Ved portene til Dal Forno. Kreditt: Andrew Jefford
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
Andrew Jefford er overrasket over Dal Forno under en tur til Veneto.
Når du reiser inn Veneto i vår besøkte jeg Dal Forno. I 30 år med vinrapportering har jeg aldri kommet over en historie som denne.
Tilbake i 1983, en drueoppdretter i en av de minst prestisjetunge delene av Valpolicella trodde at han i stedet for å levere frukten til det lokale andelslaget kunne prøve å lage noe av sin egen vin. Han ble kalt Romano Dal Forno, og han hadde base i Illasi, godt øst for Classico-området. Faren Ernesto fortalte ham at det var en dum idé andre landsbyboere ertet ham for hans quixotiske ambisjoner. Men han dro for å besøke regionens mest berømte vindyrker, Giuseppe Quintarelli, som var snill mot ham og som oppmuntret ham. Han var sta han vedvarte. Hans første viner nådde markedet i 1987.
'Han er helt sikkert sterk, veldig overbevist om sine ideer, noen ganger veldig vanskelig å snakke med,' gjenopptar Romanos egen tredje sønn Michele. “Han var veldig modig og modig til å starte denne virksomheten i et område som ikke var kjent for kvalitetsviner. Han ønsket å gjøre noe annerledes, å finne en måte å implementere det han hadde i tankene, men han hadde ingen bakgrunn i vinfremstilling. Det var ikke lett at han aldri studerte. Han måtte lære alt ved å gjøre. ”
Den nye Dal Forno-vingården, bygget mellom 2001 og 2008, er skinnende og Napa-størrelse, men mer enn det, det er en salme til teknisk innovasjon og perfeksjon. Du vil gjette at det var minst tre generasjoner og en bunke med ønologigrader bak den, ikke en selvlært startpakke fra en uheraldet del av en enestående latterlig betegnelse. Prestasjonen er fantastisk.
Queen of the South sesong 2 episode 8
Tankene i rustfritt stål fungerer til å begynne med med vakuumtrykk. Alle av dem, inkludert blandetanken, er stålet en centimeter tykk. Hvorfor? Fordi Dal Forno delvis er besatt av å unngå oksidasjon, noe som Michele kaller 'vår største bekymring gjennom årene'. Et vakuum var Romanos løsning. Vakuum, husk, er rom uten materie (teoretisk sett), og i praktisk forstand er det rom delvis oppbrukt ved å trekke luft med kunstige midler. Mindre luft betyr mindre oksidasjon.
Det er ingen bruk av vakuum, selvfølgelig, under gjæring (selv om det er nok av innovasjon, som jeg beskriver nedenfor). Når gjæringen er over, blir de ferdige vinene imidlertid samlet i nitrogenspylte tanker og satt under vakuum før fatets aldring, og etter fat-aldring for blandingsprosessen før tapping. Tappingen i seg selv gjøres ved å sette den tomme flasken under vakuum, deretter skylle den med nitrogen, og deretter sette den under vakuum igjen før den fylles mens en nitrogenspyling etterfulgt av vakuum og en annen nitrogenspyling før korking.
Dal Forno oppfant også et system med fire uavhengig drivende stempler i hver tank for å perfeksjonere utvinningsprosessen. Disse er til og med i stand til å snu hele lokket på hodet, og målet er 'maksimal ekstraksjon med maksimal mykhet', ifølge Michele. Han fortsatte også med å designe et bevegelig automatisert vaskesystem for hver tank som fungerer ved høye temperaturer og høyt trykk - og dispenserer derfor med kjemiske tilleggsstoffer, bare ved bruk av vann og damp.
Valpolicella er selvfølgelig en region der druene er delvis tørket for bruk i Amarone. Siden Dal Forno er vingården i den niende graden, tørkes imidlertid hver eneste drue i større eller mindre grad, inkludert de for ‘vanlig’ Valpolicella (selv om det ikke er noen vanlige viner her). Valpolicella-druene tørkes i halvannen måned av Amarone-druene i tre måneder.
