Jefford på mandag: Ubehagelig vin, tippete borgere- Winestealssd.com

Bordeaux havhandel i full flyt i 1871. Kreditt: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Høydepunkter
Langlest vinartikler

Andrew Jefford leser en nylig publisert historie om fransk vin ...

Den utrettelige Ottowa-baserte historikeren Rod Phillips ga ut (via University of California Press) en ny bok i fjor, kalt Fransk vin - en historie . Jeg er en fan av hans faktapakkede En kort historie om vin , utgitt av Allen Lane / The Penguin Press i 2000 (og ikke så kort heller), så jeg har grådig lest dette nye bindet siden jeg fikk tak i eksemplaret mitt. Selv de grådige, her, må jobbe sakte. Hvis boken hans var en vin, vil du si at den var konsentrert, tett og resonant - absolutt verdt å beholde.

frue sekretær sesong 6 premiere

Phillips er kanskje ikke en historieforteller eller mye gitt til grand teoretisering i fransk stil - men sosialhistoriens nitty-gritty er dataakkumulering, og her er han uforlignelig. Ikke alle dataene er notert (noen ganger synd), men hvis det var, kan fotnotene godt være like lange som selve boka. Det er en bok å lese for sin ustoppelige strøm av fascinerende og ofte overraskende detaljer.

Hvis du måtte oppsummere budskapet, kan det godt være at den franske vinen som ble drukket av vanlige borgere gjennom det meste av de siste 2000 årene i Frankrike, for det meste var ubehagelig, og at mange av disse borgerne ofte, med nødvendighet, ble sett med moderne øyne, mer eller mindre spissete. Boken er således en nyttig korrigerende de som henger tilbake til en eller annen mistet gullalder med ‘ren’ håndverksmessig vinproduksjon, før ‘den kjemiske industrien’ og ‘teknologien’ hadde ødelagt den ‘naturlige godheten’ til gjæret druesaft. Den fortellingen er ren myte. Enhver profesjonell fransk vinsmaker fra tidligere tider ville være opptatt av valget, kvaliteten, sikkerheten og sunnheten til vinen vi nyter i dag, og gledelig bytter ut den tynne, sure, stinkende og avvikende skråningen mot den mørke, duftende, uberørte, rike og strukturerte franske viner du nå kan kjøpe uten vanskeligheter mer eller mindre hvor som helst rundt den ikke-muslimske verden. Her er et lite utvalg av hva Phillips 'bok vil fortelle deg.

Tidlige år

Fransk (eller rettere sagt gallisk) vinforbruk begynte takket være gresk og deretter romersk intervensjon - entusiastisk: amforafragmenter som ligger på bunnen av elven Saone, antyder at tidlige tap alene kan utgjøre mellom fem og ti millioner liter importert gresk vin, mens de i senere romertid ble det sendt hvert år rundt 12 millioner liter fra Italia til Gallia. En av Frankrikes to mest prestisjefylte tidlige urfolksviner, picatum laget av Allobrogica-sorten dyrket rundt Wien, ble resinert - så fransk vin begynte mest sannsynlig som retsina.

Kirken overtok der romerne slapp, og Phillips siterer tall som antyder at de fleste munker drakk en og en halv liter øl eller vin om dagen i tidlig middelalder, mens lekfolk drakk mer. Vin var mye mindre sterk da enn den er nå, men selv med 8% eller 9% er det mer daglig alkohol enn jeg ønsker å innta. Tenk deg hvordan det var å leve i en verden der vannets renhet aldri uten videre kunne stole på. Dårlig vin var tryggere enn dodgy vann: det var en av de grunnleggende livstimene over hele Europa før det tjuende århundre. Bivirkningene av alkohol måtte bare tåles.

Middelalderen

Burgund var en av Frankrikes tidlige prestisjeviner, og munkene kremet det beste for seg selv

Vinproduksjonen i Frankrike utvidet seg i middelalderen, til tross for avskjæring etter tapet av en tredjedel av Europas statsborgere under svartedauden (prøv å forestille deg en svært smittsom, uhelbredelig sykdom som dreper nesten 250 millioner europeere i dag). Phillips understreker imidlertid at fransk rødvin slik vi kanskje forsto den var svært sjelden før C17, og at den dominerende vintypen i alle franske regioner i middelalderen enten var hvitvin eller 'clairet' - en slags dyp rosé laget av feltblandinger av lyshudede og mørkhudede varianter (den tidlige C15-forfatteren Olivier de Serres beskrev fargen som 'hyancinth tendens til oransje'). Slike viner ble høstet når de tidligste modnesortene var mer eller mindre modne, så det ville sikkert ha inkludert undermoden frukt, og ville ikke mindre sikkert ha vært tynn, sur og vanligvis oksidert etter våre standarder, og eddik når den også hadde blitt holdt lang. En surere, svakere drink fremdeles kalt piquette ble laget ved å tilsette vann til bæren og råpressen, og gjære det.

