- Lambrusco
Ikke skriv av Lambrusco som søt, enkel vin laget i industriell skala, oppfordrer Margaret Rand. Dagens beste eksempler er bemerkelsesverdige og vel verdt å oppsøke. Her gjør hun nettopp det, på besøk til hjemmet, Emilia-Romagna ...
Lambrusco: På tide å tenke igjen
Min mor sendte meg en gang et bursdagskort der det stod: ‘Før du finner prinsen din, må du kysse veldig mye frosker’. Vel, Decanter-lesere, jeg har nettopp kysset frosker på dine vegne. Forferdelig mange frosker. Heldigvis fant jeg prinsen min. Og mer enn bare en ...
Prinsene i denne historien er ekte, autentiske, ekte Lambruscos . Froskene er av den andre typen: produsert industrielt i en skala du nesten ikke vil tro. De er helt behagelige viner med god syre, en fin tannisk bit og ganske skum. De kan til og med være gode. Men de er ikke bemerkelsesverdige.
Den andre typen er bemerkelsesverdig. Det var disse som lokket meg til Emilia Romagna i første omgang, med sine aromaer av villkirsebær og ville urter. Det er noe utemmet ved en ekte Lambrusco - noe som bringer deg tilbake til det igjen og igjen. Det kan være fordi produksjonsmetoden kan være litt uforutsigbar. Det kan også være fordi de beste vinene er laget med fornuftige avlinger.
Avlingene er kolossale: ca 140 hektoliter per hektar (det maksimale lovlige utbyttet i grunnleggende AC Bordeaux derimot, er 55hl / ha).
‘Det er en vits, ikke sant?’ Spurte jeg eksportansvarlig for et lokalt samarbeid. ‘Ja,’ sa han alvorlig. ‘Det er vanskelig å holde det nede på det.’ Vinrankene, vannet og kraftige og plantet på den fruktbare jorda på slettene, gni skuldrene med pæretrær og bygg, produserer ofte langt mer: 200hl / ha eller til og med 230hl / ha.
Hvordan Lambrusco er laget
Disse industrielle vinene blir deretter brusende ved Charmat-metoden, med gjæringen stoppet mens det fortsatt er nok resterende sukker til å berolige den høye syren og de grippete tanninene. Metodo Classico-metoden (den tradisjonelle eller Champagne metode) kan også brukes: det gir et slankere, mer polert resultat, som er både mer elegant og mindre overraskende.
-
Champagne disgorgement: det er alt i timingen
Det vi derimot virkelig ønsker er Forfedres metode . Det er her overraskelsene er. Vinene gjæres i tanken til ca. 10% til 11% potensiell alkohol, og deretter tappes på flasken og blir stående for å fullføre gjæringen i flasken, noe som gir en annen prosent eller to alkohol og kanskje åtte gram per liter restsukker - eller mer, produsenten stopper gjæringen ved å kjøle ned. Vinen kan da bli pusset og disgorged, eller ikke: noen liker det overskyet. Hvis du gir en av disse ikke-gislede flaskene en mild risting før du heller den, vil du finne at vinen smaker ganske annerledes - mer vekt, men mindre frukt - enn om du lar hylsen sette seg og helles klar.
Vittorio Graziano sier at han i lang tid var den eneste igjen som gjorde Lambrusco på denne måten. Nå har en håndfull andre sluttet seg til ham, og noen av de større selskapene har også begynt å produsere en eller to Metodo Ancestrale-viner - selv om de fremdeles vil være laget av avlinger som er mye høyere enn Grazianos 46hl / ha.
Dette er ikke for å forkaste gode viner fra Charmat-metoden, noen er veldig gode, og jeg er ærlig talt ikke sikker på om jeg ville være i stand til å se forskjellen blind. Sannheten er at det er grader av autentisitet i Lambrusco, og i fravær av noen indikasjoner på etiketten for å veilede deg til de beste vinene, begynner jeg på det håndverksmessige ekstreme og jobber tilbake. Men ikke så langt tilbake, derav det lille antallet anbefalinger.
-
Vinene i Hellas, Bulgaria og Emilia-Romagna
Neste store ting
Ifølge Graziano, på slutten av 1960- og 1970-tallet, begynte råten å inntreffe. Inntil da var den normale plantetettheten høy: opptil 10 000 vinstokker per hektar. Nå kan det være 3000 eller 2000 eller mindre enn 1000. Nå, antar jeg, Lambrusco er på spissen. En liten bevegelse mot autentiske viner vil bli en større bevegelse, og om 10 år fremover vil det være en egen produsentorganisasjon, kanskje en spesiell flaske, og den vil ha en kultfølelse. Og vær dyrere.
Druen av åsene er Lambrusco Grasparossa . Dens vin er svart-rød i fargen med magenta skum og en tannisk bit. Lambrusco Sorbara, druen på slettene, er lys jordbær i farge og smak: mindre selvsikker, men fortsatt med den kraftige Lambrusco-surheten. Det er forskjellige andre Lambrusco-druer - ni i alt - inkludert Lambruscos Salamino, Maestri og Marani. Det er heller ikke færre enn fem forskjellige DOC-er: Sorbara, Grasparossa di Castelvetro, Salamino di Santa Croce, Modena Rosato og Modena Rosso.
Som bringer oss til det alvorlige med å drikke det. Det er bra alene - spesielt Lambrusco Sorbara som aperitiff eller med første kurs. Legg de mørkere Grasparossa-vinene med hovedretten: med mat synger gode Lambrusco. Secco-viner har opptil 15 g / l resterende sukker, men gode vil smake tørre: at surheten må balanseres. Semisecco-viner har åpenbar sødme, og amabile er definitivt søte. Personlig går jeg for secco. Men jeg har ikke en søt tann hos fyrster, heller.
