingårder er små, nesten skjult, spesielt oppe i de høyeste åsene, rundt Nuoro og Oliena. Deres fascinerende viner fortjener å bli bedre kjent.

La meg gi deg fire grunner til det. Den første er Vermentino: kanskje verdens beste? Det er et spørsmål som fortjener et eget svar - som jeg vil prøve å gi i en senere blogg.

Den andre grunnen er Carignano. Italia generelt vokser mye mindre av denne sorten enn Frankrike (Carignan) eller Spania (Mazuelo, Cariñena, Samsó), men jeg mistenker at mange vinprodusenter i Languedocien, i alle fall, ville være sjokkert over å oppdage de rike teksturene og smakene som dette variasjon kan få på Sardinia. Carignan er ofte en piercing alt i Languedoc, og best blandet på Sardinia, den kan være varm og trøstende bass, og fungerer bra alene. Aldri bedre enn i sandjordene i Sulcis, i øyas sørvest, og spesielt på den store øya Sant’Antioco (Italias fjerde største i seg selv), forbundet med det sardinske fastlandet med en bro. Jorda i Sulcis er så sandete, faktisk at mye Carignano de Sulcis er ikke-podet. Jeg vil bli overrasket om Sardinian Carignano ikke var med på et eller annet sted i topp tjue av seriøs konkurransedyktig blindsmaking av denne sorten.

Den tredje grunnen er Cannonau. Nok en gang blir italienske plantinger av denne sorten dverg av Spanias Garnacha-aksjer og Frankrikes lommebok Grenache - men Sardinias innsats med sorten er av overbevisende interesse, og utgjør øyas 'edleste' røde. Sorten dyrkes på en rekke forskjellige steder og forskjellige jordarter, men det beste for meg kom fra granittoppland rundt Nuoro, og spesielt den ensomme landsbyen Mamoiada.

noah ung og rastløs

Her oppe, på mellom 600 m og 800 m, kaster sorten sin lavlands søthet og får en luftig friskhet og steinete renhet. Dette er imidlertid ikke den typen fjell Grenache som tårer grasiøst inn i Pinot-territoriet. Den er fortsatt sterk, mesterlig og godt strukturert, med ofte enormt imponerende tanniner. Cannonau, med andre ord, kan være en vin av uvanlig fullstendighet og autoritet for denne sorten.

Og den fjerde grunnen? Det ville være Sardinias egne urfolksorter (det hevder opptil 150) og spesialiteter (inkludert både søt, tørr og botrytisert Malvasia di Bosa så vel som den komplekse, blomsterpåvirkede Vernaccia di Oristano). Genetisk forvikling er alltid av interesse for sin egen skyld, og jeg likte eksemplene jeg prøvde på disse sjeldne variantene, ofte berget med stor innsats (inkludert den hvite Arvisionadu, Alvarega, Nasco og Semidano og den røde Monica, Muristellu, Bovaluddu, Bovale Grande , Bovale Mannu, Bovale Sardo, Barbera Sarda og Cagnulari), selv om noen, i vinifiseringene jeg prøvde, bare sjenerte karakterfulle.

I det minste trodde jeg at de tolv nettopp nevnte var urfolk - men litt undersøkelser etter at jeg kom hjem i Robinson, Harding og Vouillamoz's Wine Druer foreslo at Bovale Mannu og Bovale Grande faktisk er de samme som Carignano, mens Muristellu, Bovaleddu, Bovale Sardo og Cagnulari er identiske med Graciano. Noe av dette bestrides på øya, hvor Dr Gianni Lovicu, en av øyas ledende vindyrkningsforskere, sier at Bovale Mannu faktisk er et annet synonym for Graciano, mens Muristellu og Bovaleddu faktisk ikke er Graciano, men et helt annet utvalg helt.

Uansett sannhet, så Cagnulari ut til å lage de mest interessante vinene etter Vermentino, Carignano og Cannonau - i en litt mindre streng og mer vellystig forkledning enn Graciano ofte kan anta for eksempel i Rioja.

