Fra St-Amour i nord til Brouilly i sør led de 10 crusene av Beaujolais tidligere av mangel på investeringer og dårlig vinfremstilling, for ikke å nevne glødet fra Nouveau. Men ting har endret seg, sier James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray fra Chateau Thivin (til høyre) pumper Gamay juice tilbake over skinnene
Hurtigkoblinger:
- Kjenn din Beaujolais crus
- James Lawthers topp 2013 cru Beaujolais reds
Det skjer en opprystning i Beaujolais som vinelskere bør ta hensyn til. Spesielt Beaujolais crus demonstrerer at det er mer til Gamay-druen enn bare Nouveau. En rekke vellykkede årganger, inkludert det eksepsjonelle 2009, er en del av grunnen, men gamle vinstokker, en unik terroir og et voksende band med flittige og målbevisste produsenter er også viktige faktorer.
Å prøve å overbevise forbrukerne om at Beaujolais kan være seriøs, er ikke en enkel oppgave. Beaujolais Nouveau har holdt et så kvelertak på smak og kommunikasjon siden 1970-tallet at det er vanskelig å tro at regionen produserer noe annet enn denne lette, fruktige og ganske standardiserte liberingen. Faktisk, på høyden av suksessen på slutten av 1980-tallet, stod Nouveau for mer enn halvparten av regionens produksjon. Dette er nå strupet tilbake til omtrent en tredjedel (30 millioner flasker i 2013), men fortsetter å ha en innvirkning på persepsjonen.
Så hvorfor bli begeistret for hva som skjer i regionen? Vel, i stor skala, og hovedsakelig på grunn av en nedgang i etterspørselen, er det totale vingårdarealet redusert til 16 571 hektar (2013) fra en høyde på 23 000 ha på slutten av 1980-tallet. Derfor har produksjonen blitt dempet i et forsøk på å dempe krisen. Av mest interesse er imidlertid det som skjer i 6191 ha som utgjør 10 Beaujolais crus.
Disse ligger nord i regionen, like sør for Mâconnais, i et slående kupert terreng som hovedsakelig består av granitt og skistjord. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour og de andre har alle individuelle identiteter, men deres felles faktor er at de representerer kvaliteten på Beaujolais. Dette har vært noe skjult tidligere av innflytelsen fra Nouveau, mangel på investeringer og, hvis sannheten blir fortalt, ikke nok anstendig vinproduksjon. Men ting endrer seg.
chicago pd army of one
På den politiske og administrative fronten har crus nettopp sluttet (i desember 2014) organet som fremmer og administrerer alle appellasjonene i regionen. Under sitt eget banner, ODG, og ledet av sin livlige president fra Fleurie, Audrey Charton, tar de skjebnen i egne hender. 'Vi vil ha en sterkere tilstedeværelse slik at vi kan heve standarden på vin i hele regionen,' sier hun. Lokalt blir dette sett på som en seismisk beslutning og kan ha ytterligere forgreninger.
Personlighet og terroir
Av mer interesse for forbrukerne er det som er forskjellig i glasset. Hva får du som er utover vanlig Beaujolais? Vel, når det er best, er dette viner av ekte personlighet og karakter som snakker om jord og klima. Druen kan være Gamay, men crusen finner en viss resonans med vinene fra de burgundiske naboene i nord og de fra den nordlige Rhône rundt 70 km sør. Et semi-kontinentalt klima og fattige, granittbaserte jordarter (de i sørlige Beaujolais er rikere og produserer lettere viner) gir friskhet og struktur, syre og smidige tanniner bidrar til en lineær presisjon og fasthet som ideelt nytes med maten. Alkoholnivået er rimelig 12,5% til 13%.
Aromatisk kan man finne mineralitet, for mangel på et bedre ord, med ofte et snev av pepper og krydder knyttet til Nord-Rhône. Fruktuttrykket kan være rødt eller mørkt, avhengig av årstidens stil, crusen med deres sørlige og østlige åssideeksponering som modner tidligere enn vingårder i den sørlige enden av regionen. Kort sagt har crusen en deilig smak av frukt, men også strukturen til alder, noen ligner på en moden Pinot Noir med noen få år i flaske.
Individuelle nyanser funnet blant de 10 crus er avhengig av høyde, eksponering og jordprofil. Siden 2009 har en detaljert studie av jorda vært i gang, resultatene er nå offentlig tilgjengelige. Det som har vist seg å være svimlende, er mangfoldet selv over kort avstand, men i hovedsak er de viktigste jordtyper granitt, en 'blå stein' skifer og diorittblanding, eldgamle alluviale steiner og kalkstein. Hver cru finner sin personlighet via blandingen av disse elementene, og produsentene har nå en klarere ide om hva hver pakke inneholder.
hvorfor forlot kate mansi dager i livet vårt?
