Jefford på mandag: Reis inn på forbudt territorium - Winestealssd.com

Tåkete panorama ved Kain Kreditt: Janis Miglaux

Høydepunkter

Andrew Jefford diskuterer nedfallet fra en blind smak av australske og Napa Valley Cabernet-viner og prøver å unngå å bli en 'vinøs politimann'.

Tidligere i år deltok jeg i en blindsmaking av noen ledende Napa og australske cabernets. En av vinene som jeg (og de to andre smaksprøverne) ga en lav score snarere enn en fremragende poengsum til, var 2008 Cain Five.

Jeg har regelmessig vært i kontakt de siste årene med Chris Howell, som lager denne vinen. Han er både en subtil og en dyp vintenker, så vel som å være en som forstår dalens terroir som få gjør. Jeg trodde poengsummen min kunne forstyrre Chris, så jeg dro ham en linje for å advare ham på forhånd.

'Ikke bekymre deg,' skrev han muntert nok tilbake. Alle de tre smaksprøverne hadde stilt spørsmål om vinens aromaer på en eller annen måte, og en følte at vinen kunne bli redusert. “Kainviner kjørt redusert (etter intensjon) og gjæring ved brettanomyces tolereres ikke bare, men oppmuntres i Cain Five. Disse to faktorene alene ville slå ethvert smakepanel av.

kristen stewart og st. vincent

'Skulle du en gang ønske å utforske hvordan noen du har kjent, kan dra på det som er for moderne vinproduksjon' forbudt territorium ', eller hvis du bare vil vite hva jeg synes om vinsmaking, er jeg her for deg.'

Det er unødvendig å si at dette var en invitasjon jeg ikke hadde tenkt å takke nei til, og over sensommeren hadde vi en fascinerende korrespondanse om disse spørsmålene. Han nevnte noen av vinene han hadde hatt en sjanse til å smake på som hadde påvirket ham mest, som Clos des Lambrays fra 1964 og Ch Rayas fra 1978.

fryser vin i fryseren

“Det som alle ser ut til å ha til felles er kompleksitet, nyanse, intriger og selvfølgelig en balansert og flytende smak med en lang finish.

“Det de også har til felles, er at de ikke spiller etter reglene for moderne ønologi. Er dette negative attributtet - manglende samsvar - årsaken til attributtene som interesserer meg? '

Dette var spørsmålet som hadde ført til at han prøvde å avveie rollen som ‘vinfeil’ for seg selv. “Noen, som TCA, er utålelige og kan rett og slett ikke debatteres. Men andre, som flyktig surhet, kan være gjenstand for diskusjon og etterforskning. Det kan ikke være et spørsmål om grad, men om karakter og hvordan det bøyer vinen. Også et spørsmål om kontekst - og om vinkultur. Slik er det med oksidasjon, reduksjon og merkaptaner. Også visse melkesyke-aromaer, for eksempel diacetyl. ”

Og brett? ”Brett i seg selv er ikke feilen - det er heller opplevelsen av aromaene til visse molekyler som kan produseres av brett som vi ikke liker. Brett er en agent, ikke resultatet. Og agenten skal ikke forveksles med resultatet, som mange er mulige. ” Ifølge Howell er det ikke bare hestetepper og stikkende plaster, men også roser og jasmin, ristede hasselnøtter og trøfler.

Håndverksbryggere vil støtte Howell-avhandlingen. Brett er en viktig komponent i visse innfødte belgiske ølstiler (som lambic og gueuze), akkurat som svovelnot er ettertraktet i bleke øl basert på BurtonuponTrent-idealet (hvor det kan sies å være et terroir-notat, siden byens brygge vann filtrerer opp gjennom gipsplater som etterlater det sulfurrich), og diacetyl er en viktig komponent i visse mye glede britiske pilsnerstiler. Hvis disse notatene er elsket i øl, hvorfor skulle de ha avsky av vin?

Korrespondansen gjorde at jeg ønsket å gi Cain Five 2008 en ny sjanse, men en ny sjanse under andre omstendigheter enn den første. Vel borte, med andre ord, fra følsomhetene og nevroser i vinsamfunnet, og borte fra den nødvendige kunstigheten av smaksbenken.

lov og orden svu sesong 17 episode 13

De beste ganer blant alle vennene mine som ikke er vin, tilhører uten tvil et britisk par som heter Stuart og Zo jeg har kjent dem i 35 år. Jeg elsker å spise middag med dem, delvis siden Zo koker så bra, men delvis siden vi kan diskutere vinene jeg tar med på en måte som er helt fri for all vinøs politisk korrekthet. De kjenner ikke debattene, motene, holdningene, trendene, etiketten og vintage-omdømmet de bare liker å spise og drikke, og deretter snakke. Så da jeg bodde hos dem i september, serverte jeg 2008 Cain Five i en umerket karaffel sammen med en annen karaffel som inneholdt Christian Moueixs 2009 Napanook (Dominus var bare for dyr). Jeg valgte sistnevnte vin som et sammenligningspunkt siden jeg vet at Christian Moueix verdsetter “kompleksitet, nyanse, intriger og selvfølgelig en balansert og flytende gane med en lang finish” like mye som Chris Howell. Jeg fortalte dem at de skulle drikke to California-røde, men bare la det være.

