Super toskansk vin og den nye motkulturen - Jane Anson

Vil vi se flere 'Super Tuscan' -viner dukker opp med urfolk? Kreditt: Castellare di Castellina

Høydepunkter
Langlest vinartikler

Bakken skifter i italiensk vin, sier Jane Anson, som spår fremveksten av nye opprørere med fokus på urfolkssorter, og spør hva dette kan bety for Super Tuscan-bevegelsen.

Så Rullende stein er til salgs, nesten 50 år siden den første utgaven ble produsert fra et loft i San Francisco med et lån på US $ 7500. Jeg begynte å lete opp tidlige eksemplarer på nettet da jeg leste om salget og fant en PDF av første utgave noensinne fra november 1967 . Det så mer ut som en avis enn et magasin, med et arresterende forsidebilde av John Lennon som poserte i en 2. verdenskrigs uniform for Richard Lesters film Hvordan jeg vant krigen .

Den første utgaven av magasinet Rolling Stone, med John Lennon, i november 1967. Kreditt: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

chicago pd ikke begrav denne saken

For vinelskere ble revolusjonen på 1960-tallet så berusende at den slapp helt fra California til de stille bakkene til Chianti Classico, og til de mest usannsynlige motkulturheltene - den italienske adelsmannen Marchese Mario Incisa della Rochetta. Hans Bordeaux-inspirerte Cabernet Sauvignon-ledede Sassicaia gjorde sin offisielle lansering av franske eikefat i 1968, og tilbakestillte samtalen om italienske viner, etablerte et lite band av opprørsvinprodusenter som jobber utenfor de rådende tradisjonene, brøt reglene og satte en verden av brennevin.

Har vi nådd toppen Super Tuscan?

Du trenger ikke at jeg skal liste opp de mange strålende vinene inspirert av Incisa della Rochettas sprang i mørket, men Rullende stein nyheter så ut til å ganske pent booke et spørsmål jeg hadde da jeg var i Toscana forrige helg.

Nemlig om vi har nådd Peak Super Tuscan, og om dagens sanne motkulturviner i Italia er de som bruker tradisjon snarere enn innovasjon?

Noen som burde forstå problemet mer enn de fleste, er dr. Paolo Panerai, eier av Rocca di Frassinello i Maremma og Castellare di Castellina i Chianti Classico. En journalist siden 1970, studerte han jus og landbruksvitenskap, ble redaktør for Panorama, Verden og Hovedstad og eier i dag Class Editori Spa, et finansforlag som han grunnla i 1986, og som består av en rekke aviser, magasiner, pressebyråer, tv og radio (han er overraskende kjent som Bloomberg i Italia).

Et av problemene for Rullende stein , ifølge New York Times' lesing av salget, er at det ikke utviklet seg sammen med forandringsverdenen for publisering. Det bemerket ikke bare innvirkningen av nylige søksmål, som skadet merkevaren langt utover de økonomiske kostnadene, men også den langsomme brenningen av et skiftende medielandskap og utgiveren Jan Wenner's generelle skepsis til internett og behovet for merkeutvidelse.

Panerai er en spesielt interessant figur å se på når det gjelder det like utviklende vinlandskapet, siden han er eier av to ekstremt forskjellige uttrykk for Super Tuscan (i tillegg til å ha sine egne presseproblemer, nemlig å måtte benekte hele tiden at han er den stille eieren av Italias mest innflytelsesrike vinmagasin Røde reker ).

Først opp for Panerai er den enormt imponerende Rocca di Frassinello - som ligger mellom Bolgheri og Scansano, og opprinnelig et joint venture med Domaines Baron de Rothschild Lafite, selv om partnerskapet ikke lenger er på plass (Lafite-fatene gjør fremdeles veien hit etter første gangs bruk i Pauillac ). Frassinello har en vingård bygget av Renzo Piano, arkitekt for Georges Pompidou Centre i Paris og The Shard i London, og er stedet for Super Tuscan IGT Baffonero, en 100% Merlot som ble lansert i 2007 som en ekspress konkurrent til Masseto, Messorio, og Redigaffi.

I motsetning til dette kom Panerais første satsing på toskansk vin - ironisk nok tilbake til 1968 - med kjøpet av fem gårder i Chianti Classico som han satte sammen for å danne eiendommen Castellare di Castellina.

Vinprodusent Alessandro Cellai fører tilsyn med begge deler, men atmosfærene kunne ikke være mer forskjellige. På Castellare er tradisjon nøkkelen, oppdrett er organisk (hvis ikke sertifisert) og Vino Santo er laget med den tradisjonelle metoden for å henge opp druene Malvasia og Trebbiano for å tørke sakte ut over vintermånedene. Her er også en IGT-vin, så i den super toskanske paraplyen, men denne gangen en blanding bare av urfolks druesorter - Sangioveto-klonen av Sangiovese og Malvasia Nera, en drue som tidligere var ekstremt populær i Chianti, men de siste 25 årene har nesten forsvunnet på grunn av dens følsomhet for fuktighet og råte.

