- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
- Nyheter Hjem
Etter nylig kritikk av Bordeaux 2011-årgangen, gjør Andrew Jefford en sak for revurdering av dette ‘malignerte’ året.
Hver januar sitter en vinsmaking høyesterett i den ulastelige kystbyen Southwold i Suffolk for å felle dom over en enkelt, fire år gammel Bordeaux årgang (den siste som fysisk er utgitt på markedet). Jeg har deltatt en gang i denne hendelsen, skjønt for så lenge siden at en rekke av mine medsmakere ved den anledningen nå bestrider engelens andel.
Nåværende smaksprøver inkluderer mange venner hvis ganer jeg holder høyt, inkludert forfattere Jancis Robinson, Steven Spurrier og Neal Martin-kjøpmenn Stephen Browett, Barry Phillips og Alex Hunt og tidligere megler Bill Blatch.
Den siste smaksprøver, som rapportert av Jancis Robinson i henne Financial Times kolonne av 13. februarth2016 var av 2012-årgangen, men det som særlig fanget meg var gruppeplasseringen av de 13 rød-Bordeaux-årgangene mellom 2000 og 2012 som avsluttet artikkelen (å stemme denne hitparaden er et årlig ritual).
hva som skjedde med brady på dager i våre liv
Jeg refererer ikke til kranglingen om førsteplassen mellom 2005, 2009 og 2010 (gruppen har det i den rekkefølgen): en deilig øvelse i subjektivitet med mange tiår igjen å løpe. Det som sjokkerte meg var årgangen på siste plass: 2011, beskrevet i artikkelen som 'elendig' og 'glansløs'.
Jeg tilbrakte to glade dager i september 2015 og smakte på de fleste av de beste røde Bordeaux 2011-tallet (men ikke, akk, de første vekstene, Petrus, Cheval Blanc og Ausone). Å posisjonere denne årgangen som verre enn den skinny-latte 2002-tallet, de sjarmfrie 2004-årene og de til tider svake kneene 2007-årene, og å henge adjektiver som 'elendig' rundt halsen, virker for meg som et rettsmisbruk. Personlig liker jeg 2011 mer enn de noen ganger stramme og over-alvorlige 2008-tallet, og minst like mye som de morsomme, avslappede og tøffe 2006-årene (en årgang som den har mye til felles med), og jeg tror den sammenligner gunstig med 2002, 2004 og 2007.
De beste 2011-årene er klassiske, sjenerøst konstruerte, velbygde og varige viner med ekte gastronomisk potensial som jeg gjerne vil eie og til kjelleren, og som jeg tror vil vise seg å være populære blant legionene til erfarne røde Bordeaux-elskere som fremdeles myldrer verdens fine -vinmarkedet, forutsatt at de gir dem minst et tiårs kjellermodning før de setter seg ned til middag med dem.
Jeg forstår ærlig talt ikke hvorfor mine lærte venner har slått 2011 ned til bakken og sparker helvete ut av det.
Dens en primeur-priser var riktignok feil, men det er et eget problem som markedet nå har korrigert til Bordeaux négociants store ubehag (spar château-eierne for dette, for all del, men ikke vinene). Det er ikke en enkel årgang å smake akkurat nå på grunn av sin generelt tanniske stil, men smakere nytter ikke noe med mindre de er forberedt på å fungere som surrogatdrikkere, og tanniner fungerer på en helt annen måte når du drikker en rødvin med roastbiff og Yorkshire pud til måten du kan smake på dem isolert kort tid etter frokost i en kystby om vinteren. (Mine venner vet selvfølgelig dette.)
2011 er også inkonsekvent, det største vindyrkingsproblemet er blandet modenhet, selv i samme gjeng. Det var en dypt atlantisk sommer, som betyr en dose av nesten alle tenkelige værforhold på et eller annet tidspunkt, og med en truende, fuktig ende. Ikke ideelle forhold for de som ikke ønsket å bry seg med all den nyfangete sorteringen, og det skal også sies at det er en årgang som favoriserer de beste stedene.