Resultatene var streikende. De varmet umiddelbart til Cain Five. 'Det minner meg om klaret,' sa Stuart. “Det er en kvalitetsvin som er strukturert og elegant, og tørr i munnen. Det holder seg veldig godt sammen. Det er ikke overfylt. Det lar ikke søtheten ta kontroll. Det er veldig finjustert, og ikke en formel. Den har den slags kompleksitet du finner i de flotte franske vinene. Hva mer kan du be om? Jeg unngår vanligvis amerikanske viner, ettersom jeg hater vanilje og synes mange av dem er infantile, men dette er veldig subtilt og diskret. ” Zo elsket nesen: “Det er forfriskende. Jeg vil gå inn i det. ” Hun likte den svake bitterheten, og fant den herby, 'som Languedoc-viner'.

Napanook (til £ 33,59 en billigere vin, skal det sies, enn £ 50 + Cain Five) de likte mindre fordi de virkelig var søtere, de sa at den hadde færre notater, var sannsynligvis yngre, manglet bitterheten de søkte til tross for at de hadde en litt mer tannin, og var “mindre streng”. 'Det hadde ikke adjektivene,' oppsummerte Stuart. Det var likevel en lik vin, og mistet noe av søtheten med luft, i tillegg til å skaffe seg mer struktur, begge viner gikk veldig bra med saltmyrlam fra Gower-halvøya fra Wales som de var drukket med.

Forestillingen om at Cain Five kan være 'feil' på noen måte kom aldri over noen av våre sinn, inkludert meg, og jeg kunne ikke finne noen notater i den som lignet noe jeg kjenner igjen som flagg den ubehagelige eller kjedelige siden av brett. Det hadde imidlertid ikke så mye frukt i duftene - for meg luktet det av blod (duften av blod mens den lekker ut av rå oksekjøtt eller vilt) og leire (en sløv, lavhumus, våt jordhet). Ganen var heller ikke på noen måte kraftig, men heller subtil, kompleks, stille og ikke-demonstrativ. Nok en gang var fruktkomponenten godt i bakgrunnen (selv om det var håndgripelig frukt - mørke sorte kirsebær og bjørnebær - i smak), den var veldig avgjort, myk og uslåelig.

Jeg følte meg skamfull over å ha gitt denne sekundære og tilfredsstillende matvinen et så støvete notat og poengsum i den originale blindsmakingen. Selv om jeg kunne se nøyaktig hvordan dette hadde skjedd - omgitt av viner med høyverdige eiendeler var prangende og prangende. Å be Cain Five om å komme igjennom under disse omstendighetene, er som å forvente at konkurrenten med den poetiske sjelen vinner over dommerne i skjønnhetskonkurransen. Standardinnvendingen mot blindsmaking er at visse viner fungerer på en så annen måte som de fleste av sine jevnaldrende at drikkeren trenger den kulturelle anvisningen til etiketten for å sette pris på dem i det hele tatt. Det er en sterk innvending. Blind smaksprøver fordommer også viner (som dette) som presterer bedre ved bord enn isolert på smaksbenken.

Det etterlot meg å beundre den ensomme, dristige og utfordrende stien som ble tråkket av Chris Howell. Et raskt skum gjennom noen av poengene for denne vinen på Wine Searcher avslører ingen som banker trommelen veldig høyt (Wine Spectator og Jeannie Cho Lee begge 88 Jancis Robinson 15,5 ingen advokatpoeng i det hele tatt). Da jeg skisserte de forskjellige poengsystemene til Stuart og Zo, var de begge med ettertrykk at denne vinen fortjente over 90 poeng, selv om de syntes poengkonseptet var svakt risikabelt.

Konklusjoner? Jeg har alltid prøvd å smake som en surrogatdrikker i stedet for en vinøs politimann, men denne episoden foreslo at jeg fortsatt må prøve hardere. Det bekreftet verdien av å dele smaks- og drikkeopplevelser utenfor vinghettoen. Og det beviste også, om det skulle være behov for mer bevis, at drikkeglede og ikke akademisk rettferdighet skulle være referanseindeksen for hva som kan eller ikke kan være 'feil'.