St-Emilion 2010 Premier Grand Cru Classé & Grand Cru Classé: Resultater fra panelsmakingen...

• Bordeaux 2010
• Årgang 2010

Det er gode viner å finne, spesielt fra denne kraftige årgangen, sier James Lawther MW ...

St-Emilion spenner over 5400 hektar under produksjon, hvorav 4000 ha er den overlegne betegnelsen St-Emilion Grand Cru. Det er fra denne betegnelsen at de klassifiserte vinene dukker opp, en revisjon av klassifiseringen som ble startet i 1955, og som foregår teoretisk hvert 10. år. Dette vurderer et to-trinns hierarki, Premier Grand Cru Classé (1GCC) og underordnet Grand Cru Classé (GCC).

magnum p.i. sesong 1 episode 6

Slottene i 2010-smaksprøver ble tilsynelatende klassifisert i 2006. Jeg bruker ordet ‘tilsynelatende’ da 2006-klassifiseringen hadde en turbulent historie. Kort sagt utfordret en rekke slott som ble avklassifisert i denne utgaven avgjørelsen. En juridisk krangel fulgte som til slutt førte til at klassifiseringen ble erklært ugyldig.

Det ble da inngått et kompromiss. De degraderte slottene fikk beholde sin klassifisering, i likhet med de åtte nylig promoterte slottene fra 2006-utgaven. Denne versjonen er nå erstattet av 2012-klassifiseringen, bestemt av et annet sett med regler. Men en ny søksmål fra misfornøyde eiendommer pågår, så se på dette rommet.

Forferdede forbrukere kan bli fristet til å si 'hvem bryr seg', ettersom kampene tydelig har stablet forvirring på forvirring. Men klassifiseringen forblir en motiverende kraft for produsentene, og i det hele tatt har den en tendens til å markere de som beveger seg i St-Emilion, ikke minst de som har blitt med eller beveget seg innenfor klassifiseringen de siste 15 årene.

Det kan være innvendinger mot stil eller kvalitetsaspektet til visse terroirs, men i en region som har nesten 1000 produsenter, gir den fremdeles en referanse til hva som er best.

Ekstreme forhold

Årgangen 2010 var født under ekstreme forhold, de resulterende vinene var robuste, kraftige og konsentrerte. Produsentene var opprinnelig fla over å innrømme at de kunne være like gode som 09-årene, men i tillit sier de ofte at de er bedre. En sikkerhet er at de er forskjellige. Hvis 2009-tallet har en overflod og tilgjengelighet, er 10-årene mer kraftige og tanniske og trenger mer tid til å modnes.

Klimakonteksten som satte preg på stilen var tørken som rådet. Heldigvis toppet vinterregnet opp vannbordene, siden bortsett fra regn i mars og en våt juni, var forholdene tørre for resten av vingården, juli og august, enda tørrere enn i 2005.

Sommermånedene var også varme, men aldri ekstreme, så vinrankene ble ikke lagt ned. Til slutt bidro kjøligere kveldstemperaturer i august og september til å gi høyere syre, et annet kjennetegn på årgangen.

Resultatet var høyt sukker som har gitt rike viner med høyt alkoholinnhold, spesielt men ikke utelukkende på Høyre bredden der Merlots (60% av beplantningene i St-Emilion) hovedsakelig er 14% eller mer. Heldigvis har dette blitt oppveid av de nevnte høye surhetene som gir balanse.

Fargene er dype og tanniner sterke og kraftige. Den senere plukkede Cabernet Franc (30% av beplantningene) var moden og aromatisk og en nyttig komponent for blanding. Den nærmeste sammenligningen i vintage stil er trolig 2005.

Utgivelsesprisene var generelt høye, 10% til 20% mer enn i 2009, i noen tilfeller, så til tross for kvalitetsfaktoren er det vanskelig å se 2010 som god verdi. Investorer må spille på lang sikt, og for drikkere er det beste rådet å kjøpe slott som har vært fornuftige på pris.

Disse strukturerte, tidlige vinene gledet våre dommere i det hele tatt, men de kritiserte høy eik, ekstraksjon og alkoholer i mange eksempler, som maskerte deres vingårdskarakter. Ikke desto mindre ble to viner tildelt fremragende og 17 viner som anbefales.

Resultatene

58 viner smakte

Fremragende to

Sterkt anbefalt 17

Anbefalt 36

Rettferdig to

Dårlig 1

Feil 0

Resultatene

Disse strukturerte, tidlige vinene gledet våre dommere i det hele tatt, men de kritiserte høy eik, ekstraksjon og alkoholer i mange eksempler, som maskerte deres vingårdskarakter. Tina Gellie rapporterer ...

'Ekstraksjon' var moteordet til denne smaksprøven, med ekspertene våre imponert over vinene, men ikke så mye som de hadde vært for 2010-pomerolene eller, ikke overraskende, St-Emilions 2009, som er langt mer overdådige og tilgjengelige enn denne strukturerte årgangen .

Stephen Brook registrerte sin 'lette' skuffelse: 'Noen av tanninene var voldsomt tanniske og virkelig ekstrahert, og jeg tror ikke det er nødvendig i en årgang som 2010. Ja, med høyt sukker og høye alkoholer kommer du til å trekke ut mer enn du ville i en mildere årgang. Men allikevel virket mange av vinene overdrevne, og det er nede på vinprodusentens valg, ikke vintage. '

‘Feil’ ble gjort i utvinning og alkohol, sa James Lawther MW. ‘Folk har tøffet i overekstraksjon, men hvor de fremdeles tar feil, slik de har gjort i 2010, er å legge for mye ny eik til en vin som allerede er veldig moden og har høy alkohol. I de bedre vinene var det rikelig med fruktekstrakt, men ikke den dominansen, hardheten eller tørrheten som kommer med ny eik og høy alkohol. ’

Brook følte også at eiken var 'overdreven merkbar', og selv om den kanskje legger seg i noen viner, vil 'andre aldri miste den treaktigheten'.

