Tretti år etter sin første årgang fortsetter denne 100% Merlot å skille seg fra sine naboer fra Bolgheri som et eksepsjonelt uttrykk for en enkelt vingård. Nøkkelen er i terroirens individualitet, forklarer Stephen Brook ...
gamle vinflasker til salgs
Et øyeblikk
Vingård 7ha
Tetthet 4000 vinstokker / ha
Høyde mellom 100m og 110m
Første årgang 1987
Gjennomsnittlig produksjon 30 000 flasker
Det er et stort hull i bakken ved siden av vingården Masseto, med bare noen betongvegger som antyder omrissene av det som sent i år vil være en ny vingård. Å rive i bakken har avslørt de blågrå leirejordene som gir Masseto sin typisitet. Nå vil Frescobaldis, eiere av Masseto, konsolidere den identiteten ved å gi denne all-Merlot-vinen sitt eget produksjonsanlegg og kjeller.
Inntil nå har Masseto vært en vin i omfavnelsen av naboen Ornellaia. Begge ble opprettet på 1980-tallet av Lodovico Antinori. Ornellaia var det første prosjektet, og dets første årgang var 1985. Fram til den tiden var den toskanske kysten ikke kjent for prestisjetunge viner. Familien i Antinori produserte roséviner langs kysten, og de fleste lokale viner var rett og slett en del av et polykultursystem, der bønder laget litt vin sammen med oliven og frukt.
Det var ett stort unntak: Sassicaia. Også dette hadde begynt som et privat gods, og leverte i hovedsak Bordeaux-stil vin som eieren likte å drikke. Det var først etter flere år at vinen fikk en kommersiell distribusjon fra den allestedsnærværende Antinori-familien. I 1985 hadde det blitt en feiret vin, og det kunne ikke ha vært en ulykke at den eventyrlystne Lodovico Antinori etablerte Ornellaia som en annen vin i Bordeaux-stil i regionen, selv med en litt annen sortblanding enn Sassicaia.
Rask oppstigning
Masseto dukket opp som en egen vin nettopp fordi den ikke passet inn i Ornellaia-konseptet. Det var André Tchelistcheff, den russisk-amerikanske vinprodusenten, som i sin rolle som Ornellaias grunnleggende konsulent, identifiserte en syv hektar pakke på Bolgheri-eiendommen som ideell for Merlot, hovedsakelig på grunn av leirejordene, som tydeligvis ikke var ideelle for noen av dem. av Cabernets.
Antinori var motvillig til å begynne med, ettersom Merlot stort sett var en ukjent mengde i Toscana, annet enn noen beplantninger ved Castello di Ama i Chianti Classico, en helt annen region enn den toskanske kysten. Frescobaldis ’egen Merlot-vin, Lamaione - produsert på Castelgiocondo-eiendommen i Montalcino - ble ikke laget før i 1991. Videre var referansevinen i Bolgheri Sassicaia, som aldri inkluderte Merlot i blandingen.
Det meste av vingården ble plantet i 1984, og resten i den nedre sektoren i 1995, selv om det også har vært noen nyplanting. Ingen vet opprinnelsen til plantene, som kom fra et italiensk barnehage. Det ble snart tydelig at Masseto var en fin og særegen vin i seg selv. Det vakte oppmerksomhet fra italienske samlere som ikke var frykter av den høye prisen. Etter hvert som omdømmet spredte seg, gjorde også kjøpesirkelen det. En perfekt 100-poengs score fra en amerikansk kritiker for 2001-årgangen forseglet skjebnen sin som en 'samleobjekt'. Fra begynnelsen ble Masseto løslatt til en høyere pris enn Ornellaia selv.
Masseto vingård
kjærlighet og hip hop hollywood reunion sesong 3 del 2
På slutten av 1980-tallet hadde Tchelistcheff sluttet å konsultere for Lodovico Antinori, og innen 1991 var Michel Rolland om bord, og er fortsatt rådgiver for eiendommen. Rolland, med sine Pomerol-røtter, var grundig hjemme hos Merlot, og Masseto, laget av den ungarske vinmakeren Tibor Gál, var på en rull, utvilsomt Italias fineste uttrykk for Merlot.
Bordeaux-forbindelser
Etter at Gál kom tilbake til Ungarn, var det en rekke vinprodusenter på gården, inkludert Thomas Duroux, nå på Château Palmer i Margaux. I 2005 ble Axel Heinz, som hadde jobbet på Château la Dominique i St-Emilion, ansatt og forblir på plass.
Med en tysk far, en fransk mor og solid erfaring i Bordeaux, er Heinz hver centimeter den kosmopolitiske vinmakeren - gjennomtenkt, men selvsikker, avslappet, men langt fra selvtilfreds. han ser ut til å være fullstendig klarert av arbeidsgivere, Frescobaldi-familien, de vet en ting om vin, men ser ut til å være tilfreds med å la Heinz gjøre som han vil, spesielt siden han ikke har satt en fot galt i de dusin årene han har stått for produksjonen.
‘Da jeg ankom,’ sier Heinz, ‘Masseto hadde sin egen identitet og rykte, så jeg ville bare opprettholde stilen.’ Masseto-vingården er oppdrettet, forklarer han, på samme måte som Ornellaia. Men leirejordene, som lett komprimeres, stiller forskjellige krav og kan være vanskelige å jobbe med. ‘Pløydatoer kan for eksempel variere veldig avhengig av værforhold,’ sier han.
