MICHAEL BROADBENT
For det første en morsom liten rart som viste seg å være langt bedre enn forventet: en halv flaske California Syrah.
Det som hadde tiltrukket meg var den veldig originale dekorative frontetiketten: en falsk middelaldersk tresnitt av en mann som hadde en floppy rød hatt med en stor fjær, hans venstre arm klamret seg til et overflødighetshorn av blomster, og den høyre holdt den voluminøse kappen opp for å vise lommer som sekreterte poser av gull.
I paneler, over og under, ‘California Syrah’ og ‘Bonny-Doon-Vineyard’. Ingen indikasjon på årgang før jeg fikk øye på tre små romerske tall: MMI. For å hjelpe de uten klassisk utdannelse, dukket ‘2001’ frem på baksiden. Vinprodusentens navn dukket ikke opp noe sted, men det kunne bare være Randall Grahm, en nyskapende, noe bisarr karakter i Santa Cruz som spesialiserer seg på Rhône-varianter.
Jeg hadde store forhåpninger om noe veldig interessant. Vinen var dyp og rik, med en myk kant, 'on the turn' - verken ungdommelig mauve eller tydeligvis moden - men sikkert klar til å drikke ved ni års alder? Nesen er litt ubestemmelig, litt kjøttfull, men med god frukt på smak myk, kjøttfull, et snev av nellik, overraskende moderat 13,5% alkohol og god lengde. Daphne og jeg likte det.
Mitt neste mål var å isolere bøkene mine om californisk vin for å finne ut mer om Grahms banebrytende arbeid. Jeg skulle i utgangspunktet ha fisket ut hvilken som helst utgave av Hugh Johnsons Pocket Wine Book. Jeg fant - blant annet informasjon - Grahm beskrevet som en 'rabiat frankofil' som ledet 'ladningen mot Rhône-varianter'. Men i stedet fant jeg meg nedsenket i Leon D Adams ’omfattende klassiker, The Wines of America. Adams, som jeg møtte første gang på utgivelsen i 1973, ble født i 1905 og ble, etter forbud, den øverste kronikøren av amerikanske viner. Bor i California, hans første store ‘dagsjobb’ var grunnlegger, og i 20 år regissøren av The Wine Institute. Jeg fant ham en kilde av kunnskap og visdom. Han var godt på slutten av 80-tallet da han ble med i pantheon av vinøse lysarmaturer.
Jeg blar gjennom Adams 'tome, og moret meg til å lese rapporten hans om' Boone's Farm apple vin, merket 11% ', som innen 1970 hadde blitt' den mest solgte enkeltvinen av noe slag i USA '. Det ble fulgt et år senere av ‘Strawberry Hill, en kullsyreholdig eplevin med jordbærsmak’, deretter av ‘Wild Mountain, smaker hovedsakelig av Concord-druer’, og ‘Ripple, vinen med Ring-a-Ding-smaken’. Gjett hvem som sto bak alle disse? E&J Gallo.
Likevel lagde California allerede noen gode viner, spesielt i Napa Valley. Selv om Napa er Cabernet-dominert, laget André Tchelistcheff, den mest berømte vinmakeren ved Beaulieu Vineyards, en av de største Pinot Noirs jeg noensinne har smakt - hans berømte 1946.
Det var andre pionerer på 60- og 70-tallet som Joe Heitz, en strålende, men tidvis irriterbar vinprodusent. Da jeg besøkte ham på begynnelsen av 80-tallet, uttrykte jeg taktløst min utroskap at han i sin vingårdsbutikk på St Helena Highway solgte sin Martha’s Vineyard Cabernet Sauvignon fra 1970 til samme pris som Château Latour i 1970.
Men jeg går bort. Dypper ned i min nåværende smaksbok: en sjelden seksstjerners vin, Château Climens fra den fremragende 1971-årgangen, bare en av de store godbitene som ble skjenket på en intim middag som Decanter arrangerte for å feire min 400. månedlige artikkel. Middels dypt ravgult gull med et snev av oransje rik, duftende, med den ugjennomtrengelige dybdealderen fremdeles søt, svakt intens med strålende smak, stor lengde og langvarig ettersmak.
Ved en annen anledning, ved en smak av italienske viner presentert av en gruppe fremtredende familieprodusenter (akk, for mange til å nevne), var min favorittrød Lungarotti-familiens Rubesco, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : en myk, mild farge, en vakker nese som forventer sin rike, men diskré frukt og fantastiske tekstur. Mest særegne. En nådig familie som lager nådig vin.
Blant de hvite, Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Veldig blek duftende, deilig smak, veldig god syre, krydret finish, desto mer interessant i selskap med den sjenerøse mannen som er større enn livet bak Ca’del Bosco, Maurizio Zanella. Jeg hadde først møtt ham for mange år siden og støttet meg til Rolls Royce på Place de la Concorde i Paris. På Masters of Wine tasting i Vintners ’Hall kjente jeg ham bare, for borte var hans flytende låser (husk, håret mitt hadde endret seg fra mørkt til hvitt), men likevel hans sprudlende selv. Flotte karakterer gir god vin.
Skrevet av Michael Broadbent
