Sødme nivåer syrlig dessverre vår smak for Alsace vin. Sue Style ser på hvordan nye regler kan gjenopprette regionens appell
Alsace er på den tørre siden av Rhinen. ’Eller så var Pierre-Etienne Dopff fra Dopff au Moulin glad i å si på 1990-tallet. Han var ikke alene om dette synet. Vinens tradisjonelle image - rikt, aromatisk, fruktig, men pålitelig tørt - ble etablert og næret av vinprodusenter og Alsace's vinfremmende organ, CIVA, og forstått og verdsatt av forbrukerne.
midnatt, texas sesong 2 episode 3
Men ting ser ut til å ha sklidd, og påstanden om at mange viner blir for søte til sitt eget beste, blir fort et klang. Jancis Robinson MW i The Financial Times, Eric Asimov i The New York Times og Tom Stevenson i sin årlige vinrapport har alle klaget over at det blir vanskeligere å avkode Alsace, og umulig å fortelle på forhånd hvor tørr (eller ikke) en vin vil være . I forrige måneds panelsmaking av Alsace grand cru Riesling 2007, var smakernes viktigste - nesten bare - bugbear vanskeligheten med å forutsi vinens søthet, til og med bevæpnet med detaljer om restsukkernivået.
Er alt dette snakk om et Alsace-sukkerrush bare noe fagpersonene er opptatt av, eller er det et reelt problem? Det er det absolutt, sier Jean-Louis Vézien, direktør for CIVA. ‘Folk forlater oss for andre, enklere appeller. Vi klarer ikke å tiltrekke oss nykommere til vinen på grunn av forvirring om sannsynlige søthetsnivåer. 'Marcel Orford-Williams, The Wine Society's Alsace-spesialist som kjøper fra 14 forskjellige produsenter, er enig:' Våre kunder insisterer på at de vil ha tørre viner, ikke tunge. , altfor søte som ikke jobber med mat. '
Etienne Hugel, hvis familiebedrift (sammen med Trimbach og Beyer) har vært en standardbærer for tørre viner i Alsace, er på samme måte ettertrykkelig: 'Vårt image som en tørrvinregion er i fare.' Denne bekymringen bekreftes av passende kalt Philippe Dry, sjef for Cave de Ribeauvillé-kooperativet. ‘Alsace kjemper stadig mot beskyldningen om at inngangsvinene rett og slett er for søte. Selv i Tyskland hører vi det! ’
Restrisiko
Så hvor ligger problemet? Ikke med Vendanges Tardives eller Sélection de Grains Nobles-viner, som per definisjon er søte. Heller ikke med de gamle, etablerte husene (Hugel, Trimbach, Beyer) som har gjort seg kjent med tørre viner. Det er heller ikke noe problem med de vinprodusentene (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) som har skåret ut en nisje med konsistente, godt forståte og beundrede vinstiler som ofte er preget av noe restsukker.
Problemet ligger hovedsakelig med AC-viner på inngangsnivå, men også med noen grand crus og lieux-dits (kalt vingårdssteder), hvorav noen kan være oppsiktsvekkende søte. Slike viner klarer ikke å koble seg til det mest åpenbare markedet - den ubestemte kjøperen som leter etter friske, karakterfulle, sortviner som er behagelige, men ikke enkle (for å sitere konsulent vinprodusent Denis Dubourdieu, som gir råd til Cave de Ribeauvillé (se ramme, på neste side) De fleste forbrukere, når de står overfor de uforutsigbare søthetsnivåene i Alsace-vin, legger seg i stedet for klarheten til en generisk Sauvignon eller Chardonnay.
Hvordan har Alsace - i mange år kjent som produsent av aromatiske, fruktige, pålitelig tørre hvitviner - havnet i kaien for å produsere for mange søte? En rekke mulige forklaringer er trukket ut, alt fra global oppvarming (gjennomsnittlige sommertemperaturer i denne allerede solprivilegerte regionen har økt de siste 20 årene) til redusert avling (ned fra absurd høye 120 hektoliter per hektar til 80-96hl / ha for rette AC-viner, og 55-66hl / ha for Grand Crus).
Det er til og med et forslag om at regionens lidenskapelige dash til biodynamikk kan være en medvirkende faktor. Noen av disse forslagene er tilbøyelige til å heve øyenbrynene - tross alt er ingen av dem eksklusive for Alsace, og de fleste er vanlige for andre vingårder på lignende breddegrader, hvor forhøyede sukkernivåer tilsynelatende ikke er et problem.
Mål for mål
Så hva skal vi gjøre? For en start, og mest åpenbart, er det behov for bedre informasjon om sannsynlige søthetsnivåer, sier Jean-Louis Vézien. Gjennom årene har det kommet utallige forslag, inkludert en betegnelse for å dekke tørre viner (med den implikasjonen at alle andre er søtere), en søt-bare betegnelse for viner over et foreskrevet restsukkernivå (understreker den egenskapen de fleste ønsker å se i retrett. ) et piktogram som indikerer søthet på en skala fra 1-10 (Zind-Humbrecht bruker en skala fra 1-5) og en øvre grense for rest
sukker i Riesling.
Den siste ideen fra CIVA, som ble foreslått for sine 7000 medlemmer i januar 2009, er å vedta europeiske regler om sukker. I følge dette systemet vil AC- og grand cru-viner falle inn i en av fire kategorier: sek, demi-sec, moelleux eller doux (tørr, middels tørr, middels søt eller søt) med hver kategori som er underlagt definerte sukker- og surhetsnivåer . Det er et system som varmt tiltales av Dry, som har tatt i bruk det med suksess i Cave de Ribeauvillé-samarbeidet.
Problemet er at denne firetrinnskategoriseringen bare ville være valgfri (å gjøre det obligatorisk vil kreve et dekret fra den franske regjeringen en komplisert, langvarig virksomhet). CIVA kan således bare oppfordre, men ikke forplikte sine medlemmer til å adoptere det. Hugel holder for det første ikke pusten. ‘Dette er Frankrike,’ gliser han. 'Vi er ikke kjent for å adlyde reglene - spesielt når det ikke er noen måte å håndheve dem på.'
Debatt vil utvilsomt fortsette å rase, og det virker liten risiko for en nært forestående løsning. I mellomtiden er det en sikker måte å komme rundt problemet på: smake fra regionen, eller få hjelp av en spesialist Alsace vinhandler. Deretter kan du jobbe deg gjennom de forskjellige druene og de forskjellige husstilene og bestemme selv hvilke viner som passer til din smak, lommen og menyen. Det vil være en reise med rik, vinøs oppdagelse, og på slutten av det vil du ha rett til å snakke med autoritet om hvilke viner i Alsace som er tørre, hvilke søte og hvilke et sted derimellom. Men de gjør det ikke enkelt for oss.
Skrevet av Sue Style
