Schist-viner versus kalksteinviner - Andrew Jefford- Winestealssd.com

'Argilo Calcaire': kalkstein og leirejord i St-Chinian. Kreditt: Gaylord Burguière

Høydepunkter
Langlest vinartikler

Andrew Jefford deltar i en banebrytende smak av terroir ...

Vi kan til slutt komme et sted.

Vanlige lesere husker kanskje min Mars 2017-spalte om en smaksprøve organisert av ‘Terroirs de Schiste’ gruppering , prøver å oppdage om det var en vanlig sensorisk tråd til viner dyrket på denne jordtypen. Det var utfordrende, ikke minst fordi vinene kom fra et bredt utvalg av klimasoner og var basert på mange forskjellige druesorter. Jeg foreslo i den bloggen at et skritt fremover kan være å prøve å organisere en smaksprøve basert på St-Chinian viner alene, siden den betegnelsen har jord basert på begge bergarter i nærheten. For en uke siden kjørte Terroirs de Schiste nettopp en slik hendelse, replikert for Institute of Masters of Wine i London.

Resultatene var fascinerende. Vi undersøkte unge, uferdige, for det meste enkeltvariante rødviner fra 2017-årgangen. Unge viner ble valgt for å minimere virkningen av kjellearbeid etter gjæring, og prøver av en sort for å gi sitt eget fokus til jordforskjellene.

Schistejord i St-Chinian. Kreditt: Gaylord Burguière.

Etter en lun introduksjon til sonens geologiske sammenheng fra Jean-Claude Bousquet, forfatter av det nyttige Vinterroirs: Landskap og geologi i Languedoc , terroir-spesialist og tidligere INAO-insider Jacques Fanet ga historisk innsikt. Han avslørte at INAO i utgangspunktet ønsket å opprette en enkelt skist AOC fra den nordlige delen av St-Chinian sammen med Faugères og Cabrières, men at den sosiale enheten St-Chinian som et bredere samfunn hadde sett av den utfordringen.

svartelisten sesong 4 episode 21

Dette understreker viktigheten av det menneskelige elementet i terroir-begreper - og har senere vist seg å være til stor fordel for St-Chinian og gi det et varig interessepunkt. (Fanet foreslo også at den gangen INAO-kommisjonærene kom overveldende fra Frankrikes etablerte vinregioner, og var fast bestemt på å klassifisere så lite AOC-land som mulig i Languedoc for å forhindre trusselen, slik de så det da, om dette ' sovende gigant stjeler sin egen markedsandel.)

Det er viktig å understreke at denne smakssammenligningen ikke ville oppfylle strenge vitenskapelige kriterier - vi smakte ikke blinde, og prøvene kom ikke bare fra frukt fra en rekke steder, men ble også laget i en rekke kar i forskjellige kjellere ved bruk av forskjellige primære gjæringsteknikker. Min egen følelse var likevel at dette var et skritt fremover i et område som normalt ser lite mer enn å stokke frem og tilbake, ledsaget av rikelig plystring i mørket. Kanskje andre områder som er i stand til å organisere slike smaksprøver (særlig Alsace og Roussillon) kan bli fristet til å duplisere denne?

Resultatene

Jeg vil ikke gi spesifikke smaksprøver for disse uferdige og ikke-blandede vinene - men det er verdt å si at det var noen veldig spennende prøver fra 2017 her, særlig fra Vivien Roussignol fra den fremragende Domaine des Païssels og fra den tidligere sukkerhandleren Tom Hills på kommende Domaine La Lauzeta. Den komplette listen over domener som gir eksempler er gitt nedenfor.

I de fleste tilfeller jobbet vi med par vin, en fra kalkstein og en fra skist, begynnende med to Grenache-par, deretter videre gjennom to Carignan-par, to Syrah-par, to Mourvèdre-par og til slutt et enkelt par blandet Syrah og Grenache viner. Den minst tilfredsstillende av disse sammenkoblingene for meg var de som var basert på Mourvèdre, et utvalg som noen ganger er uvel i Languedoc-åsene: spørsmål om modenhet forvirret sammenligningen av jorden her. De andre sammenligningene var imidlertid fortellende. Her er konklusjonene mine, som jeg understreker er foreløpige og foreløpige, i tillegg til at de hovedsakelig vedrører viner dyrket i St-Chinian.