Den offisielle tettheten for å plante for crus er 6000 vinstokker / hektar, men i virkeligheten jobber toppdyrkerne ofte med 10 000 til 12 000 vinstokker / hektar, beskåret på den tradisjonelle, avlingskramper. Den andre overraskelsen er alderen på vinstokkene. Jeg var forbauset over å lære den avanserte alderen til mange av vingårdene - pakker på Domaine Louis-Claude Desvignes i Morgon spenner for eksempel fra 60 til 100 år, mens Thibault Liger-Belair siterte 50 til 140 år på sin eponyme domene i Moulinà- Vent. Håndhøsting forblir tydeligvis de facto, selv om maskiner nå er tillatt.
Vinprodusentpåvirkning
Når det gjelder vinfremstilling, må noen punkter avklares. I disse dager er den mest omstridte teknikken i Beaujolais ikke karbonholdig maserasjon, der intakte druebunter gjennomgår en intracellulær gjæring over en uke i en forseglet karbondioksidbeholder. I stedet er den kontroversielle prosessen termovinifisering, der druemusten blir oppvarmet til 60 ° C i 12 timer før den avkjøles raskt over omtrent fire dager. Dette trekker ut aroma og farge, men fører til homogenisering og viner som er aromatiske, men kjedelige og korte i smak.
som ble stemt av stemmen i kveld
De fleste produsenter i Beaujolais crus avskyr denne teknikken, og stoler på en av to andre metoder i stedet. Flertallet praktiserer en form for semikarbonmaserasjon, der hele bunter plasseres i en tank og både normal og intracellulær gjæring tillates å finne sted. Ekstraksjon av aroma og farge oppnås ved å pumpe saften tilbake over de makrerte skinnene, stanse ned skinnene, eller rakke saften av og føre den tilbake til tanken, i en prosess som varer opptil 15 dager. Vinene eldes deretter i en nøytral tank eller gamle fat i omtrent et år.
Den andre vinfremstillingsprosessen, som lokalt blir referert til som 'burgundisk metode', er rett og slett den klassiske metoden for å gjære destruerte og knuste druer. Begge teknikkene arbeider druemusten for å få struktur og substans og ta vinen utover en aromatisk frukt.
Den andre implisitte innflytelsen er vintage. Klima har fortsatt det siste ordet i modenhet og stil av vin, og i nyere tid har valget for forbrukeren kokt ned til senere og tidligere moden år. Nylige Beaujolais-årganger som 2009, 2011 og 2014 modnet tidligere - 2009 atypisk rik og overdådig, 2011 konsentrert og kompleks og 2014 ser ut til å være fyldig og matvennlig. Dette er årgangene med et moderne preg. Hvis du foretrekker noe langs mer klassiske linjer, kan du prøve de senere modne 2010- og 2013-årene, som er fine, friske og strukturerte. Vokt dere for 2012, som kompromittert av regn.
Investering og endring
Jeg nevnte i begynnelsen at investeringene hadde manglet, og vinproduksjon kunne forbedres, men også her har det skjedd endringer. På et fornuftig nivå har domener som Daniel Bouland og Louis-Claude Desvignes i Morgon de siste årene skaffet seg pneumatiske presser, og dette har tydeligvis bidratt til å forbedre kvaliteten på vinene deres. Nye navn og en yngre generasjon har også kommet inn i rammen med figurer som Jean-Marc Burgaud i Morgon og Claude-Edouard Geoffray på Château Thivin som viser teknisk dyktighet.
I større skala har det også skjedd eierskifte, spesielt Burgund investerte mye i crus. Thibault Liger-Belair fra Nuits-St-Georges kjøpte sine første vinstokker i 2008 og har nå 11 ha. 'Folk trodde jeg var sint den gangen, men landverdiene har siden økt med 20% på grunn av etterspørsel,' sier han. Andre burgundiske dyrkere som er til stede i crusen er Frédéric Lafarge fra Volnay og Louis Boillot fra Chambolle-Musigny.
De seriøse négociants er heller ikke fraværende. Jadot kjøpte Château des Jacques i 1996, men nylig kjøpte Henriot-familien til Bouchard Père et Fils Villa Ponciago (2008), Albert Bichot kjøpte Domaine de Rochegrès (2014) og Joseph Drouhin har nettopp overtatt ledelsen av Hospices de Belleville, som eier vingårder i Brouilly, Fleurie og Morgon.
Andre investorer utenfor Burgund har også ervervet eierandeler, så det er tydelig at det nynner. Fleurie, Morgon og Moulin-à-Vent leder anklagen, så hold øye med disse crusene. Fremfor alt, husk at hvis du vil ha ekthet, terroir og karakter, kan Beaujolais crus virkelig levere. Det er kritt og ost sammenlignet med Nouveau.
Queen of the South sesong 1 episode 12
James Lawther MW er en Decanter-bidragsyter, forfatter, foreleser og turleder.
Skrevet av James Lawther MW
Neste side