Selv luksusvin den gang hadde ikke vunnet mange Parker-poeng. Bourgogne var en av Frankrikes tidlige prestisjeviner, og munkene kremet det beste for seg selv - men vinen ble servert for en godbit på festdager i Cluny og ble varmet og smaksatt med honning, pepper og kanel.

Mengdene som forbrukes fortsatte å forbløffe etter våre standarder. Da hertugen av Lorraine gikk på veien på slutten av 1400-tallet, tillot han mellom to og tre liter vin per person per dag for sine ansatte. Kammerpiker i byen Vernines i Auvergne drakk en liter om dagen soldater på vaktpost (vaktpost!) Ved Ch de Custines ikke langt fra Nancy ble tildelt litt over to liter vin om dagen hver og studenter ved en paveskole i Aix-en-Provence likte en halv liter om dagen hver. Barn på tolv eller tretten begynte å jobbe - og begynte å konsumere vin som arbeidende voksne. Tipsy arbeidende fjortenåringer ville ha vært et faktum i middelalderens liv.

Renessanse og opplysning Frankrike

Når katastrofen i trettiårskrigen (som ødela Alsace og mye av Champagne og Bourgogne) var over, så C17 fransk vin gjøre store fremskritt, og startet både sitt internasjonale rykte for kvalitet og den lange kampen med forfalskere og forbipasserende. Den fasjonable følelsen av musserende vinproduksjon tok form (Pepys kjøpte Champagne innen 1679) Fransk vin av høy kvalitet gjorde en eksportrør (Pepys 'Ho Bryan' smaksnotat ble skrevet ned i 1663) og destillasjonsrevolusjonen kom i gang (en million liter konjakk ble eksportert fra Sète i Languedoc i 1699). Forbruket brølte fremover. I februar 1710 klarte pasienter på militærsykehuset i Les Invalides i Paris på en eller annen måte å komme seg gjennom 6,5 liter per dag.

Likevel var det først på 1700-tallet at noen av kvalitetsstrategiene vi tar for gitt (som sortplanting som gjorde det mulig å plukke druer til ideell modenhet) begynte å bli innført, og skumle fremgangsmåter (som å behandle bortskjemt vin med bly til 'søte' det) avhørt. Mye 'vin' forble imidlertid forferdelig i kvalitet. I 1794, forteller Phillips, analyserte de postrevolusjonære myndighetene i Paris vinprøver fra 68 barer og tavernaer, og fant at bare åtte av disse med rimelighet kunne beskrives som vin. Mengdene som nådde byen sent på C18, tilsvarte imidlertid mellom to til tre liter for hver mann, kvinne og barn per uke, og steg ytterligere da den revolusjonerende regjeringen avskaffet vinavgiften i 1791.

I 1808 hadde Frankrike 1,68 millioner ha vingårder, mer enn det dobbelte av dagens totale, og det nådde 2,28 millioner ha før phylloxera. Skriftene til Jean-Antoine Chaptal (han av 'chaptalisation') og hans samarbeidspartner Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux er fascinerende analysert av Phillips, og gir ytterligere bevis for at vin for de fleste på slutten av C18 var tynn, svak, vinegary og oksidert når de ikke var giftige.

