Fra det høyeste som Italias flaggskip hvite, til det masseproduserte, fortynnede lavt, har Soave forbedret kvaliteten, gjenoppbygd sitt image og tjent en DOCG i prosessen. Så hvorfor vet vi ikke om det, spør kerin o’Keefe
Italiens Soave-betegnelse nord for Verona har spredt seg i et tett hav av vinstokker under det symbolske middelalderslottet, og har nylig gjennomgått en fantastisk transformasjon. Makeoveren blir desto mer bemerkelsesverdig av det faktum at den har gått stort sett ubemerket.
Når det ubestridte kongeriket i Italia er fortynnede, uinspirerende hvite produsert i industrielle mengder, har Soaves strammere produksjonsbestemmelser seriøst eskalert.
Mange av dagens viner, spesielt de fra det historiske Classico-området - laget av lavere avlinger og perfekt modnede druer - er mer som Chablis enn Soave of Yore. Tilbyr komplekse aromaer og kremaktig frukt, preget av intens mineralitet, og disse fremste flaskene er også overraskende verdige.
Soave har til og med den meget ettertraktede DOCG-betegnelsen for to av vinene: den søte Recioto laget av tørkede druer og for Soave Superiore. Ikke at folk flest ville vite det.
Som kanskje forklarer hvorfor, best av alt, til tross for det imponerende spranget i kvalitet over den store valør, forblir Soave utrolig godt priset. I følge David Gleave MW, direktør for britisk spesialist, italiensk kjøpmann Liberty Wines, har de beste vinene ypperlig verdi. De er underpriset. ’
hva skjedde med stefan på dager i våre liv
Hvorfor har ikke Soave blitt Italias flaggskip hvite? Og hvorfor fortsetter vinelskere og kritikere å overse denne dynamiske valør? ‘Til tross for betydelige investeringer i både vingård og kjeller, som har ført til en så dramatisk økning i kvalitet, lider Soave av et bildeproblem,’ forklarer Andrea Sartori fra den eponyme vingården og president for Unione Italiana Vini.
‘De fleste forbrukere forbinder fortsatt Soave med billige, ubeskrivelige viner og massiv produksjon.’ Så mens et mindre enn sterkt rykte har holdt prisene nede, har det også hindret forbrukerne i å oppdage Soaves ekstraordinære vekkelse.
Økende etterspørsel
Før utbredt middelmådighet invaderte valøren, hadde Soave vært symbolet på italiensk vin rundt om i verden. Men bare noen få private firmaer, som Pieropan og Gini, lagde viner i verdensklasse selv under Soave's Dark Ages.
‘Quality Soave er en av Italias mest interessante hvite,’ sier Gleave. ‘Men kvaliteten avhenger veldig av at Garganega-druene er modne - når dette skjer, gir mineraliteten og krydderiet til vinene dem en personlighet som minner meg om gode Chablis.’
Før 1931, bemerket Gleave, var Soave til og med kjent i Italia som Petit Chablis. Men til slutt ble det et offer for sin egen suksess.
'I hundrevis av år var vingårdene på skråningene over Soave, med sine komplekse jordarter, kjent for sine eksepsjonelle hvite viner,' bekrefter Andrea Pieropan fra den ikoniske vingården Pieropan. Hans far Leonildo var den første som forsto viktigheten av å oppnå perfekt modenhet for Soave og var en pioner innen vinfremstilling av en vingård.
Familiefirmaets kult Classico-tapping, La Rocca, laget av senplukkede Garganega-druer, viser imponerende dybde og kompleksitet og har lenge bevist områdets potensial. 'Tilbake i 1931 avgrenset regjeringen bare to vinproduksjonssoner i hele Italia for å anerkjenne deres fremragende kvalitet: Soaves opprinnelige vekstsone, nå kjent som Soave Classico, som strekker seg fra byen Soave til Monteforte d'Alpone her i Veneto. og Chianti Classico-sonen i Toscana, forklarer Pieropan.
‘Men på 1960-tallet, da Soaves opprinnelige 1700 ha (hektar) vingårder ikke kunne følge med den globale etterspørselen, ble vekstområdet utvidet.’ Den en gang begrensede sonen ble utvidet til 7 000 ha, som strekker seg over 13 kommuner.
Konsekvensen var at produsentene begynte å dyrke Soaves hoveddruer, Garganega og Trebbiano di Soave, i hele det forsterkede vekstområdet, inkludert lavlandet og i pakker ved siden av travle veier og motorveier. For å øke produksjonen ytterligere, erstattet mange produsenter Trebbiano di Soave med den kraftige, kjedelige Trebbiano Toscano. Ikke overraskende var resultatene svake viner og en generell nedgang i kvalitet.
Og fordi mesteparten av Soave-produksjonen var, og forblir, i hendene på flere store kooperasjoner, hadde produsentene lite insentiv til å sikte på kvalitet når det var kvantitet som betalte regningene.
‘Men på 1990-tallet gjennomgikk Soave-produsenter en periode med refleksjon,’ sier Arturo Stocchetti fra Cantina del Castello vingård og president for Soaves Consorzio. På dette tidspunktet hadde ikke bare forbrukerne blitt lei av Soaves dystre quaffability, men den fantastiske fremveksten av Pinot Grigio hadde fortrengt Soave som Italias flaggskip hvite i eksportmarkedene. 'Vi visste at vi trengte å ta avgjørende grep for å forbedre standardene og bringe Soave tilbake på toppen,' forklarer Stocchetti.
Fra 1998 til 2001 studerte Consorzio alle aspekter av vekstområdet, inkludert jord, høyde og eksponering, som tillot det å definere 51 forskjellige crus og ansporet fornyet interesse for Garganega.