Canny-lesere vil ha lagt merke til hvor mye vinrankemateriale Sardinia ser ut til å dele med Spania, og dette tilskrives vanligvis en lang periode med aragonesisk styre på Sardinia (mellom ankomsten av den katalanske hæren under kronprins Alfonso av Aragon i 1324 og traktaten av Utrecht i 1713). Katalansk snakkes fremdeles i den nordvestlige sardinske havnen i Alghero. Sardinianerne selv påpeker imidlertid at handelsfønikerne kan ha flyttet disse druesortene rundt før aragonerne noen gang ankom - og de vil veldig gjerne bevise at Cannonau faktisk er en urfolkssort som aragonerne tok tilbake til Spania. Det er foreløpig ikke noe omfattende genetisk bevis på dette - selv om noen undersøkelser fra 2010 av Manna Crespan og andre hevdet at Cannonau er mer genetisk mangfoldig enn spansk Grenache, noe som tyder på mulig anterioritet. Andre forskere som siteres av forfatterne av vindruer, har imidlertid funnet det motsatte. Spørsmålet vil bli plaget over en stund ennå.

Noe annet? Jeg har ikke nevnt de vanlige overflodene av DO- og IGT-navn, siden øyas ledende viner vanligvis inneholder sortnavnet i DO- eller IGT-formelen. Du kan imidlertid bli lurt av den kritisk viktige, pan-sardinske IGT ‘Isola dei Nuraghi’ - siden ingen slik øy kan bli funnet i noe atlas. Det er en kulturell referanse til de mystiske tårnene kalt Nuraghe som prikker Sardinia, og som dateres tilbake til 730 fvt til 1900 fvt. Problemet var tilsynelatende at siden 'Sardegna' allerede inneholdt i en rekke DOC-formler, kunne den ikke brukes til en IGT. Skjønt hvorfor ikke? Å bruke den på egenhånd, kanskje, ville ha vært mer nyttig for forbrukerne enn å sende dem på jakt etter en øy som ikke eksisterer.

En smak av sardinske røde

Carignano del Sulcis (Carignan)

Bentesali, Carignano del Sulcis 2014

Denne vinen, laget av 100 år gamle ikke-podede busk vinstokker på øya Sant'Antioco og utsatt for den 'salte vinden' som gir vinen sitt sardinske navn, er mørk i fargen, med en rik aromatisk blanding av dufter, begge fruktig, blomstret og smakfull. Ganen er veldig dyp og kjøttfull for Carignan, med god tannmasse, konsentrasjon og strenghet. 90 poeng

hvor lenge varer chardonnay i kjøleskapet?

Nero Mine, Enrico Esu, Carignano del Sulcis 2014

Dette er en mye lettere vin enn Bentesali (50 år gamle vinstokker og med 10 prosent Monica), men likevel har den suveren konsentrasjon og garvegrep bak rose-, kirsebær- og lakrissmak. 90

Cannonau av Sardinia (Grenache)

Fòla, Cannonau di Sardegna, Siddùra 2014
En relativt lett farget, men stilig Cannonau med resonante og harmoniske aromaer som kombinerer steinete og kjøttfulle toner, og en dyp, søkende, gjennomtrengende gane med betydelig raffinement og gastronomisk evne. Måneden med maserasjon med skinnene var godt brukt tid. 91

D53, Cannonau di Sardegna Classico, Cantina Dorgali 2012
En eldre vin gjæret og eldet i store trekar, dette er gjennomsiktig og gjenkjennelig sort, med søte krydret plommerduft og rike, varme, sjenerøse plomme- og kirsebærsmaker. Artless generøsitet av frukt - men den faste tanniske støtten gir den et autentisk sardinsk stempel. 89

