Domaine Georges Roumier: Vurderinger av profil og vin...

Jon-Wyand Kreditt: Jon-Wyand

• Eksklusiv
• Høydepunkter

Bourgogne-mester Clive Coates MW forteller deg alt du trenger å vite om Domaine Georges Roumier, sammen med historiske smaksprøver på viner fra topp årganger - som en del av en serie som ser tilbake på domeneprofiler fra Clives nyeste bøker.

Rull ned for å se Clive Coates MWs Domaine Georges Roumier-vinrangeringer i denne artikkelen

Alt fra Clives nylige bøker og nå tilgjengelig online for Karaffel Premium medlemmer

Profil av en burgunder legende

For Chambolles med forskjell, viner som er betydelige, til og med robuste, samt fløyelsagtige og elegante, er den beste kilden Roumier-domaine: for å være presis, fordi det er to andre i landsbyen, Domaine Georges Roumier. Dette er en av de lengst etablerte tappene for tapping av eiendom i Côte D'Or. Og en av de aller beste av alt.

Kjernen til dette domænet ligger i medgiften til Geneviève Quanquin, som giftet seg med Georges Roumier i 1924. Georges, som ble født i 1898, kom fra Dun-Les-Places, i Charollais storfeland nær Saulieu. Da han ankom Chambolle overtok han vingårdene i familien Quanquin, utvidet utnyttelsen ved å ta på seg en liten del av Musigny. i metayage og kjøpe ekstra land i kommunen, og sette opp på egenhånd, uavhengig av svigerforeldrene, som også hadde en nærstående virksomhet. (Dette opphørte å eksistere etter andre verdenskrig.)

Domene ble ytterligere utvidet på 1950-tallet. Flere Bonnes Mares, fra Domaine Belorgey, ankom i 1952. To pakker Clos de Vougeot ble lagt til samme år. Og i 1953 2,5 ha monopol på Premier Cru Clos de la Bussière i Morey-Saint-Denis ble anskaffet fra familien Bettenfeld. På 1930-tallet hadde denne pakken tilhørt Graillet-eiendommen, og resten av den skulle deretter danne basen til Domaine Dujac.

Topp viner å drikke og kjøpe

Hvor kan jeg kjøpe Clive Coates MWs 'My Favorite Burgundies' bok:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tilgjengelig på Amazon UK

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tilgjengelig på Amazon USA

Profilen fortsatte

Georges og Geneviève hadde syv barn, fem av dem gutter, og jeg føler at han må ha vært litt av en martinet, ikke villig til å gi slipp på tøylene. I 1955 dro Alain, den eldste sønnen, for å ta stillingen sjef for nabolandet De Vogüé domaine. En annen sønn, Paul, ble en megler. Jean-Marie, den tredje, hadde begynt å spille en rolle i domene i 1954 og til slutt overtok da faren ble pensjonist i 1961 (Georges døde i 1965). I år, som ønsket å holde domene intakt, dannet brødrene et aksjeselskap for sin arv, som sammen med søstrenes andeler ble leid ut til domene. Da han trakk seg tilbake fra De Vogüé, hentet Alain sin andel, og disse vingårdene utnyttes nå separat av enken til sønnen Hervé og hans andre sønn Laurent.

I dag er vinprodusenten på Domaine Georges Roumier den 54 år gamle Christophe, sønn av Jean-Marie. Christophe ble født i 1958, studerte ønologi ved Dijon University, gjorde en scene på det utmerkede Cairanne-kooperativet i Côtes du Rhône i 1980, og ble med faren året etter. Vinene var fine på Georges og Jean-Maries tid. De har nådd enda større høyder under ledelse av Christophe.

I nyere tid har det vært tre betydelige tillegg i Roumier-porteføljen. I 1977, da Thomas-Bassot domaine ble solgt, kom en betydelig bit Ruchottes-Chambertin på markedet. To pakker ble raskt snappet opp av Charles Rousseau og Dr Georges Mugneret. Den tredje ble anskaffet av en forretningsmann og ønofil fra Rouen, ene Michel Bonnefond. Etter Rousseaus forslag ga Bonnefond en metayage ordningen med Roumiers, og Christophe får nå to tredjedeler av utbyttet av denne pakken på 0,54 ha. Du finner under begge etikettene. Det er den samme vinen.

Året etter klarte Jean-Marie Roumier endelig å kjøpe pakken Musigny, i underkant av en tidel hektar (den produserer bare et halvt fat) som familien hadde delt på siden 1920-tallet.