Steven Spurrier var derimot ‘imponert’ over utvinningen, selv om han innrømmet at det var noen få overblåste eksempler. Hans grep var at terroir ikke ofte ble uttrykt godt. ‘2010 er en flott årgang i St-Emilion, men for mange produsenter gikk med strømmen. De hadde modenhet, rikdom, alkohol og utvinning, men ikke vingårdens identitet. I de beste vinene sang dette ut, og det var fantastisk, men det burde vært tydelig i mer. ’

america's got talent sesong 14 episode 14

Brook var enig i at det var mye 'likhet' i vinene, som han la ned til ekstraksjon, men også mangel på syre. Han ble overrasket over mangelen på ‘friskhet, stramhet og rasighet’, noe som var mer tydelig i Pomerol 2010-årene. ‘Du vil ha frodighet fra Merlot, den dominerende druen i St-Emilion, men mange var myke og glansløse uten noe sur ryggrad.

Kanskje det er på grunn av det, ungdommen deres, eller at ganen min ble nummen av alt tanninet og alkoholen, men jeg fikk ikke mye individualitet. 'Spurrier gjorde poenget at Cabernet Franc var nøkkelen til en moden årgang, som den brakte friskhet, duft og eleganse for å motvirke den modne, rike Merlot.

Når vi sammenlignet de 46 grands crus classés (GCC) og 12 premiers grands crus classés (1GCC), fant våre dommere et reelt steg opp i kvalitet. ‘GCC-ene viste hvor varierte de alle er, både stilmessig og i vinfremstillingen. 1GCC-ene var mer ensartede og imponerende over hele området, forklarte Lawther.

Brook sa at han ikke nødvendigvis likte alle 1GCC-ene, men ‘du får bare et nivå av finesse, polering og balanse som du ikke finner så ofte i GCC-ene’. Smakerne var enige om at 1GCC-ene som ikke scoret så høyt, prøvde for hardt. ‘De hadde for mye sukker, var overmodne og derfor merkbart alkoholholdige, noe som ikke er min ide om Bordeaux - vi er ikke i Napa Valley her!’ Rallied Brook.

Lawther sa at 2010-tallet hadde et stort potensial, og selv om alt ville gå i kjeller i ti år, ville det beste bli bedre over 20 år eller mer. ‘Vin kommer på hyllene mye tidligere enn før, og det er press for å drikke dem, men dette er en strukturert, tidløs årgang.’ Brook var enig, men sa at vinene med for mye utvinning ‘kan kollapse etter 10 år’.

Våre eksperter sa at de små produserte mengdene og selve St-Emilion-navnet betydde at prisene ikke ville være lave, men at GCC-viner på £ 25– £ 30 representerte et rimelig kjøp.

Ekspertoppsummering: James Lawther MW

Dette er en årgang for lang tid, så mens kraftige tanniner og alkoholer ofte maskerte frukten i disse unge 2010-årene, burde tiden forbedre mange av dem.

Med anseet til 2010-årgangen i Bordeaux som var høyt, var forventningene før denne smaksprisen like ivrige. Kunne vinene matche årets status? Svaret var ja, men ikke så rungende som forventet.

Dette er kraftige viner med imponerende fruktkonsentrasjon, høye alkoholer og naturlig muskuløse tanniner. Kraften overskygget av og til frukten mens overekstraksjon og overmodning dukket opp, i likhet med bruken av for mye ny eik. Men jeg er glad for å tro at noen av vinene vil slå seg og over tid vise bedre enn de gjorde for oss. Dette er en årgang for lang tid.

Grand Crus Classés (GCCs) tilbød sin vanlige eklektiske utsikt over St-Emilion, med en rekke stilarter og terroirs. Sistnevnte var kanskje mindre bevist, bortsett fra blant kalkstein- (og leire) -baserte crus som La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle og Le Prieuré hvor terroiren var åpenbar, og ga mineralsk friskhet og balanse. Dette var velkomment, med tanke på at økte surheter (et av kjennetegnene i 2010 og en folie for høy alkohol) var mindre markante enn forventet.

I det store og hele, uansett terroren, har panelet tydelig belønnet viner som viste friskhet og balanse, samt sjenerøs frukt, enten de er i en kraftig eller mer temperert stil. De stille prestasjonene som Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne og Faurie de Souchard har blitt rettferdig kompensert (de er også noen av de mest verdifulle GCC-ene), mens det var overraskelser fra Couvent des Jacobins og Yon-Figeac. Denis Dubourdieu konsulterer begge deler, så det er kanskje grunnen?

Skuffelsene måtte inkludere Larcis Ducasse, men jeg tror med tiden dette er en av de kraftige vinene som vil vises i et gunstigere lys. De som var sterkere sanksjonerte, viste enten et notat av grønt eller et overskudd av vinproduksjon og utvinning.

Med åtte av 12 viner som er sterkt anbefalt eller fremragende, demonstrerte 1GCC-ene sin klasse. De som gikk glipp av det, gjorde det med liten margin. Clos Fourtets løyperekord antyder at den burde ha vurdert høyere som Cheval Blanc, men i dette tilfellet var dommernes poeng enstemmig, så det er ingen forklaring annet enn en dempet fremvisning ved smaksprøver. Figeacs suksess er en i øynene for den nye 2012-klassifiseringen, som nektet markedsføring til 1GCCA-status.

Topp St-Emilion 2010-viner fra panelets smak:

Publisert i november 2013-utgaven av magasinet Decanter