Tenuta San Guido (Sassicaia) vingårder Kreditt: Tenuta San Guido Sassicaia
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
- Nyheter Hjem
Andrew Jefford rapporterer fra en spesiell middag med Sassicaia på den italienske ambassaden i London og tilbyr smaksprøver på servert vin, inkludert SuperTuscan-eiendomens årganger 2012, 2004 og 1988.
Middag med Sassicaia
Noe som dette er ikke ment å forekomme i Europa, der vin har blitt laget i tusenvis av år. Arrangementet jeg tenker på var det som skjedde i Marlborough-regionen i New Zealand de siste tre tiårene av det 20. århundre.
å holde tritt med kardashians havana god natt
Jomfru land, noen eksperimentelle beplantninger av Sauvignon Blanc - og smell: plutselig har du en ny global referanse for en ettertraktet sort, rett ut av esken. Etter hvert som Pinot Noir fulgte Sauvignon i Marlborough, ble det gradvis tydelig at denne biten av Sørøya kan være en av de sørlige halvkuleens store terrasser.
Det er en jackpot alle ‘New World’ vingårdspionerer håper på. Umulig, selvfølgelig, i et sted som Italia.
Bortsett fra at ... det skjedde også her i løpet av andre halvdel av forrige århundre, etter at en piedmontesisk aristokrat kalt Mario (Incisa della Rocchetta) giftet seg med en toskansk aristokrat kalt Clarice (della Gherardesca). Hun eide tusenvis av hektar i Maremma. I likhet med Camargue i Frankrike var denne kystsonen i Toscana kjent for storfeoppdrett, mygg og malaria.
Og som den Medoc , det hadde en gang vært et øde dreneringsarbeid av myrland som ble utført av herskere fra Medicis til Mussolini, men hadde langsomt gjort gravene sine jordbruksnyttige. Mario likte fin rød Bordeaux , så da han og kona slo seg ned på deres glemte gård (Tenuta San Guido) i dette vinløse landskapet, trodde han at han ville plante noen Cabernet-vinstokker - noe han gjorde i 1941. I nesten tjue år, mellom 1948 og 1967, den resulterende vinen var kun til privat forbruk, men den oppfylte Maretas standarder ganske godt. Og syntes å eldes pent.
Dette er den ofte fortalte historien om Sassicaia (‘Steinete bakken’). ‘Folk trodde han var helt gal,’ husker Marios barnebarn Priscilla. ‘Men han var eksentrisk, eklektisk, veldig sterke.’ Noen fettere (kalt Antinori ) interesserte seg, ga råd, og da Marios sønn Nicolò styrte vinen videre til markedet, og begynte med årgangen 1968, viste det seg å være en suksess, særlig å vinne en 1970-tall Karaffel smaksprøver av ikke-Bordeaux Cabernets.
Vel, 'suksess' er en underdrivelse: den lanserte regionen Bolgheri på verdensscenen (nå 1000 ha og 50 produsenter sterke, med hovedvei i Bordeaux-varianter og blandinger), og ble en av moderne Italias emblematiske fine viner. Marlborough pluss, hvis noe.
Det var selvfølgelig en Vino da Tavola superTuscan de første årene, men da DOC fra Bolgheri ble utvidet til å omfatte rødviner i 1994, vant Sassicaia sin egen ‘monopol’ DOC av Bolgheri-Sassicaia.
‘Var det vanskelig å få tak i?’ Spurte jeg, klar til å være sympatisk med historier om langvarig utarbeidelse av dossierer, endeløse forsinkelser og maratonregelbryting med fiendtlige byråkrater. ‘Nei,’ sa Priscilla. ‘De bare kontaktet oss og sa‘ Vil du ha din egen DOC? ”
Vi møttes over middagen på Londons italienske ambassade, som Italias ambassadør åpnet for noen av Sassicaias hengivne britiske kunder tidligere denne måneden. Det i seg selv var viktig - politisk tilslutning til et sortopprør. Jeg bodde hos venner (en italiensk) i London på den tiden. Sommelière-vertinnen skjelvende smilende da jeg sa hvor jeg skulle: Cabernet ranglet fremdeles i hennes sjel.
Men som ambassadør Terracciano trygt kunngjorde og så opp og ned på det lange stearinlysbordet ved starten av middagen, ‘Vi lærte franskmennene å lage vin. Uten oss ville det ikke være noen fransk vin. ’Hmmm: kanskje suksess med en av Frankrikes største rødvinsdruer var en forsinket gallisk takk. Eller kanskje ikke.
Før denne middagen hadde min praktiske uerfarenhet med Sassicaia og søsknene (Guidalberto og Le Difese) vært nesten total, og jeg var ikke helt sikker på hva jeg kunne forvente. Jeg håpet absolutt at det ikke ville være 'sortvin'. Jeg hadde også lest hvordan det ikke var noen vin i seg selv (nåværende produksjon er rundt 200.000-220.000 flasker, de 85 ha brukes til alle tre vinene), og hadde lagt merke til de støvete vurderingene og beskjedne poengsummen til årganger som 1997, 1999, 2000 og 2001, da vinen ble kritisert for mangel på konsentrasjon.
hell's kitchen sesong 17 episode 12
I tillegg til 2012 smakte og drakk vi også 2004, 1999 og 1988 - samt årgangene 2013 av Guidalberto og Le Difese. Merknader for alle vinene er gitt nedenfor.
