Jefford på mandag: Grange møter La Niña- Winestealssd.com

Penfolds sjefvinprodusent Peter Gago (til venstre) med den sør-australske premier Jay Weatherill ved Magill Estate kjellerdøråpning. Kreditt: Penfolds

Høydepunkter
Nyheter Hjem

Peter Gago er Penfolds viktigste vinprodusent: en drømmejobb med, jeg mistenker, mange marerittlige øyeblikk, skriver Andrew Jefford, som smaker og scorer fire Grange-årganger og flere andre Penfolds viner. Les merknadene hans nedenfor.

Jefford på mandag:

Han klippte gjennom London i september for å vise frem selskapets 2015-utgivelser rundt en måned før de ble offisielt avduket - i Shanghai. Flere av dem om et øyeblikk.

Gago ble født i Newcastle-upon-Tyne, utvandret til Austraila med familien på seks år, og underviste i matte og kjemi før han ble vinmaker.

Vi snakket først da han hadde ansvaret for Seaview musserende viner (sannsynligvis ikke en drømmejobb). Jeg husker en intelligent, humoristisk, smilende samtalepartner med forbløffende artikulasjon. Det, pluss rått vinproduserende talent, drev ham med nesten uheldig fart inn i sko som en gang ble fylt av Max Schubert.

Den gode humoren burde ha blitt malt ut av ham med hans knapt tilregnelige reiseplan og den ubarmhjertige bedriftskampen ('en kamp om dagen', innrømmet han en gang). Å kombinere ærligheten som er viktig for en vinmaker og den 'optimismen' som kreves for å fremme salg og markedsføring, vil utfordre alles intelligens. Å håndtere vinverdenens medieegoer må teste artikulasjon til det ytterste.

hva hvitvin passer til laks

Men der var han i september, og fremdeles tilbød gjennomtenkte svar på spørsmål jeg knapt hadde formulert, og fortsatt smilte til tross for at jeg ble trodd for sin ærlighet ved å innrømme at Grange 2011 ikke kunne være, og ikke er, den beste årgangen av denne vinen noensinne laget.

Faktisk filmet Vince Salpietro, leder av Grand Cru vinbutikk i Perth i Vest-Australia, seg i forrige måned og helte to flasker med Grange 2011 på et kjellergulv for å få fram poenget, forsterket i en trykte annonse, at ”2011 Grange er en veldig vanlig vin og de har ikke gått videre med prisingen. ... Det føles for meg, hvis du unnskylder språket, at Penfolds tar pissen. ' (Annonsen bør gjøre underverker for tildelingen av 2012.)

Det er rart å se Grange i en klassisk Bordeaux-binding - men ikke ulogisk, siden den lenge har fungert som Australias entydige ekvivalent av en Bordeaux First Growth. Vintage-troskap er like iboende en del av Grange-premisset som det ville være for enhver Lafite eller Latour - selv om det er mer oppmuntrende, kan det hevdes, siden den tverrregionale blandingsfriheten som denne sør-australske røde tillater seg, gir skaperne sjansen til å optimalisere en årgang, i stedet for bare å lage den beste vinen en stor vingård kan vise seg under omstendighetene. Selskapet har ikke droppet en årgang ennå.

2011 klippet imidlertid vinprodusentens vinger. Husk at da druene som produserte denne vinen haltet mot modenhet, var Australia i grepet av de viktigste Jenta hendelse i sin historie: en kjølig sommer med rekordnedbør over store deler av landet, noe som provoserte noen av de største flommene til og med eldre australiere kunne huske.

Det var bare Sør-Australias varme områder som kunne konkurrere om inkludering: for det meste nordlige Barossa , noen McLaren Vale , en teskje Magill Estate i Adelaide. Også hele Shiraz (den modner tidligere enn Cabernet). 'Nedrykk, nedrykk, nedrykk', var hvordan Gago husket utvelgelsesprosessen, som etterlot Penfolds med halvparten av sin normale produksjon av Grange. Det er antagelig begrunnelsen for å prise 2011 på nivå med poengbelastet 2010.

foster sesong 3 episode 11

Er forhandler Vince Salpietros torpedo ('en veldig vanlig vin') på mål? Jeg tror ikke det, selv om det kunne hevdes at Gagos raushet i å vise den til britiske ganer ved siden av den ekstraordinære Grange fra 1971 og den stilige Grange fra 1991, var på fete problemer. Rett etterpå smakte jeg også 1986 med en venn i South Lanarkshire-notater for alle fire Granges er gitt nedenfor, pluss ytterligere notater for de fleste av de nye utgivelsene.

