Bordeaux vingårder i Côtes de Castillon. Kreditt: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
De siste fem årene har vinfremstillingsstjerner fra Saint-Emilion skyndte seg å investere i Castillon. De kule klimavinene som produseres her i dag har fått et misunnelsesverdig rykte.
I hodet til mange er Côtes de Castillon like mye Saint-Emilion som nabolandet Saint-Emilion selv. Det er den samme profilen av platå og åsslutt, kjølige, kalkrike jordarter og et flertall av Merlot med et supplement av Cabernet Franc som gir livlighet av terroiren. Det som har manglet tidligere er nødvendig investering, teknisk ekspertise og motivasjon, men det er nå kommet på en stor måte og tar kvaliteten på appellasjonens produksjon på en stadig mer oppadgående reise.
Sentrert i Dordogne-elvebyen Castillon-la-Bataille, scene for den siste kampen i 100-årskrigen (i 1453), kan Castillon som helhet ha en garantert terroir. Men det er variasjoner: Omtrent 20% av vingårdene ligger på Dordognes siltige plan og på et sandområde øst for appellasjonen. Resten ligger hovedsakelig på et kalksteinplatå som vrir seg rundt en rekke skogkledde åser og daler, og etter å ha gått gjennom varierende høyder og eksponeringer, til slutt stiger til 117 meter ved Saint-Philippe-d'Aiguilhe.
https://www.decanter.com/wine-travel/spend-a-bordeaux-weekend-travel-guide-412476/
Hvis det er en viktig forskjell med Saint-Emilion, er det imidlertid klimatisk. Castillon er kjøligere, noe som gjør innhøstingen litt senere, og god vingårdsdrift obligatorisk. Oversatt til vinenes karakter, betyr dette at hvis frukten ikke er moden nok, har tanninene en tendens til å være robuste og surheten markert.
https://www.decanter.com/features/saint-emilion-days-249350/
Castillon, som de andre Côtes, har skiftet utstyr teknisk og vindyrking de siste fem-seks årene. Da appellasjonen ble offisiell i 1989, var ikke grønn høsting og bladplukking på dagsorden. De har nå blitt utbredt. Teknikker som mikro-oksygenering og røre fra moer har kommet, og det er investert i nye eikefat og kjellerutstyr. For de fleste lokale produsenter er disse endringene dyre og må implementeres over en årrekke. Det som nylig presset Castillon til en overdrive er ankomsten av en rekke Right Bank-investorer med penger og kompetanse til å gjøre endringer i en slags overnatting vei.
Stephan von Neipperg, eier av Château Canon-la-Gaffelière og La Mondotte i Saint-Emilion, var den første på scenen da han kjøpte 30ha Château d'Aiguilhe i 1998. Han har blitt fulgt av andre Saint-Emilion-armaturer, inkludert Gérard Perse av premier grand cru Classé Château Pavie, som kjøpte Sainte-Colombe, Clos l'Eglise og Clos des Lunelles (tidligere Lapeyronie), og Gérard Bécot fra Château Beau-Sejour Bécot, som lanserte Château Joanin Bécot med datteren Juliette i 2001.
I mindre skala har vinprodusent Stéphane Derenoncourt sin egen biodynamisk drevne Domaine de l’A ønolog Christian Veyry har Château Veyry og Thierry Valette, tidligere Château Pavie, lager noe av et navn for Clos Puy Arnaud.
Kvaliteten på alle disse er høy, med priser å matche, men den nye standarden smitter av på konkurransedyktige konkurrenter.