Et kjennetegn på Sassicaia så ut til å være vitaliteten, hvorfra den stammer fra naturlig holdbarhet og drikkbarhet. Dessuten holder det over tid eksepsjonelt godt: 1988 var moden, men på ingen måte tynn eller benete, som noen Chianti vil være nå. Det faktum at det ikke er åpenbart å streve etter 'tetthet' eller 'konsentrasjon' på en måte, gjør denne kappeoppbevaringen desto mer imponerende, og en talende hyllest til terroirpotensialet til kystgrusene det er dyrket i. Jeg la ikke merke til mangel på konsentrasjon, selv i 1999, og vinene hadde rikelig medfødt kompleksitet.
De var, vil jeg si, gammeldagse i beste forstand, slik Anthony Barton kan definere det: grasiøs, trøstende og komfortabel, bygget for drikkere i stedet for smakere, tørr og tannisk nok til bordet, unshowy i sin artikulasjon, fordøyelig og tilfredsstillende.
Tvert imot, med andre ord, av karikaturen SuperTuscan. Fruktene blander seg med pastellfarget solbær og plomme, men med unntak av 1988 virket de mer toskanske enn Bordelais, med en rolig høstreservat i stedet for elegant blyant og sedertre. Jeg spurte Priscilla om vinfremstillingen. ‘Min far er imot å gjøre for mye i vingården. Du kan ikke kontrollere vin. ’
Og middag (tilberedt på den italienske ambassadekjøkkenet av Danilo Cortellini og hans kolleger) var fantastisk. Det første kurset - braised hare tortelli med hvit trøffel, servert med en duftende jus og små biter av courgette - var en av de enkleste, men mest minneverdige rettene jeg har spist i 2015.
Londons mektige amerikanske ambassade står overfor Italia i motsatt ende av Grosvenor Square: kunne den ha organisert et lignende måltid? Ville det noen gang valgt å gjøre det for en ledende californisk vinprodusent? På en eller annen måte tviler jeg på det. Jeg gikk ut i natten og elsket Italia og Cabernet, litt mer enn før.
2013 Forsvaret
Denne vinen er en blanding av 70 prosent eiendom Cabernet med 30 prosent Sangiovese vokst på naboens eiendom, ble den først laget i 2003 for Priscillas bryllup (til prins Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), etter at faren hennes ble villig til den mengden Sassicaia som trengs for alle gjestene. Klar og lys i fargen, med dufter av rips, eple, bukt og eikekop, og en behagelig streng smak: kjøttfull, men likevel med sloe, bitre urter og rabarbra som lurer bak kjøttet og gir den verdighet. Fin verdi på under £ 20 i Storbritannia . 91
2013 Guidalberto
Denne blandingen av 60 prosent Cabernet og 40 prosent Merlot er en mørkere vin enn Le Difese, med kremere dufter. Det viser seg å være midtvekt i stedet for tungvekt i smak, skjønt: elegant, rent fruktet, men med rikelig tannisk støtte og smakfull finesse. Le Difese er mer karakteristisk, men hvis du elsker Sassicaia, så kan Guidalberto være det mer attraktive kjøpet for hverdagsdrikking. 90
Sassicaia 2012
I prinsippet er Sassicaia 85 prosent Cabernet Sauvignon med 15 prosent Cabernet Franc. Dette er ikke en dyp farget vin i ungdommen, men (som nevnt ovenfor) kaster eldre årganger fargen med stor motvilje. 2012 lukter veldig stilig: overdådig plommefrukt med fint hanskeskinn og kjoleskinn. Strukturert, jordnær og edru i smak, med rikelig, men gjennomtrengelig tekstur, en gjennomgripende maritim varme til frukten, og rikelig med steinete finesser å avslutte. En vin med stille, unshowy autoritet. 95
Sassicaia 2004
Knapt blekere enn 2012. Plommefruktene er fremdeles friske, men skognotene samler seg i vingene (og det er litt mer håndgripelig eikeløffing). Dette er en veldig fin årgang, med god syre og overbevisende, sjenerøse tanniner: rikelig med kjellertid fremover. Varme briser og høstløv på finishen. 94
Sassicaia 1999
Fargen holder igjen. Dette lukter raffinert og reservert, med fint skinn i forgrunnen. I smak er den lys, frisk, elegant, nesten streng, med rene ripsfrukt og pert tanniner. Surheten har nesten en balsamisk kvalitet, mens det er en røkelseslignende tone (ofte en markør for modne røde høykvalitets) på finishen. 92
Sassicaia 1988
Endelig lysere i fargen, men likevel mer granat enn mursteinrød. Attraktiv, utviklet og virkelig Bordeaux-luktende, med et forrykende snev av VA varmt blod og steiner i ganen. Syren minnet meg om bringebæreddik, selv om den er balansert og ikke i det hele tatt over fremtredende, er den generelle ganeeffekten en av lysbelyst mykhet. Den har aromatisk kompleksitet (fioler) så vel som tanniner, så rikelig jeg lurte på om stengler hadde blitt brukt (de hadde ikke gjort). Ingen mentol i det hele tatt: drikker fortsatt gledelig. 93
Flere Andrew Jefford-spalter:
Massolinos vingårder i Barolo - hjertet av druen Nebbiolo.
Jefford på mandag: Stepping out with the Companion
En utsikt over kalkstein vingårder på St Jean de Bebian Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Bevegelse i Languedoc
RdV Vineyard, Virginia Kreditt: Andrew Jefford
vin som passer sammen med laks
Jefford på mandag: Old Dominion Classics
Pic St-Loup vinstokker i Languedoc. En studie fra 2013 sa at regionen kan bli betydelig påvirket av klimaendringene. Kreditt: Andrew Jefford