Men for de med ressursene og viljen til å sortere raskt, noe som betyr det store flertallet av seriøse produsenter i dag, var det rikelig, men ikke overdrevet sukkermodenhet da den tidlige høsten kom i gang tidlig i september. Det var en varm sommer generelt, som alle de største Bordeaux-årgangene (og i motsetning til 2002, 2004 og 2007).
Den virkelige særegenheten ved årgangen var at tannisk rikdom og amplitude så ut til å komme foran sukkermodnenhet, og i hvilken grad du ga tanninerne tilgang til vinen i vinfremstilling, krevde stor sagacity. Intet gatesett hvor som helst i verden forstår tanniner bedre enn Bordelais-ganer, og jeg tror at mange tilfeller de som hadde tilsyn med ekstraksjonene og maserasjonene, dømte dem riktig. Ikke bekymre deg for tanniner, bare gi dem tid. Fin tannic rødvin med evnen til å modulere med alderen er fortsatt en sjeldenhet, selv i dagens vidt utvidede vinverden. Det er en verdifull del av appellen til den røde Bordeaux.
Etter det gjelder det eneste spørsmålet om modenhet i frukten. Du kan se grønne toner og et spor av parafin i noen viner, og for meg er de årgangsfeilene. De fleste av Médoc-vinene hentet rundt 13%, mens jeg tror de sannsynligvis hadde vært bedre på 13,5%. Det er egentlig derfor frukten står litt sjenert av tanninet på dette stadiet, men plukkingen var stort sett spot-on og sortering sørget for at fruktsmakene er modne.
Personlig synes jeg det var en utmerket årgang for Margaux, hvis sandere jord og fine grus betyr mindre tannin og tidligere modning: Palmer og Rauzan-Ségla er to absolutte stjerner i årgangen. Venstrebank 2011 generelt ser ut til å være laget for tradisjonelle drikkere på gamle skolen som klager over høye alkoholer i 05, 09 og 10, men som likevel liker ‘classic claret’. Og kvaliteten på tanniner er en verden borte fra brutaliteten som en gang var tydelig i en årgang som 1975 Bordeaux har gått videre.
dancing with the stars sesong 28 episode 2
Merlot er hva det er, alkoholene er litt høyere på høyre bredd, og det er en følelse av kjøttfullhet i frukten som fungerer godt med de rike garvestrukturene, og antar at grønne toner har blitt unngått. Pomerol, som Margaux, og av ikke forskjellige grunner, virker for meg mer som en suksess enn kjøligere tilsmusset St. Emilion med høyere høyde, hvor du vil finne noe grønt fra tid til annen. (Cabernet Franc var imidlertid ofte veldig vellykket i St Emilion i 2011.)
Her er uansett et lite utvalg av fremragende viner fra dette skadede året. 2011 er ikke en flott årgang, men det er et sted mellom godt og veldig bra (og på ingen måte elendig). Jeg tror de beste røde Bordeaux 2011-årene vil vare godt, og gi enorm glede når de er full ved modenhet, hovedsakelig på slutten av 2020- og 2030-årene, da vil jeg sannsynligvis stå i kø for engelens andel selv.