Montanaru, Cannonau di Sardegna, Tenute Bonamici 2014
En Cannonau (dyrket på 750 meter) fremfor alt markert med saltvann, ‘mineral’ notater og rike tanniner. Det er rikelig med søt bakfrukt, men i en varm dempet forkledning som gjør at de uskadelige smakene og de store teksturene kan ta ledelsen: deilig. 90

Cannonau di Sardegna, Olianas 2014
En Cannonau blandet med 10 prosent tintillu og amfora-gjæret før den ble eldre i både amfora og eldre barriques. Stilige, raffinerte, avgjorte aromaer og rene, drikkbare, finkornede smaker markerer denne mellomvekten med et bredere alluserende repertoar enn noen av sine jevnaldrende (tang og blodorange). 90

Ballu Tundu, Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010
De to supre vinene fra Riserva-nivå fra 2010 produsert av Giuseppe Sedilesu (den ene kalt Ballu Tundu og den andre, toppvin bare en ren Riserva) viser hvor spennende sardinsk Cannonau kan være. Denne vinen, dyrket i Mamoiada-vingårder i en gjennomsnittlig høyde på 700 meter, har jordnær, grove, plantete aromaer med tette, spennende, nesten sjokkerende smaker som kombinerer rikelig ekstrakt med intenst jordiske, nesten medisinske smaker og levende surhet i plommeskinn. 93

Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010

Denne ekstraordinære vinen, produsert av utvalgte Sedilesu-buskestokker på bare 50 år i de beste årene, høstet i oktober og gitt en måneds maserasjon, er drama inkarnert. Bølgende dufter som tyder på rød frukt, vill lavendel, vill mynte, pukk og parfymerte plommeskinn blir etterfulgt av en tett, mørk, rik, seig smak som, metaforisk sett, ser ut til å eksplodere i munnen og sende granittskår og drypper av urteblod. spruter rundt ganen din. Den har en lys, smak-mettet syre, pakket med plomme og kirsebær, og forfrisker den varme, hevende mellomganen, og den avsluttes frodig og rik. Denne elementære, naturkraftvinen er fantastisk nå, men vil helt sikkert se ut et tiår eller to uten problemer. 96

soa sesong 6 ep 10

Cagnulari (Graciano)

Bàcco, Cagnulari, Siddùra, Isola dei Nuraghi 2014

Noen sardinske Cagnulari kan være veldig salte, men Siddùra-versjonen er full av paprika. Vinen har harmoniske dufter og livlige, fristende, glatte teksturerte smaker - men den vokser i kompleksitet og vekst med tiden i munnen, og finishen er steinete, skarp, bitterkantet og tankevekkende. 92

Cagnulari, Chessa, Isola dei Nuraghi 2014

Røykete, jordete, krydret, jevn, tjærende: denne Cagulari lukter nattlig og bysantinsk. I smak er den rik, vektig, tett, levende og uttrykksfull, med både røde og svarte fruktnoter fraktet med mer eksotisk røkelsekrydder. Til tross for denne generøsiteten i stilen, er vinen veldig godt bedømt, og både tilfredsstillende og forfriskende å drikke. En mesterlig gjengivelse av det som ofte kan være en vanskelig drue å vinisere. 93

Cagnulari, Podere Parpinello, Isola dei Nuraghi 2014

Veldig mørk i fargen, med komplekse dufter: både søte og salte, noe som tyder på både planter og frukt. I ganen er det en annen vin som virker glatt og rik når du først nipper til, men som får tekstur og smakfulle korn når den henger igjen i munnen, utvides og fylles når den gjør det. Søke og komplisert å fullføre. 92

Cagnulari, Bagasseri, Enrico Melis, Isola dei Nuraghi 2015

En forbløffende ung Cagnulari: berusende primærfrukt- og blomsteraroma stormer fra glasset, mens dette i munnen er en veldig prangende, frodig og saftig vin med stor overflod og innvirkning. Det er rikelig med tannin til å motveie den veldig søte fruktstilen (selv om produsenten forsikrer meg om at vinen ikke inneholder rester av sukker). En head-turner, best nytes i all sin ungdommelige prakt. 91