Bodegas Martínez Paiva
dyrerike vi skader ikke mennesker
- Forfremmelse
Befolkningen i Extremadura bemerker gjerne hvor pent hjemregionens navn passer til dets egenskaper. Dette er et ekstremt sted, sier de, med et vitende smil - ekstremt og hardt: ekstrema y dura. De snakker om klimaet her ute på grensen til Portugal, i Spanias ville vest. Med sine lange, tørre, sviende varme somre og kalde vintre, er dette ur-Spania, hvor olivenlunder og bøyd klynger av hvitkalkede hus gir den visuelle lettelsen i det støvete, solblåste, terrakottafargede terrenget.
Det er også en viss stolthet i å vite hva som skal til for å overleve og trives her. Noen lokalbefolkningen vil fortelle deg at forholdene avler en bestemt type seighet og selvhjulpenhet, noe som hjelper til med å forklare, sier de, hvorfor så mange av de opprinnelige erobrerne vokste opp her. Det gir også trass: i en region som har en tendens til å bli oversett av resten av Spania - og selv om ting endrer seg, med de 82 millioner turistene som besøker landet hvert år, er det en snakket følelse av at vi vil gjøre ting vår egen måte, og vil ikke bry meg så mye om hva dere andre synes om oss '.
Følelsen oversettes ikke helt til gastronomiske forhold, en satsing der ekstremadurerne føler at de har en lang historie og et ekspertisenivå som fortjener å bli behandlet med maksimal respekt.
Extremadura-regionen er allment anerkjent som hjemmet til jamón Ibérico, Spanias mest ettertraktede skinke, laget, i sin fineste inkarnasjon, fra de innfødte rasene pata negra-griser som beiter fritt etter eikenøtter i regionens eldgamle dehesa av eik. Disse fine tørkede skinkene er bare et av regionens bidrag til verden av gode matvarer. Det er også Torta del Casar - den strålende skarpe rå sauemelkosten fra byen Casar nær byen Cáceres, krøllet med kardintistelblomster og alderen i 60 dager for å danne crusted 'kaker' med en blank, rennende, mer skarpt- smaksenter. Og de søte, faste, DO-beskyttede Picota-kirsebærene i Jerte-dalen, eller de ofte supre olivenene og olivenoljene, eller den jordiske, søte og krydrede pimentón.
Vinene
Sammenlignet med statusen til de andre verdsatte landbruksmidlene, har vin i Extremadura hatt en tendens til å operere litt under radaren. Ikke, det må sies, i selve regionen: det er mange vinstokker å se utenfor olivenlunder og holmeike i det som er Spanias nest største vinproduserende region. Det er bare at frukten av vinrankene ikke alltid har kommet seg inn i flasker med Extremadura - eller regionens ene vin DO (denominación de origen), Ribera del Guadiana - oppgitt på etiketten.
Faktisk har mye av Extremaduras vinproduksjon ikke hatt en tendens til å fullføre vin. Med Sherry-regionen Jerez bare en tre-timers kjøretur unna, var vingårdene i regionen en praktisk og billig kilde til druer for å lage både Brandy de Jerez og den mer nøytrale ånden som ble brukt til å befeste Sherry. En god del av resten, som den som ligger i nabolandet Castilla-La Mancha, var grunnlaget for bulkviner til de billigste endene på hjemmemarkedet og eksportmarkedet.
Finne potensial
Potensialet har alltid vært der for produsenter som ønsker å lage viner av interesse og karakter i Extremadura. Romerne, opprinnelige bringer av vintreet, visste det: i en region med praktfulle ruiner fra perioden (ikke minst i UNESCOs verdensarvliste beskyttede regionale hovedstad Mérida, med sitt romerske amfiteater, tempel og bro) kan du fortsatt finne tegn av romersk vinproduksjon, slik som hevede steinlagarer på Encina Blanca vingård i Alburquerque, nær byen Badajoz.
Disse erobrerne var også store produsenter av vin, både hjemme og i den nye verden. I følge lokal legende (og som videreformidlet til meg av topp sommelier og ekspert på alle ting vino i Extremadura, Piedad Fernández Paredes), er Hernán Cortés selv, født i Medellín i Badajoz-provinsen Extremadura, antatt å være mannen bak oppfinnelsen av grafting av vinranker, slik at han kunne sette europeiske vinstokker på amerikanske grunnstammer - en prosess som ville komme til nytte i Europa rundt 400 år senere.
Det er likevel først relativt nylig at produsentene i regionen har sett seriøst på å sette sitt preg i områder utenfor Extremadura og Spania. Ifølge Fernández Paredes var det i løpet av 1970-tallet at 'seriøs vin' (dvs. bodega-flaskevin) kom i gang.
Internasjonale varianter, antatt å være en sikker rute til kvalitet (eller anerkjennelse, i det minste) ble plantet. Og det var også Tempranillo, som førte til en periode da Extremadura-regionens viner (som med mange andre deler av Spania) var slaver i trylle mot Rioja.
Ankomsten av Ribera del Guadiana DO i 1999 var et vannskille i begynnelsen av å skape en mer særegen identitet for Extremadura-viner. Ribera del Guadiana inneholder to provinser (Badajoz og Cáceres), og har seks delsoner: Montánchez og Cañamero i nord Ribera Baja og Ribera Alta i sentrum og Tierra de Barros (Extremadura-vinens nominelle hjerteland) og Matanegra i sør.
Rundt DO
Mens det er forskjeller i klima og terroir over underregionene - fra leire og kalk i Tierra de Barros til sandstranden Ribera Alta - begynner disse egentlig bare å bli utforsket. Som mer enn en vinprodusent fortalte meg på mitt siste besøk i regionen, er det fremdeles veldig mye produsentens stilistiske beslutninger, snarere enn subsonens identitet, som er lettest å skille i en Extremadura-vin. Det er også sant at mange av regionens mest interessante viner fortsatt tappes på flasker med den antatt mindre Vino de la Tierra de Extremadura-betegnelsen, i stedet for Ribera del Guadiana DO.
Med 30 druesorter tillatt i DO (og mange flere til Vino de la Tierra), er det klart at regionen også finner sine sortfødder.
Tempranillo kan være veldig bra her, i en rikelig, kraftig, men myk stil - det samme kan den andre pan-spanske sorten, Garnacha, med lovende eksempler dukker opp fra gamle vinstokker på steder med stor høyde, samt større, saftigere, blanke stiler fra nettsteder over hele regionen. De vanlige internasjonale røde mistenkte - brukt både alene og i blandinger - kan også fungere bra her, spesielt når vinstokkene har en viss alder bak seg.
For å ytterligere komplisere ting, brukte noen av de beste vinene jeg prøvde på et nylig besøk i regionen, portugisiske varianter som Alfrocheiro, Trincadeira og Touriga Nacional - neppe overraskende når Portugals Alentejo er nærmeste vinodlingsnabo, over grensen.
Det er også løfte i feltblandinger av hyperlokale (og i noen tilfeller ukjente) varianter, som noen produsenter begynner å isolere og jobbe med alene. Med Cayetana - mye plantet fra dagene med konjakkproduksjon, ansvarlig for behagelig tropiske, myke, runde hvite - og en annen hvit, Alarije, som også viser løfter, lurer jeg på om fremtiden for Extremadura vil bli funnet veldig nær hjemmet.
David Williams er en mye publisert vinforfatter, journalist, forfatter og dommer som bor i Spania. Han er grunnlegger av The Wine Gang.
caroline på fet og vakker oppdatering