Valget av Shanghai for å lansere serien (komplett med spesialbestilt film, fortalt av Russell Crowe live orkester for å utføre den spesielt bestilte musikken, pluss soloopptreden av pianisten Li Quan museumsturné, vertinner, tunfiskmage, kaviar ...) understreker det faktum at morselskapet Treasury har det voksende og potensielt enorme Kina-markedet i sikte. Penfolds 'vektlegging av røde viner, dets åpenbare vinhierarki, nøkkelrollen som tall spiller i merkevarebyggingen, et nyttig lokalt kallenavn (' Benfu '-' reisen til rikdom ') og det faktum at den leverer intrikate vinfortellinger med konsistente og pålitelige sensuelle profiler gjør det perfekt for ivrige, hurtiglærende kinesiske drikkere for tiden. Landet til fødselen hans kan se mindre av Gago i årene som kommer.

TIL Penfold’s Grange Kvartett

Grange er en prangende vin. Det minner meg om et karneval eller en tivoli: mye skjer både på bakkenivå og oppe på himmelen full av støy og lys farge noe ekstraordinært å hilse på deg uansett hvor du titter inne i vinen. I de siste årene har imidlertid Peter Gago lagt til komplikasjoner og finesse i blandingene.

Penfold’s Grange, 2011

Grange 2011 svikter ikke siden ved at den har den diagnostiske spenningen Grange-navnet utløser, og den er levende og konsentrert. Frukten er mindre klumpete og hevelse enn i nyere årganger, og smakene mer kantete og krøllete smaker flørter med svisker og kaffe. Men det er fortsatt en bemerkelsesverdig konsentrert, engasjerende og - med respekt for Vince - unormalt vin ( 91 poeng ).

Penfolds Grange, 1991

Grange fra 1991 ser ut til å være på et rolig stadium av evolusjonen: raffinert, luftig og unthusting akkurat nå. I smak er den ren, klar, vedvarende, lang og elegant, med hodedreiende ripsfrukt og en finstrenget teksturmanke: en Margaux-lignende Grange. Bare fem prosent Cabernet, men du kan lett gjette at det var mer ( 95 ).

Penfolds Grange, 1986

1986 Grange var et større dyr, til tross for de ekstra årene, med strålende og veldig australske aromaer: harpiks, mynte og eukalyptus som drev over søte, sedimenterende frukter og varme kornkorn. Rik og tykk, men ikke særlig tannisk i drikking, så søtheten ut til å vinne ut over de andre smakene (93).

Penfolds Grange, 1971

Grange fra 1971 var til slutt ekstraordinær i alle deler. Dypt farget, med en flott aromamotor som svinger ut av glasset som en hær: et angrep av rosmarin, knuste furunåler, presset mynte, hamrede karameller og apotekessenser. I ganen har den forbløffende konsentrasjon og modenhet og uhemmet kraft og skyv, den saltsøte, rotete frukten er kledd med det samme repertoaret av varme skog- og urtemedisintoner ( 98 ).

At et slikt vinobjekt kunne komme ut så modent og så resonant fra sesongen kledd på bare 12,3%, er et sanselig bevis på hvor mye planeten vår har endret seg det siste halve århundret. (Jeg tror ikke biodynamikk i vårt nåværende klima noen gang vil duplisere dette, uansett hva troende hevder.)

Penfolds hvite viner

Jeg er en stor fan av Yattarna, selv om jeg håper det ikke blir slankere enn 2013 Yattarna er: en diskret, gåtefull Corton-Charlemagne-stil av aroma, deretter en ballett med grønn frukt på smak ( 92 ). Mer tid er absolutt nødvendig for denne fine tasmanske Chardonnay (pluss 10 prosent Adelaide Hills).