Sju år senere, i 1984, kjøpte en fransk kjøpmann i Lausanne, Jean-Pierre Mathieu, en liten seksjon (0,27 ha) av Mazoyères-Chambertin. Dette leies igjen i metayage til Christophe Roumier. De økonomiske ordningene er litt forskjellige her, og Roumier får bare halvparten av avlingen, som, som de fleste Mazoyères, er merket som Charmes, et navn som er lettere å uttale og selge.

Noe tidligere enn dette, tilbake i 1968, sa Christophes mor, Født Odile Ponnelle, kjøpte et stykke jord, i friche , på Pernand-Vergelesses-siden av Corton-Charlemagne, halvveis nedover skråningen fra Bois de Corton. Landet ble ryddet og plantet på nytt, den første årgangen var 1974. Den er deilig, men det er lite av den: tre rom fra 0,2 ha.

Hjertet av det 12 hektar store Roumier-domenet ligger som alltid i Chambolle-Musigny. En rekke pakker i landsbyen, til sammen nesten fire hektar, produserer en fantastisk landsbyvin. Det er opprinnelig seks cuvées av dette, til slutt blandet sammen, og innenfor denne vinen vil det være utbyttet av noen gamle vinstokker av Pinot Beurot, en slags Pinot Gris, resten av gamle dager da noen få hvite vinstokker ble plantet inn med de røde i nesten alle burgunder. vær for å legge til balanse og kompleksitet i vinen.

Christophe Roumier er heldig å eie vinstokker i de tre mest berømte første vekst i kommunen: Les Cras, og siden 2005, da den først ble skilt fra landsbyens vin, Les Combottes: henholdsvis 1,76 ha og 0 27 ha.

kriminelle sinn sesong 10 episode 21

På den andre siden av landsbyen, rett under den nordlige enden av Le Musigny, er det 0,4 ha Amoureuses, Chambolles fineste Premier Cru . Denne tomten ble plantet i tre trinn, i 1954, 1966 og 1971. Vinrankene i selve pakken Musigny, som ligger i nærheten, dateres fra 1934.

Roumiers viktigste vin er imidlertid ikke denne Musigny, eller ikke alltid, men Bonnes-Mares. (EN rom og en halv er vanskelig å vinisere). Og selv om Christophe anser Musigny i utgangspunktet som den storslåtte grand cru i Côte D'Or finner han resultatene av Musigny mindre regelmessige). Det er fire pakker av Bonnes-Mares, alt i Chambolle-delen av dette grand cru , totalt 1,45 ha.

Det er to forskjellige jordtyper i Bonnes-Mares. I Morey-enden er jorden rød jord . Men når du kommer nedover skråningen i en diagonal linje fra Clos de Tart og fortsetter sørover mot Chambolle, endres jorden til hvite land (hvis du ser nøye vil du se en stor mengde små fossiliserte østerser) og dette utgjør det meste av vær . Tre av pakkene til Christophe Roumier er hvite land , en rød jord . Han viniserer dem normalt hver for seg og blander dem sammen etterpå. Hva er forskjellen? De rød jord gir kraften, ryggraden, konsentrasjonen, sier Christophe. Vin fra hvite land er mer åndelig. Herfra får vi finesse, intensitet, definisjon. Men en blanding er enda større summen av delene.

Under den nordlige, Morey, enden av vingården og Clos de Tart synker landet ned i en hul når den kommer ned skråningen (dette er Premier Cru av Ruchots) og stiger så litt opp. Her finner vi den lukkede vingården Bussière. I et hus i midten bor Christophes mor, Jean-Marie Roumier som døde i 2002.

Endelig er det Clos de Vougeot, som dessverre ikke Christophe lenger utnytter. Opprinnelig var det to pakker, vinifisert sammen og solgt begge under Georges Roumier-merket. Etter 1984 ble den øvre delen tatt tilbake av Alain og Hervé, og etter høsten i 1996 gikk den andre pakken til Laurent Roumier. Det er absolutt en god vin. Men etter Christophe Roumiers syn: “It is not egentlig of top grand cru kvalitet.' Jeg tror ikke det er sure druer. Jeg er tilfeldigvis enig med ham.