‘Når det fungerer, forklarte Malvasia Nerais den perfekte partneren til Sangiovese’, Cellai, som trente under Giacomo Tachis, over en smaksprøve. ‘Det tilfører rundhet og sødme, snarere enn aromater, og tanniner er som fløyel. Vi tenker på det som den italienske merloten ’.

hvor lenge kan vinen holde seg åpen

Denne vinen, I Sodi di San Niccolo (med henvisning til jorda der den dyrkes, og San Niccolo-kirken som ligger på eiendommen), ble opprettet i 1977 og ble først tappet på flasken som en Vino da Tavola. Det følger den samme historien som alle disse tidlige Super Tuscans - de lokale reglene på den tiden sa at Chianti Classico måtte lages med 10% hvite druer, noe Panerai valgte å ikke gjøre, og det eneste alternativet var å bli merket som bordvin. De dyrker Merlot og Cabernet Sauvignon på Castellare, men de tappes hver for seg og har aldri vært en del av flaggskipvinen.

'Vi ønsket å bevise at Super Tuscans kunne lages helt med innfødte toskanske druer,' sa Panerai. ‘Vi tappet som IGT fra 1995 når kategorien ble godkjent, men da reglene endret seg igjen og vi hadde muligheten til å gjøre det til en DOCG Chianti Classico, bestemte vi oss for å beholde den som en IGT. Det er en vin som alltid har bodd utenfor appellasjonen, og vi likte tanken på en Super Tuscan som bare var født av de lokale druene.

Det er overraskende få Super Tuscans som har gått denne ruten. Det er selvfølgelig den ikoniske Pergole Torte og Isole e Olena’s Cepparello, begge 100% Sangiovese IGT Toscana. En av originalene, Vigorello, blander Cabernet, Petit Verdot og Merlot med Pugnitello, et annet gammelt lokalt utvalg. Og langt flere tar stikkordet fra Tignanello, hvor Sangiovese er rundt 80% sammen med Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon. Men den eneste andre Super Tuscan som jeg kan tenke på som er en blanding av Sangiovese og Malvasia Nera er Capannelle Solare.

På mange måter har Super Tuscans aldri vært sterkere. De dominerer handelen med italienske viner på Liv-ex (5,1% i 2015 mot 0,9% i 2010), ledet nesten alltid av Sassicaia, men tett fulgt av Masseto, Ornellaia og Tignanello. Og jeg antar at nå har Chianti Classico-reglene endret seg og det nye nivået av Chianti Classico Gran Selezione har kommet, kan spørsmålet være hvorfor gidder å holde de tradisjonelle variantene utenfor systemet i IGTs?

Vel, kanskje fordi motkulturvinprodusentene i 2017 er de som ser på klimaendringer og ansvarlig oppdrett. Urfolk druesorter, minimale tilsetningsstoffer og andre teknikker for å maksimere terroir har forrang fremfor superstjerne viner i tunge flasker med surring av eik som omgir Merlot og Cabernet Sauvignon. Jeg er villig til å satse på at dette kommer til å bli enda mer sant de neste tiårene. Evolusjon, i hvert fall for de nyankomne på Super Tuscan-scenen, kan bety overlevelse.

‘Krisen til Chianti Classico på 1970- og 1980-tallet oppstod på grunn av store beplantninger av feil kloner av Sangiovese, som ble plantet for kvantitet over kvalitet,’ sier Cellai. ‘Svaret vinprodusentene fant var å plante Cabernet og Merlot, som ga en løsning, men også endret vinens karakter. Jeg elsker å se hvordan de ikoniske internasjonale druene trives i vårt klima, men i dag er det kloner som fanger den medfødte skjønnheten til Sangiovese uten å måtte gå på akkord. Samtidig motstår mange av våre lokale glemte varianter tørke og varme uten å ofre smak, og gir velkommen syre. Det er sikkert rom for Super Tuscans som fanger muligheten for alt dette? ’

Vin å prøve

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Laget av en blanding av Sangioveto (85%) og Malvasia Nera (15%, sannsynligvis Malvasia Nera di Brindisi for alle ampelografer der ute). Forsiktig med bruk av fat - dette er 50% ny eik, men i den mykere 2012-årgangen brukte de bare 5%. Vinificaiton i rustfritt stål, med en lang, kjølig syv ukers maserasjon, etterfulgt av malolaktisk i betongtanker. Kombinerer tydelig konsentrasjon og utholdenhet med mineralitet og frisk syre. Attraktiv mørk bitter sjokolade og fennikelnoter sammen med bringebærpuré, fioler og myke tanniner. Lip-smacking, merish ting. 94