Bartonene fra Château Léoville Barton var en av mange irske familier i Bordeaux. Kreditt: Thomas Skovsende / Decanter
- Høydepunkter
- Magazine: August 2019 Issue
- Nyheter Hjem
For noen uker siden hadde jeg en privat historietime på kjøkkenet mitt. Læreren var Charles (eller Chad) Ludington, professor ved North Carolina State University. Jeg ble først kjent med ham da han bodde i Bordeaux for noen år siden.
Ludingtons nåværende studier fokuserer på Irlands rolle i å skape ikke etterspørselen, men smaken av dagens mest ettertraktede Bordeaux-viner. Han har tilbrakt det siste året i Irland og er nå tilbake i Bordeaux og gravde i lokale arkiver i byen og viktige kjøpmenn og vinprodusenter.
Bartonene fra Château Léoville Barton, som du kanskje forestiller deg, har tungt, og er faktisk den eneste irske familien som fortsatt står etter nærhet i tre århundrer. På midten av 1700-tallet ville det ha vært nærmere 80 irske kjøpmenn som kjøpte, eldte og solgte vinene fra Chartrons-kaiene, rundt en fjerdedel av alle de negociantene i byen.
Irerne viste seg å være spesielt entusiastiske forkjemper for kunsten å 'klippe' eller blande Bordeaux-viner med andre fra mer robuste områder. Vi har lenge visst at det skjedde, men det Ludington har avdekket er at det ikke bare var i dårlige årganger, men hvert år, og at mens franske, tyske og nederlandske kjøpmenn var mindre opptatt av å utføre slike utroskap, hevdet de irske kjøpmennene at uten disse tilskuddene hadde de hatt problemer med å selge de dyreste vinene i regionen til de viktigste nøkkelmarkedene - nemlig Irland og Storbritannia, hvor klienter var villige til å betale minst dobbelt så mye som i Nord-Europa.
Det var ingen hemmelighet. I 1810, da han bestilte vin til Øst-India-markedet, spurte James Nisbett kjøpmann Nathaniel Johnston om 20 hogsheads of claret, 'observerer den største forsiktighet og oppmerksomhet at vinene har en god sterk kropp, farge og høy smak, en god dash av Hermitage '.
Selv René Pijassou, en av de store franske historikerne til Médoc, skrev at godsforvalteren av Château Latour i det 18. århundre, 'var i hyppig kontakt med kjøpmennene til Chartrons ... som tilpasset smakene til vinene for deres i hovedsak engelske klientell, ved å blande med Rhône og spanske viner. Og kutting betydde ikke bare å blande inn utenfor viner.
Ludington fant en lagerbok fra begynnelsen av 1840-tallet som uttalte at Johnston-tappingen av 'Lafite 1837' var laget av for det meste 1837 Lafite, 'men inneholdt mindre mengder 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur, og 1840 Hermitage '.
Ludington fant bevis på dette i utallige arkiver. Selv om det er lett å avvise dette som en mørk, til og med pinlig del av Bordeauxs historie, ville det å overse et enormt viktig faktum å gjøre det - at det var nettopp disse vinene som gjorde Bordeauxs rykte i markedene som var forberedt på å betale de høyeste prisene dagens.
Det er ingen tvil om at mange historikere har motstått denne tolkningen (og de er ikke alene, Bordeaux-parlamentet uttrykkelig forbød praksis i 1755), men det er fascinerende å se at de 150 årene siden faktisk har sett de virkelige uforfalskede Bordeaux-vinene ta igjen, med mange av de samme egenskapene.
‘Irske kjøpmenn i Bordeaux begynte å lage en stil rødvin som ligner på det vi tenker på som Bordeaux-vin i dag,’ er slik Ludington ser det. ‘Men de gjorde det før druedyrking og vinfremstillingsteknikker tillot dem å lage det av Bordeaux juice alene. '
Ludington hevder at denne blandingspraksisen ikke førte til at de beste Bordeaux-vinene mistet sin identitet på 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, men i stedet etablerte sitt rykte blant de fineste vinene i verden.
'Vi blir i dag besatt av ideen om renhet,' sier han, 'men på mange måter blandet disse kjøpmennene seg til en moderne smak. Mer farge, mer kropp, høyere alkohol. Høres kjent ut?'
Dette ble først publisert i August 2019 utgave av Decanter.