”Jeg lager viner av terroir som uttrykker seg gjennom Pinot Noir., ”sier Christophe Roumier, som i dag driver domenet med hjelp fra sin søster Delphine. (Det er to andre søstre). Det er mye mer med god vin enn bare sorten den er laget av, vil han påpeke. Roumier ser på sin rolle som mellomledd, som en tilrettelegger. De vinprodusentens plikten er å la vinrankene produsere frukt som, når vinifisert, vil være umiskjennelig typisk for opprinnelsen. Vinprodusentens jobb er å gjennomføre denne oversettelsen fra frukt til vin. Men det er snakk om kontroll snarere enn kreativitet. Skaperverket gjøres av vintreet, av dets beliggenhet, av moderens natur: ikke av mennesket.

Sammen med de fleste av de progressive i regionen, har Christophe Roumier vendt ryggdrepende spray, og foretrekker å pløye vinrankene. Noen ganger er dette vanskelig der en vingård ikke har blitt dyrket på en stund, da viktige røtter kan bli kuttet i prosessen. Men en ekstra fordel der det gjøres er at røttene oppfordres til å trenge dypere.

Gjennomsnittsalderen på vinstokkene i Roumier-domaine er høy, men de gjør ikke noe fetish av det. Når en pakke har nådd for eksempel 50 år, erstattes ikke individuelle vinstokker når de dør av. Så til slutt, som for femten år siden i en del av Bonnes Mares, kan hele pakken ryddes, landet desinfiseres mot virusforurensning og til slutt gjenplantes. Til å begynne med blir de unge vinstokkene trent i Cordon, når deres ungdommelige kraften har dødd ut, blir dette erstattet av den tradisjonelle Guyot-metoden.

Beskjæring er alvorlig, og innhøstingen er videre inneholdt ved å eliminere overflødig knopper og skudd om våren. Dette er mye mer effektivt, sier Christophe, enn en grønn høst senere i sesongen. Da er det for sent, fastholder han, selv om han gjør det for å tynne ut sene utviklingsbunter, eller hvis det er to tilstøtende, som kan gi opphav til råte. Han har ikke tid for de som systematisk grønt høster hvert år. Det viser at de ikke begrenset avlingen ordentlig i utgangspunktet. Denne disiplinen gjenspeiles i Roumier-innhøstingen: 41 han / ha i landsbyvin, 34 in Premier Cru , 30 tommer grand cru i den siste store årgangen: 2009. Dette er nøkkelen, sier Christophe, til produksjonen av god vin.

Den neste delen av stikksag er kvaliteten på frukten. Forsøk har overbevist Christophe om at forholdet mellom blader og frukt og deres eksponering er avgjørende. Så han foretrekker en stor baldakin, trent litt høyere enn noen, i det minste i begynnelsen av sesongen. Det er også viktig, mener han, å eliminere andre generasjon frukt, den verjus.

Det er en forsiktig prioritering , både i vingården og senere når frukten ankommer cuverie opp på toppen av landsbyen, men en fleksibel holdning til mengden stilkene som holdes. Rouge Bourgogne og landsbyen Chambolle er vanligvis fratatt. For resten avhenger det veldig av årgangen, Christophe bestemmer ikke før høsten begynner. Fra 20 til 50 prosent av stilkene beholdes normalt. Jo større vinen og jo mer konsentrert innhøstingen, desto høyere har mengden en tendens til å være. Vinen er vinifisert i åpent kar av tre, betong eller lukket rustfritt stål. De to første materialene er å foretrekke, sier Christophe, for varmen som genereres av gjæringen går tregere.

Gjæringer ved Roumier-domene begynner sakte, så det er alltid en kort periode med forgjæring. Deretter liker Christophe å forlenge ekstraksjonen, og opprettholde temperaturen like under 30 °, så lenge som mulig. Temperaturnivået er et av vinprodusentens viktigste inngrepspunkter, mener Christophe. Det skal ikke gå for høyt, for du begynner å miste finesser i aromaene over 33 °.

Som du forventer av Roumier-tilnærmingen til terroir , dette er et domene som ikke godkjenner mye ny eik. Tretti prosent er omtrent maksimalt. 'Jeg vil smake på vinen, ikke fatet,' sier Christophe og påpeker at nytt tre er den beste masken for vinfeil. Vinen holdes på sølen til den ristes i september etterpå. Fram til 1993 ble vinene bøtelagt med en eggehvite kun pr rom , Men ikke lenger, og det er ikke filtrert heller. Landsbyvinen fra 2006 ble tappet på flasken etter 15/16 måneder, men tappingen foregår normalt senere, mellom februar og mai året etter.