‘Soave er utvilsomt den mest studerte vekstsonen i hele Italia,’ sier Consorzio’s Giovanni Ponchia. Det ambisiøse prosjektet førte til opprettelsen av en kvalitetspyramide, med Soave Superiore DOCG på toppen, Classico DOC i midten og Soave DOC i bunnen.
Hva er i et navn?
‘Basert på resultatene av vår forskning, ga regjeringen DOCG-status til Soave laget av kirkesamfunnets vingårder,’ forklarer Aldo Lorenzoni, direktøren for Consorzio.
er sonny kommer tilbake til gh
'Soave Superiore DOCG tar ikke bare inn den kuperte Classico-sonen, men også åssidene som er spredt over hele valøren, kjent som Colli Scaligeri.' DOCG-regelverket forbyder ikke bare Trebbiano Toscano og krever lavest avkastning i Soave, men krever også høyere minimumsalkohol og mer ekstrakt enn både Classico og Soave DOC.
‘Soave fra Classico-området kan lages enten som en Superiore DOCG, hvis utbyttet reduseres og vinen har mer struktur, eller ganske enkelt som Classico DOC. Soave fra lavtliggende vingårder kan bare være Soave DOC, ”oppsummerer Lorenzoni.
Senere modifikasjoner av den grunnleggende Soave DOC-produksjonskoden forbød også Trebbiano Toscano og senket avlingene, og oppfordret alle produsenter til å fokusere på kvalitet og ikke kvantitet. For å sikre at produksjonskodene følges og ingen hjørner kuttes, har Consorzio inspisert vingårder og kjellere siden 2000.
Til og med kooperasjonene, som til sammen kontrollerer 78% av produksjonen, har merkbart strammet inn standardene. ‘Vi har heltidsansatte på fem agronomer som fører tilsyn med vingårdene til medlemmene våre. Utvalg er avgjørende, sier Luca Sabatini fra den massive Cantina di Soave.
Med 2200 medlemmer genererer den 48% av den totale Soave DOC-produksjonen og 43% av Soave Classico.
Cantina di Soave, og kirkesamfunnets syv andre kooperasjoner, inkludert den fremragende Cantina di Monteforte, har lenge vært et avgjørende element i kirkesamfunnet. Men i løpet av det siste tiåret har mange produsenter begynt å tappe sin egen vin, noe som fremmer et skifte mot høyere standarder.
Dessverre har skjønningen ikke gjort det enklere for forbrukerne å finne de beste vinene. Selv om de nye lovene utvilsomt hevet karakteren, er de fleste av de beste vinene fortsatt merket DOC, og det blir laget veldig lite Superiore DOCG, noe som forårsaker mer forvirring enn klarhet.
‘De fleste forbrukere har ingen anelse om den antatte kvalitetspyramiden, og veldig få produsenter lager Soave Superiore,’ sier Pieropan, som er kritisk til systemet.
Feilaktig
'DOCG identifiserer ikke de beste vinene, men betegner i stedet en stil med kraftigere strukturerte viner laget av svært lave avlinger eller med kjellerteknologi,' sier han. ‘Superiore DOCG refererer heller ikke til et begrenset område som er utpekt for fortreffelighet - det kan brukes på hvilken som helst vingård i åssiden i den enorme produksjonssonen. DOCG burde kun ha blitt tildelt Classico-området. ’
Pieropan er ikke alene om sin bekymring - de fleste av de beste private vinprodusentene har avvist DOCG, inkludert den ledende produsenten Sandro Gini, som driver familiegodset med broren Claudio.
‘Classico-området fortjener å bli anerkjent for sin enestående kvalitet, takket være sin unike vulkanske jord, høyde og et vell av gamle vinstokker. Vinrankene våre er mellom 50-100 år gamle, ’sier Gini, som skyr utvalgte gjær og svovel og elder vinene sine i små, gamle franske fat.
‘Classico har en bevist historie om vinfremstilling av høy kvalitet, men nå kan alle vingårder i åssiden i den enorme valøren skryte av DOCG hvis vinprodusenter tvinger vinen til å oppfylle retningslinjene. Og med så mange kontraster er det vanskelig å ha en klar identitetsfølelse. '
Gini legger til at vellagede Classico DOC, selv om de naturlig har litt mindre alkohol og ekstrakt enn DOCG krever, er likevel mer raffinert og langvarig enn den antatt overlegne betegnelsen. En vertikal smaksprøving tilbake til 1988 av Ginis elegante, upåklagelig balanserte Classico La Frosca som inkluderte et forbløffende levende og elegant 1997, beviste vinprodusentens påstand, det samme gjorde en rik Pieropan La Rocca 1996.
‘Det er synd å ikke bruke DOCG. Det er Italias beste betegnelse, og burde ha bidratt til å føre Soave fremover, sier Meri Tessari. Hun og hennes tre søstre driver familiens gods i hjertet av Classico-området og lager skarpe, duftende Soaves. ‘Jeg tror flertallet av produsentene vil gå tilbake til DOCG-problemet og kun tildele det til Classico-området. Det er ingen vits å ha en DOCG hvis ingen bruker den. '
Consorzio er enig i at DOCG ikke fungerer som håpet, men insisterer på at dets eksistens har hatt en positiv innvirkning. 'Ingen kan nekte de strammere kravene til både DOCG og DOC, har ført til at Soaves av høyere kvalitet er laget på tvers av trossamfunnet,' sier Lorenzoni. Det er sant, men forbrukerne kan bli tilgitt for ikke å få beskjeden - og tragedien er at de går glipp av det.
Skrevet av Kerin O'Keefe