‘Gradvis gjorde jeg noen endringer i måten vi klarte vingården på, hovedsakelig på grunn av global oppvarming, selv om det ikke er en enhetlig prosess. somrene kan bli varmere, men vi kan fortsatt oppleve en veldig sen årgang - som i 2014, for eksempel da de siste druene ble plukket 9. oktober. '
En annen endring har vært introduksjonen fra 2008 av busk vinstokker. 'Disse fungerer bra i varme, tørre klima som vårt, men det er bare en liten pakke, og vi vurderer fortsatt hvor passende de er,' sier Heinz. ‘Tanken er å prøve å redusere direkte eksponering for sollys. Vi ønsker å ha en jevnest mulig modning, så vi overvåker kontinuerlig tomtene. Og siden 2012 har Masseto vært oppdrettet organisk. ’
Se alle Decanter’s Masseto-smaksnotater
Til tross for vingårdens lille størrelse kan innhøstingen ta opptil tre uker - men ikke alltid: 2011-årgangen varte bare fem dager. Vinifisering har alltid vært tradisjonell, men siden 2008 har en liten del av avlingen blitt gjæret fat, og den nye vingården vil innlemme et spesielt rom for dette formålet. Heinz er ennå ikke overbevist om at teknikken gir vesentlig forskjellige resultater. ‘Jeg synes det gir mykere tanniner og ekstraksjon, men risikoen er at du blir fristet til å fortsette ekstraksjonen til et punkt der tanninene plutselig blir aggressive. Og jeg vil absolutt ikke endre den generelle stilen til Masseto. '
brunello di montalcino 2007 pris
Tibor Gâl eldet generelt vinen i omtrent 18 måneder i 50% ny eik. I dag tilbringer Masseto to år i ny eik, siden vinen har tilstrekkelig stoff til å tåle alt det nye treet. Kommer fra St-Emilion, ble Heinz fristet til å redusere racking til et minimum, slik det er vanlig på Høyre bredden i Bordeaux, men fant snart ut at Masseto trengte regelmessig racking for å utvikle seg riktig i fat.
Risikoen med Merlot, spesielt på de rike leirejordene den er godt tilpasset, er at druene lett når høye sukkernivåer, og det kan føre til høy alkohol. Heinz er godt klar over faren: ‘Jeg får ikke panikk av høyt sukker, selv om vi har hatt noen årganger nær 16%,’ sier han. ‘Jeg vil ikke velge tidlig og før optimal modenhet bare for å holde alkoholen nede. Jeg opplever at med Masseto kan vi ha 15%, til og med 15,5%, noe som gir vinen generøsitet og kraft uten at den er i ubalanse. '
Faktisk har nylige årganger, spesielt 2011, vært lavere i alkohol, muligens som en konsekvens av oppdrett så vel som av årgangsforhold. ‘I vårt klima,’ forklarer Heinz, ‘akkumuleres tanniner raskt i vingården, så det er viktig å vente på at de blir myke og unngår grovhet. Heldigvis har slutten på vekstsesongen i dette kystområdet en tendens til å være kult. Likevel ville det være veldig vanskelig å lage en Merlot-vin her med mindre enn 14% alkohol, og Masseto bærer godt alkohol. '
Jordhemmeligheter
Brennende somre og supermodne Merlot-druer risikerer lav syre og en slapp struktur, men Masseto er alltid godt strukturert og til og med livlig. 'Det som overrasker oss,' bemerker Heinz, 'er at selv i veldig frodige, modne, tette årganger som 2006 og 2012 forblir finishen frisk takket være høy syre. Dette må komme fra jorden, spesielt i tørre, varme år når du forventer lavere nivåer. '
Det var helt klart den riktige avgjørelsen tilbake på 1980-tallet å gi Masseto sin egen identitet. Det er en helt annen vin enn den Cabernet-dominerte Ornellaia. Begrunner det sin stratosfæriske pris? Det er vanskelig å si. Relativ knapphet utgjør delvis prisen, men det gjør det også i løpet av tre tiår.
Ornellaia er fortsatt den mer elegante vinen, men i noen årganger har Masseto også overraskende finesse. I ungdommen har den en tendens til å være mer monolitisk enn Ornellaia, så den trenger litt flaskealder for at kompleksiteten skal dukke opp.
Det kommer ned på personlig smak, men Massetos hemmelighet er å gifte seg med den imponerende karakteren til et varmt klima Merlot med en egen europeisk finesse.
Masseto - en tidslinje
1984 Hoveddelen av vingården Masseto plantet etter råd fra André Tchelistcheff
1987 Første årgang av Masseto
1989 Tschelistcheff trekker seg fra sin rolle som eiendomskonsulent
tvd sesong 8 episode 6
1991 Michel Rolland ansatt som eiendomskonsulent
nitten nitti fem Nedre sektor av Masseto vingård plantet
2001 Vinen vinner en poeng på 100 poeng fra The Wine Spectator
2005 Axel Heinz blir med som vinmaker
2006 Masseto begynner å bli solgt gjennom Place de Bordeaux
2012 Vineyard konverterte helt til økologisk jordbruk
2016 Arbeidet begynner med en ny dedikert vingård
Stephen Brook har vært redaktør fra Decanter siden 1996, og hans mange bøker inkluderer Komplett Bordeaux .
Masseto druer Kreditt: masseto.com
Fem Masseto-viner å kjøpe
Susan Hulme MWs beste årganger ...
Investeringsanalyse: SuperTuscans og Barolos
Etter hvert som Bordeauxs prisutvikling fortsetter, øker interessen for Italia som et fint investeringsmiddel for vin, med SuperTuscans og Barolos ledende
vampire diaries sesong 4 ep 19
Ornellaia: Produsentprofil
Lodovico Antinori stilte seg i konkurranse med Sassicaia da han plantet vinstokker i Bolgheri. Godset har skiftet hender,