Christophe Roumier er forfriskende åpen om kvaliteten på vinene sine. Jeg har allerede referert til hans syn på Clos de Vougeot og til uregelmessigheten til Musigny som en direkte konsekvens av størrelsen på tank . 'Det skal være best, men det er ikke alltid'. I prinsippet vil han fortelle deg at Mazis, i linjen Chambertin og Clos de Bèze, burde være bedre enn Ruchottes, som ligger oppover. Det blir mer sol senere på kvelden i september. Grunnen til at Ruchottes har et høyere rykte, foreslår jeg ham, er at de tre viktigste produsentene, Rousseau, Mesdames Mugneret og han selv, alle er svært kompetente vinprodusenter, mens det i Mazis er et dusin eller så, noen gode, noen mindre. De virkelige sjarmene, vil Christophe også insistere på, er bedre terroir enn Mazoyères.

Roumier-serien begynner med Corton-Charlemagne. Vinrankene er nå i en respektabel alder, og har i det minste siden 1985 produsert vin av virkelig topp kvalitet, selv om Christophe ikke er en fan av hans 2002.

De røde er, som jeg har sagt, mer muskuløse enn de fleste: fulle, virile, stramme, laget for å vare, ikke nødvendigvis viner som synger i ungdommen. Det kreves tid, et tiår for de beste vinene i de beste årgangene. Serien begynner med en Bourgogne Rouge (2 ha). Dette er et solid eksempel, men ikke så verre for det, selv i 2007 hadde den god struktur og god syre. Landsbyen Chambolle følger neste. Det er en større vin enn de fra Ghislaine Barthod eller De Vogûé, og det tar lengre tid å åpne. Men det mangler ikke finesse, ingen mangel på Chambolle-duft. Morey, Clos de la Bussière, er fastere og tykkere. Det pleide å ha et snev av det rustikke om det, men jeg har lagt merke til dette mindre det siste tiåret. Igjen varer det bra.

Du vil vanligvis bli tilbudt, vinprodusenter gir deg vanligvis vinene du vil smake i ønsket rekkefølge, Chambolle-Musigny, Combettes og Cras før Amoureuses. Førstnevnte er lubben, moden og full av sjarm, og sistnevnte fantastisk i sin innstramming: virkelig stilig. Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, er imidlertid deilig. Her finner vi virkelig forskjell og klasse, så vel som kommunens øverste duft. Det er et passende eksempel på landsbyens største Premier Cru . I hendene på Roumier tydeligvis en vin av grand cru kvalitet.

De to neste vinene i serien er fra klima i Gevrey at Christophe gårdsbruk i metayage , Charmes og Ruchottes. Sistnevnte er helt klart finere enn førstnevnte. Christophe antyder at vinen fordeler, som på sin egen måte den fra Mesdames Mugneters, fra det faktum at den er laget og modnet i en 'fremmed' dvs. i hans tilfelle Chambolle, kjeller, og kan ta opp noen av disse Chambolle-nyanser. Her har vi intensitet så vel som vekt og rikdom, den frodige flamboyansen til Gevrey-Chambertin, og all finessen du forventer i topp kvalitet Bourgogne.

Bonnes-Mares er derimot alltid mye mer lukket, noe solid i begynnelsen, mye mindre uttrykksfull. Det ser ut til å gå gjennom mer av en ungdomsfase, og det er bare i mål - men selvfølgelig, når en vin er ung, er finishen det du bør konsentrere deg om - at du kan se rasen, kompleksiteten og dybden . Er dette Burgundys beste Bonnes-Mares? Det trenger minst et tiår for å komme rundt.

hva skjedde med stephanie forrester

Når Musigny er bra, og det vanligvis er, er det strålende. Den har mindre ryggrad enn Bonnes-Mares, mindre tetthet. Men det kan være like tilbakestående, og trenger like mye tid til å komme rundt. Noen ganger har Bonnes-Mares mer konsentrasjon og bedre balanse. Noen ganger er det motsatte tilfelle. Det er synd at det er så lite av det. Jeg har prøvd det ti ganger i fat for hver anledning jeg har møtt det i en flaske.

Hva har Christophe Roumier å si om Chambolle og vinene hans? 'Ja. Chambolle er den mest elegante vinen på Côte. Det er ikke noe originalt ved denne uttalelsen. Men for meg er vinene også de mest mineraliske. Det er en renhet, en frukt, en eleganse og en skille som kommer i stor grad fra den ekstra mengden kalkstein i jorden vår, og kanskje den marginalt høyere høyden. Jeg prøver å få vinene til å uttrykke dette. ”

I sum er dette et av Burgundys største domene, og Christophe Roumier er en av de mest intelligente og kunnskapsrike vinprodusentene. Kombinasjonen av de to produserer magi.