Den industrielle epoken

Ved midten av C19 produserte Languedoc rundt halvparten av Frankrikes vin: 'gros rouge' som arbeiderne i den tidlige industrielle revolusjonen ble oppfordret til å drikke liter, som en slags flytende mat. Så kom de ofte beskrevne katastrofene med muggsopp og fyloksera. Når poding ble akseptert som en løsning, forble Frankrikes vinscene et katastrofalt rot, siden 'vin' som ble drakk mest, var i beste fall basert på hybrider og kors, og verre på rosiner, rips og frisk melk som var blitt kaptalisert (for å heve alkohol ) eller pusset (for å redusere surheten), og ødelagt med tilsetningsstoffer som svovelsyre, glyserin, et kulltjærefargestoff som kalles fuchsine og til og med arsen. Når tilplantingen med vinifera-varianter til slutt kom, var det mange valgmulighetene i sør ofte den middelmådige, men kolossalt produktive Aramon. Resultatet var overproduksjon og priskollaps, etterfulgt av demonstrasjoner og opptøyer i Languedoc i mellomtiden, tidlig innsats for å kontrollere svindel og bevege seg mot appellasjonssystemet ble fremskyndet av opptøyer i Champagne.

Så kom krig. Phillips sporer fascinerende det som etter dagens standard ser ut til å være det dårlige kravet om at franske soldater skulle drikke minst en halv liter vin om dagen (hevet til tre fjerdedeler liter innen 1918, da den franske hæren rekvirerte nesten halvparten av landets vinproduksjon): det ble ansett (med ordene fra vinodlingsprofessor Pierre Viala) som en “mat av første orden”, noe som betyr at soldater som hadde drukket vin var “mindre trøtte” og “hadde mer energi”. Denne soldatens vin ble kjent som vin - ofte Père Pinard eller St Pinard - og sitert som en årsak til den endelige triumfen over tyske styrker. De sjenerøse årgangene på 1920-tallet og den stadig økende vinproduksjonen i den franske kolonien Algerie førte til at overproduksjon snart igjen var problematisk: Franske statsborgere ble oppfordret til å drikke et fat om året (over en halv liter om dagen), og franskmennene postkontor utstedte et Joan of Arc-stempel i 1929 festet til et avtakbart klistremerke som stod 'Vin er en mat' - en medisinsk støttet, regjeringskampanje som fortsatte gjennom hele 1930-tallet.

The Modern Era

Etter mange falske starter, ble appellasjonssystemet slik vi kjenner det i dag, oppstått i 1935 under drivkraften til Joseph Capus, en visjonær Bordeaux-vinprodusent som til slutt ble landbruksminister og en senator i å lese Phillips 'bok, det er vanskelig å ikke se dette som den første utvetydig gode nyheten for fransk vin siden slutten av Trettiårskrigen. Det som selvsagt ligger utenfor bokens omfang, er århundrene med subtile kvalitative forbedringer som er blitt på plass av de som arbeider i vingårdene i Frankrikes ledende vinsoner, og tydelige både for de i disse områdene og for vinhandlerne som betjener behovene opprinnelig av aristokratiet og, fra slutten av atten århundre og videre, det urbane borgerskapet.

Det var ytterligere tilbakeslag for Frankrike under dets okkupasjon av tyske styrker i andre verdenskrig med den drepende vinterfrosten i februar 1956 og deretter med den algeriske uavhengighetskrigen (Algerie, som en del av Frankrike, var faktisk den fjerde største vinproduserende region i verden i 1960, samt den desidert verdens største vineksportøren). Phillips hevder at 50/50 blandinger av algerisk og Languedoc-vin utgjorde 40 prosent av det franskmennene drakk mellom 1920- og 1960-tallet.

Frankrikes moderne vinverden ble til i 1970, og det halve århundret siden den gang har vært en enorm (om ikke utvetydig) lykkelig tid for fransk vin. Franskmennene drikker nå langt mindre enn de gjorde (selv i 1980 drakk 50 prosent av den franske befolkningen vin daglig, tallet er nå nærmere 10 prosent, med over 40 prosent som aldri drikker vin i det hele tatt).

Love & Hip Hop: Hollywood sesong 4 episode 16

Verden har imidlertid omfavnet fransk vin av topp kvalitet med enorm entusiasme: eksportprisen på fransk vin er nå det dobbelte av det globale gjennomsnittet, og toppprodusenter i Bordeaux, Bourgogne, Rhône og Champagne har blitt rike utover sine forfedres villeste drømmer. Den franske vinen vi globale forbrukere har, er umåtelig bedre enn den som de fleste franske drikkere har opplevd i løpet av de siste 2000 årene, og kan egentlig bare sammenlignes med den slags vin franske aristokrater og den purpurfarvede kirkeeliten likte tidligere. Vi er, denne gode boka lærer oss, alle aristokrater nå.