Fem (nesten) rimelige Bordeaux 2011-viner
Alter Ego de Palmer 2011
Dyp i fargen, med uimotståelige dufter: svarte frukter, lilje, jasmin. Mye lettere tanniner enn søsken, men en veldig vakker Margaux med valgfri frukt og nydelig aromatisk forvikling: alt kappe, ingen dolk. 92
Chateau Angludet 2011
blindspot sesong 2 episode 8
Denne vinen er en ukomplisert sjarmør, med dufter av høstbær, søt fløte og pionblomster. Skånsom, ikke tvunget, lite demonstrerende, men likevel rikelig, plysj og saftig. Hvem sa at 2011 måtte være tøft? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
2011 er en stor suksess for det nye regimet her: denne vinen har noen av de velsmakende, kjøttkraft- og undervekstnotatene som markerer andre viner i nabolaget, mens ganen er fin, raffinert, konsentrert, behagelig grippy, med resonante smaker i tanniner samt teksturkraft. 93
Château d'Ussan 2011
Dette er en vin jeg har vært heldig nok til å smake ved gjentatte anledninger, og det er en avvæpnende Issan: full av blomsterløft og sjarm, mens den i smak har arresterende aromatisk forvikling, en kjerne av vedvarende, klar, nesten skarp frukt, mens selv tanniner ser ut til å være duftende. Beste i det neste tiåret. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Ting kan bli veldig strenge oppe i St Estèphe i 2011 (Montrose er monumentalt grav), og Phélan-Ségur-teamet har bedømt årgangen til perfeksjon. Hvis du er lei av 'søt' klarett, er det bare å skyve nesen din inn i den kule, duggige, tidlige morgenfriskheten til denne vinen, og deretter nyte den samme ertete til moden fruktstil med den unapologetiske strukturelle rikdommen som var gjemt i drueskinnene. Dette vil lett se ut et par tiår. 92
som er tørrere brut eller ekstra tørr
Fem luksuriøse Bordeaux 2011-viner
The Flower Pétrus 2011
Hva er bedre i 11, Trotanoy eller Fleur-Pétrus? Det er en hard samtale, og Trotanoy har absolutt mer magekjøtt, men jeg elsker yin-yang-kontrasten mellom skjult, nåde og finesse i La Fleur-Pétrus delikate fruktstil og dens faste, korrigerende, men ikke-brutale tanniner. Det er beundringsverdig glødende grusmodenhet også her, uten klossetheten som leirejord kunne gi i 2011. 93
Château Valandraud 2011
Jeg har ikke alltid vært en beundrer av Valandraud, men Jean-Luc Thunevin har klart å lage en veldig vakker vin i 2011. Aromaene er virkelig stilige (Eglise-Clinet er for eksempel 'oakier' på dette stadiet): plommer, blomster, lær. Ganen er øm, behendig, saftig - som Rauzan-Ségla, en mesterklasse i disposisjon snarere enn akkumulering. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Den legendariske vitaliteten, fastheten og våkenheten til Eglise-Clinet vises veldig mye her, selv om vinen trenger lengre tid for å riste av seg de grunnleggende kvalitetene, på hvilket tidspunkt den kan fortjene en høyere poengsum. Kirsebærfrukten er frisk og atletisk, modenheten er resonans for brysttanninene ærlige og ærlige. Det stryker kommanderende, og det kommer ikke dit det er på vei i et par veldig morsomme tiår. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
En finere aromatisk profil enn Palmer på dette stadiet, selv om vinen er lettere farget: parfymers krydder, hanskeskinn, likør solbær. (Ren Chanel.) Veldig velstående og sømløs i smak: teksturelt rikelig, nyfruktet, men likevel overdådig og forførende. Det er litt mer elegant og glatt enn Palmer, men bygget på lang sikt, og den fantastiske disposisjonen av delene vil fremdeles være tydelig, om to tiår. 95
Chateau Palmer 2011
Mørk lilla-svart i fargen, med en aromatisk profil som trenger lengre tid for å sette seg og utfolde seg. Gitt luft og varme i munnen, skjønner du skjønnheten til vinen aromaene (rotkrydder, sitrusblomst, rose) gjemmer seg i ganen i stedet for å vise på nesen akkurat nå. Det er mykt, bredt, strukturert og brokad tannin, moden syre og frukt er perfekt masket. En høyere poengsum lokker når aromaene legger seg, friske og løfte. 96
Flere Andrew Jefford-spalter:
Balbaina vingårder i Sanlucar Kreditt: Ramiro Ibáñez
ganske små løgnere sesong 1 oppsummering
Jefford på mandag: Jerez terroir-utfordringen
De siste tre tiårene har vært traumatiske for Jerez ...
Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Natoli-berøringen
Andrew Jefford tar en titt på arbeidet til en av Languedocs mest innflytelsesrike vinkonsulenter og smaker på noe
Vines på Emerich Koebernik. Vinene er anbefalt av Jefford nedenfor. Kreditt: Weingut Emerich Koebernik
Jefford på mandag: Tysklands Big Dry
Andrew Jefford finner en kommende gruppe tyske vinprodusenter, kalt Generation Riesling, som kommer fra et land med en sterk vingård
Métairie Grande du Théron på Vignobles Sigaud i Cahors. Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: For kjærligheten til kalkstein
'Kalkstein er den beste festen i vinverdenen,' sier chilensk jordekspert Pedro Parra, som blir med Andrew Jefford på