Nesten like bra på dagen for meg, men mye billigere, var det 2014 Bin 311 Tumbarumba Chardonnay : ullete dufter og livlig, vinøs og pittig på smak. Petite, men likevel moden, og veldig moreish en flott ringetone å skyve i en blind smak av anstendig hvit burgunder ( 91 ).

De 2014 Reservebeholder A. (fra Adelaide Hills) er en mer flamboyant Chardonnay-stil: lys, elementær, litt tangy ( 88 ), mens den vakre Bin 51 Eden Valley Riesling klarer å være både blomstrende og krystallinsk, med en frisk, luftig gane ( 90 ).

Penfolds Red Wines

De svakeste vinene i dette generelt imponerende utvalget for meg var de merkelig søte, kinky, frodige, men likevel ubehagelige sure 2013 Magill Estate Shiraz ( 84 ) og den floride 2014 Cellar Reserve Pinot Noir , en showboat Adelaide Hills Pinot som søler grenadin og montering av bjørnebær i kjølvannet ( 86 ). Det er stor verdi, derimot, fra 2013 Bin 138 Barossa Valley Shiraz Grenache Mataro : en nese av saus, jord og fiken, og munnfylling, bred, vennlig, ‘gi oss en bølge, mamma’ smaker ( 89 ).

kjendis skitne vaskeridager i våre liv

I kampen på 28-tallet er min stemme for Kalimna (et merkenavn ikke et vingårdenavn her, husk: vinen inneholder frukt fra Langhorne Creek, Padthaway og McLaren Vale samt Barossa): Bin 28 Shiraz fra 2013 lukter smakfull, feit og jordaktig, mens smaken er stilig, rolig og upåklagelig organisert, løftet av en myk rikdom ( 93 ).

De 2013 Bin 128 Coonawarra Shiraz derimot, er en limt fruktig vin, glatt, stilig og høyt tonet ( 89 ).

Hva med de store?

Jeg elsket de komplekse, sekundære aromaene til 2012 St Henri (urter, plantejuicer, ubelyst tobakkblad), men fant smaken streng: mye syre, veldig lite tannin og en veldig forsiktig kjøttfull gane, selv i ungdommen ( 89 ). De 2013 Bin 407 Cabernet Sauvignon er kommanderende, prangende og søt ( 88 ), mens jeg også sliter med smak av søt 2013 Bin 707 Cabernet Sauvignon : tydeligvis stilige råvarer, men den nye amerikanske eikenes aldring er veldig dominerende (Peter Gagos egne notater, ikke urimelig, berører marmelade, sitrus, soltørket tomat og irsk fruktkake) ( 90 ).

Bland Cabernet med Shiraz, ta bort det meste av den nye eik, og plutselig har du det som er for meg en mye mer interessant vin, 2013 Bin 389 Cabernet Shiraz : uendelig subtilere aromatisk kompleksitet og dype, australske smaker av ekte dyphet: skogkants bladkull, saltrød frukt, plantesaftdensitet og litt alvorlig tannin ( 94 ).

Endelig tre rene Barossans til slutt. De 2013 Cellar Reserve Sangiovese (nå, lykkelig, tilgjengelig internasjonalt via globale reiseforhandlere) har 'ingen bøter, ingen korreksjon, ingen ny eik og bare et sprut med CO2' ifølge Gago får det også fem uker på skinnet. Gitt dette er jeg overrasket over at det er så ungarvet som det er, men frukten har god medfødt kompleksitet og noe av den innstrammingen som sorten viser tilbake i Toscana ( 91 ). De 2013 Bin 50 Marananga Shiraz er den mest vellystig attraktive vinen i hele sortimentet, men også med god fruktrening, selv om disse sjarmene rir ut alene, er det ikke mye struktur og ekstrakt bak dem, selv om det er rikelig med syre ( 90 ).

som ble stemt av dwts forrige uke

Mer teksturell kompleksitet og dybde er tydelig i RWT 2013, og frukten her har enestående eleganse og krydret finesse (Bin 28 Kalimna 2013 er fetere, mer velsmakende og kjøttigere). RWT er også det mest aromatiske komplekset av Shiraz-vinene fra 2013 ( 92 ).

Anthony Roses intervju med Peter Gago vil bli publisert i januar 2016-utgaven av magasinet Decanter. Abonner på Decanter her.

Flere Jefford på mandagskolonner :