Farger

Alle vinene var mørkfargede, men de som var laget av frukt dyrket på skistjord, så ut til å være litt mørkere enn de fra kalksteinsjord, kanskje mest signifikant fra de to parene avledet fra samme domene og derfor laget på en identisk måte og identisk fartøy: Clos Bagatelles to Grenache-viner og Borie la Vitarèles Syrah / Grenache-blandinger.

Aromatiske profiler

Et tydelig forskjellspunkt for meg var at vinene laget av kalksteindyrket frukt, i det minste på dette veldig tidlige stadiet i utviklingen, hadde mer aromatisk sjarm, løft, energi og livlighet enn vinene laget av skistdyrket frukt, som var generelt aromatisk mye roligere og mer dempet.

Når det gjelder presise aromatiske karakterer, foreslo kalkdyrkede viner blomster, kirsebær og solbær, mens skistvokste viner pleide å foreslå tørket frukt (svisker og fiken) i en mer flytende stil, sammen med jordhet og noen ganger litt røyk. Generelt følte jeg at ‘varietal character’ dukket tydeligere opp med kalksteinviner enn med skistvokste viner. Vi forventet en viss reduksjon fra disse uferdige, rå kar viner og faktisk fant det, og det så ut til å påvirke kalksteinviner mer enn skistviner, selv om dette sannsynligvis er et spørsmål om håndtering, eller kan være relatert til en større prosentandel av leire i noen vingårder.

Smaker

I ganen kom de kalksteinsdyrkede vinene over som mer levende, friskere og mer livlige enn skistvoksne viner. Det sterke punktet til skistvokste viner, derimot, var større tetthet, kompresjon og intensitet enn kalksteinbrødrene, kanskje basert på generelt lavere utbytter i dette generelt 'tøffe' jordmediet.

St-Chinian er en sone der balanse ikke kommer så mye fra surhet som fra tannin og repertoaret med smakstiltrekk. Surhetene så ut til å være litt høyere i kalksteinvinene, de hadde også mindre kraftige, mer elegante og noen ganger raskere tanninstrukturer (selv om de ikke nødvendigvis var noe mindre tanniske eller mindre rikelig generelt) i alkoholholdige termer, de virket litt mindre varme. Skistvinene var varmere og rikere tanniske, mer saftige, mer eksotiske i hentydning, men ofte dystre og rugende i energiprofilen.

Når det gjelder presise smaksanusjoner, hang kalksteinvinene med sin steinfruktstil, mens skistvinene virket kjøttigere og krydret (spesielt lakris), i tillegg til å vise sviske og andre tørkede fruktnoter. De var absolutt for meg vinene som formidlet notater som antydet pukk og banket stein mer effektivt, mens kalksteinvinenes 'mineralitet' var en finere, søtere, mer pulveraktig og noen ganger mer flyktig affære. Balanse i skistvinene kommer fra den deilige osen av kraftig tannin og steinoppslemming. Hvis du leter etter klassiske toner av Languedoc skrubbland Derimot så kalksteinvinene ut til å gi dette tydeligere enn schist-vinene, som sjelden foreslo disse notatene.

Det er noe av en gjetning, men generelt følte jeg at vinene basert på kalksteinsdyrket frukt ville være klare raskere, mens de som er basert på skistdyrket frukt vil trenge lenger tid før de kan presenteres.

Det mest ubestridelige av alt var den overveldende følelsen av at viner basert på frukt av begge opprinnelser hadde sin egen form for skjønnhet. Det var ingenting som iboende var overlegen i begge gruppene. Da jeg chattet med Jacques Fanet etterpå, minnet han meg om at en annen av årsakene til at St-Chinian fikk beholde sin dobbelte jordopprinnelse av INAO, var testamentet fra tidligere kjøpmenn som påpekte hvor godt vinene av hver opprinnelse blandet seg. Det er også noe vi kan se mer av i fremtiden fra denne svært lovende sonen.