Kreditt: Hemis / Alamy Stock Photo
Det er mer med Right Banks Pomerol enn Pétrus. STEPHEN BROOK ser på hvordan en liten betegnelse med mytisk jord ble kjæresten til Høyrebredden, og spør om den nå trenger strengere kontroller.
En venn av meg kom en gang til middag og murret med et tydelig hint i stemmen: ‘Pomerol er en vin jeg heller liker.’ Ja, jeg ville svare, ikke alle? Faktisk er Right Banks Pomerol lett å like. Til tross for den høye anseelsen er den vanligvis tilgjengelig når den er ung, takket være den høye andelen Merlot i blandingen. Smidig og kjøttfull gir den umiddelbar glede. Ved siden av de robuste og strukturerte vinene fra, for eksempel Médoc, flagrer Pomerol med en kom-hit sensualitet. Dessverre er Pomerol relativt sjelden.
colony sesong 2 episode 1
Med bare 800 ha under vintreet er det ikke mye å gå rundt. De beste vinene kommer fra det såkalte platået, som stiger til et majestetisk 40 meter over havet, og opptar ikke mer enn 25% av appellasjonen. Total produksjon av denne topp Pomerol tilsvarer den totale produksjonen til Lafite og Mouton-Rothschild tilsammen. Dette platået er imidlertid på ingen måte enhetlig. Leire, som er så godt egnet for Merlot, opptrer mye, men det er også steinete grus, som ved La Fleur-Pétrus, der jorda står i full kontrast til den leirrike naboen Pétrus. Begge deler er en del av porteføljen til årets Decanter Man of the Year, Christian Moueix (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Hvorfor dette platået skal produsere slike fantastiske viner er vanskelig å forklare - selv om det kanskje skyldes den magiske kombinasjonen av jordtype, drenering, eksponering og druesort. Kjør vestover noen hundre meter, og landet skråner ned mot jernbanelinjen som krysser Libourne. Kryss den og du er på sandjord, kilden til mange gode, men få gode viner. Det samme gjelder for noen av jordene i nærheten av St-Emilion, beskrevet av noen produsenter som ‘avskyelig’.
På den annen side produserer sektorene nær St-Emilion-grensen nær Cheval Blanc suveren vin. Mange produsenter snakker mystisk om tilstedeværelsen av crasse de fer (jernrike sandbånd) i jorden. Selv om det er allment antatt at dette gir et markant bidrag til Pomerols typisitet, mener noen produsenter, som Denis Durantou fra L'Eglise-Clinet, at tilstedeværelsen er en negativ faktor, mens Kees Van Leeuwen, teknisk direktør for Cheval Blanc, på Pomerol grensen, hevder at det ikke gjør noen forskjell på en eller annen måte. Hvis det bidrar med en alluserende mineralitet til Pomerols viner, så gjør det også andre jordtyper. For en så liten region kommer Right Banks Pomerol i et bredt spekter av stiler, og faktorer som plukkedatoer (veldig sen høsting har blitt mote på noen eiendommer) og bruk av aldring av eik stimulerer mangfoldet. Noen viner kan lett forveksles med St-Emilion, mens andre har en duft og eleganse som ikke ofte ses i vinene fra den enorme nabolandet.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
storebror sesong 21 episode 6
Voksesmerter
Ikke bare varierer stiler, men også kvalitet.
Det er uten tvil mange middelmådige viner fra Right Banks Pomerol som handler på regionens omdømme. Deres overlevelse ville helt sikkert være i tvil om det var på plass den samme typen klassifisering som rangerer veksten av Médoc, Graves, Sauternes og St-Emilion.