Den utrolig oppfinnsomme Romano Dal Forno har imidlertid designet sitt eget system med bevegelige vifter i de to store tørkekamrene som jobber dag og natt for å holde luften i bevegelse. Hele systemet er datastyrt, med datamaskinen i stand til å åpne og lukke vinduene, samt flytte viftene og endre driftshastigheten, og med et element av tilfeldighet innebygd i programmeringen for å etterligne naturen mest effektivt. 'Vi har mye teknologi, men ideen bak det hele er å følge tradisjonen tettest - dynamisk tradisjon, hvis du vil,' sier Michele.
når forlater nicole dager i livet vårt
Kjellerne senker seg deretter 11 meter under jorden, og fatrommet (alle vinene tilbringer to år i nye franske barrikker - og deretter fire i flasken før utgivelsen) pryder det vakreste hvelvede mursteinstaket jeg noensinne har sett: et kunstverk i seg selv . Enhver vingård av denne størrelsen i Sør-Afrika eller Chile vil ha 30 ansatte, men det mest ekstraordinære av alt kan være det faktum at bare familiemedlemmer fra Dal Forno har lov til å jobbe i denne enorme vingården. Tapping og pakking var i gang den dagen jeg ringte. Tappere og pakkere var Micheles to brødre Marco og Luca, svigerinne Linda (gift med Luca) og tanten hans Paola. Ekstern hjelp er bare nødvendig ved høsting.
Det er ikke alle høyteknologiske, skjønt. Romano Dal Forno pleide planter med vannkanne tidlig på vårlyset da jeg turnerte rundt vingården. Kona Loretta kom på en sykkel med kål og en haug med rosmarin, som forberedelse til lunsj. Hele familien bor på vingården, og de samles for blindsmaking om kvelden. Du må konkludere med at det ikke er familier som italienske familier.
Det er unødvendig å si at det også er vingårdinnovasjoner i vingårdene, spesielt med plantinger med høy tetthet (opptil 12 800 planter per hektar) og strategier for avkastningsreduksjon (alvorlig grønn høsting og triage i vingårdene av plukkerne). Denne delen av Valpolicella er heller ikke bare vingård med flatland. Jeg gikk med Michele for å se den veldig bratte sørvestvendte Seré-vingården i nabolandet Tregnano, plantet i tre stramme sortblokker med Corvina, Oseleta og Croatina og brukt til Vigna Seré (se nedenfor). Familien er veldig troende på viktigheten av tannis Oseleta og de komplekse sukkerartene i Croatina, de bryr seg derimot ikke. De har ingen hvite varianter plantet for øyeblikket (Illasi ligger også i Soave-sonen), men utelukker det ikke for fremtiden.
Og vinene? De er ikke til alles smak: de som verner om letthet og friskhet blir noen ganger overrasket av størrelse og tetthet, og kritiserer dem for mangel på ‘klassisisme’. Kanskje også, det er bare ikke politisk korrekt (eller vinøst korrekt) i noen kretser å anerkjenne viner dette mesterlige.
Jeg elsker dem. De er virkelig entall - men storslåtte: ekte nth-grad viner med ekstraordinær konsistens, med kraftige og nesten knuste personligheter. De er raushet inkarnerte, men er likevel trofaste gjengivelser av aromaer og smaker som dette unike stedet, med sine eldgamle varianter og tradisjoner, kan overgi seg, de er også uberørte i stil og subtile i korn. Balansene og mykheten til deres utvinningsformue betyr at de er ekstremt drikkbare viner i storslått, storbenet stil, eiken er ikke mer overdreven her enn den er på Guigal, og alkoholen sømløs (selv når den når 17% , som det gjør i 2011 beskrevet Amarone nedenfor). Utrolig arbeid, i sum, fra en forbløffende familie.
Smaker fra ovnen
Michele Dal Forno med noen av familiens viner. Bildekreditt: Andrew Jefford.
Flere Andrew Jefford-spalter på Decanter.com:
Tørking av druer på Novaia Kreditt: Andrew Jefford
Jefford mandag: Valpolicella avslørt
Andrew Jefford blir kjent med en skummel italiensk mester ....
Inne i kjellerne på Zyme i Valpolicella-landet. Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Alfa- og omega-vinen
Andrew Jefford anbefaler viner å prøve ...
holde tritt med kardashians sesong 15 episode 5
Vingårder i Bouzeron. Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Burgundys andre jeg
Alt du trenger å vite om Crémant de Bourgogne ...
Sommeliers pour Bordeaux 2016 fatprøver for å smake på UGCs Hangar 14-sted. Kreditt: Karaffel
Jefford på mandag: Lære å smake bedre
En prat med vinlærer Michael Schuster ...