Alas Classements har nå blitt lekeplasser for advokater som representerer konkurrerende interesser, noe som heller har tatt glansen av konseptet. Men det er ubestridelig at for eksempel i St-Emilion har dets eksistens fungert som et incitament for eiendommer til å prøve hardere. I Right Banks Pomerol er det ingen belønning for å prøve hardere annet enn anerkjennelse, prestisje og høyere priser - belønninger som er tilstrekkelige til å anspore eiendommer som Taillefer til å forbedre kvaliteten, men utilstrekkelig for mange andre som bare hviler på sine falmede laurbær. Det er viner av skammelig kvalitet, eller mangel på det, i Pomerol - takket være fraværet av noen klassifisering og til en slapp, 'du klør meg i ryggen, jeg klør deg' tilnærming som gjør at dystre viner kan skrape gjennom etiketten smaksprøver og dermed vinne retten til Pomerol-betegnelsen.
Pomerol er heldig i sine skytsengler, den første er Christian Moueix, og fortsetter arbeidet til sin far og bestefar med å drive noen av de største eiendommene i regionen. Den andre er Michel Rolland, hvis eneste eiendom her er Bon Pasteur, men som konsulterer mange ledende eiendommer, som Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet og Petit Village. Det er vanskelig å tenke på to menn med slike motsatte vinfremstillingsstrategier. Hos Moueix er det vekt på friskhet og balanse. Moueix-egenskapene er alltid blant de første som blir plukket, noe som fører til beskyldninger om at Moueix rett og slett spiller trygt, en beskyldning som er meningsløs så snart man smaker på den nyeste Trotanoy- eller La Fleur Pétrus-årgangen.
Moueix er heller ikke en fan av ny eik, og hans første prioritet er å la vinen og dens terroir synge ut. Rolland favoriserer som kjent sen plukking. ‘Vi liker ikke å begynne å høste før en liten prosentandel av avlingen allerede har begynt å rosin,’ sier Christian Dauriac, eier av den lille garagisteeiendommen La Clémence og en hengiven av Rolland. Rolland favoriserer også teknikker som malolaktisk gjæring i fat, og velger vanligvis en langt høyere andel ny eik enn Moueix og hans berømte vinprodusent Jean Claude Berrouet noen gang ville tenke på. Til slutt er det et spørsmål om personlig preferanse.
Selv om det er helt klart at de største vinene fra Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet og noen få andre - dyrkes på platået, er det stor glede å fås fra viner produsert på mindre terroir nord for Libourne. På eiendommer som de Sales, Clos René, L'Enclos, Bellegrave og Mazeyres har vinene ikke smaksdybden eller finessene til de beste pomerolene. Men de har rikelig kjøttfull frukt fra den dominerende Merlot-druen og en overraskende evne til å eldes. Smakte i løpet av få år etter årgangen, disse vinene ser ut til å gi alt, men i en god årgang kan de gå distansen.
skamløs sesong 6 finaleoppsummering
Til tross for all sin prestisje forblir Pomerol relativt ukjent for allmennvinelskere, sannsynligvis fordi det er få muligheter til å smake på vinene. Hvis Médoc eller Pessac-Léognan eller andre distrikter aktivt markedsfører vinene sine for publikum, så vel som for handel, er dette ikke tilfelle i Pomerol. Med noen få unntak, som Gazin og La Conseillante, begir seg sjeldent de største på platået for å vise vinene sine sammen med den mer rustikke innsatsen fra de mindre terrørene. De trenger heller ikke overtale oss til at Pétrus eller Lafleur er kvalitetsviner. Krav overgår forsyningen langt.
I likhet med Moueix-familien eier Janoueix-familien en rekke eiendommer her, alle små, så det har også en tendens til å stå bortsett fra felles innsats for å markedsføre vinene. Riktignok har ikke vinene fra Pomerol stort behov for markedsføring: knapphet er en utmerket selger. Det produseres ikke mer enn 750 kasser av Le Pin hvert år, og Lafleur er neppe rikelig med maksimalt 1000 kasser. Bare 1600 tilfeller av L'Eglise-Clinet ser noen gang dagens lys, og enda mindre av Le Gay, mens den mektige Pétrus sjelden overstiger 2500 tilfeller. Selv de større eiendommene, som Vieux Château Certan og La Conseillante, produserer maksimalt 5000 tilfeller. En slik begrenset produksjon garanterer kultstatus. Heldigvis er det mange andre pomeroler som tilbyr ganske god verdi - viner som Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet og Vray Croix de Gay.
