Jefford på mandag: Desperat søker Silvaner- Winestealssd.com

Silvaner vinstokker i vingården Schlossberg på Castell. Kreditt: Andrew Jefford

Høydepunkter
Langlest vinartikler

Andrew Jefford jakter på Silvaner i sitt frankiske høyborg - og er tapt for ord.

Det er to slags hvitvin i verden: adjektiv og ikke-adjektiv.

nyanser av blå sesong 3 episode 4

Beskrivelser klynger seg om adjektiviske hvite viner som veps rundt syltetøy: Riesling er det viktigste eksemplet, men andre av denne typen vil omfatte mest Chardonnay (delvis takket være det lykkelige forholdet til eikefat), botrytiserte Chenin Blanc, Muscat, Gewurztraminer, Traminer, Torrontés , Viognier, Sauvignon Blanc, seriøs Pinot Gris, Mansengs, Albarinho, Bacchus ... dere kan alle legge til noen flere.

Så kommer de ikke-adjektiviske hvite vinene. Disse forfører ikke av skjønnhet av duft og formulering av hentydning, men av rikdom, amplitude, vinosity, struktur, kjøtt og dybde, noen ganger ledsaget av et stille, diskret og mindre lett tildelbart sett med hentydninger. Sémillon (i sin forrotne tilstand) har en tendens til å være unadjectival, det samme gjør Grüner Veltliner, Picpoul de Pinet, Aligoté, Pinot Blanc, Palomino, Ugni Blanc / Trebbiano, Cortese, Arneis, Vermentino - og mange hvitvinblandinger fra Rhône, Châteauneuf og andre steder.

Det er ikke vanære å være unadjectival: noen ganger (spesielt med mat) er det akkurat det drikkere liker. Ved de anledninger kan aromatiske varianter (grovt laget, garish eller misplantert Sauvgnon Blanc, for eksempel) virke for mye eller undertrykkende adjektiv.

Dette skillet gjelder hvite viner, vil jeg foreslå, fordi de gjæres i de fleste tilfeller fra juice alene. Det faktum at rødviner tilbringer dager eller uker med å gjære med skinn og pips, betyr at få om noen virkelig er unadjectival på samme måte. (All flott rosé, derimot, har en tendens til unadjectival.)

Hvilken variant er konjunkturen eller dronningen? Jeg har et mykt sted for den helt rare, allusjonsutfordrende Ribolla Gialla, som mer om tidlig på høsten, men la meg innrømme at jeg aldri har blitt så adjectivally utfordret som jeg var under et nylig besøk i Franconia. Hvorfor? Vinene var tross alt veldig gode og langt bedre enn på mitt forrige besøk tidlig på 1990-tallet. Årsaken er at Franconias største og mest terroir-vennlige druesort er utvilsomt Silvaner , og Silvaner ... er det bare. Dens vesen er ren vin, vin med nesten alle adjektivene fjernet. Perfeksjonen er strålende uartikulert.

Druen nådde denne regionen nordvestlige Bayern fra Østerrike i midten av C17 (den er nevnt i et dokument holdt i de imponerende arkivene på Fürstlich Castell'sches Domänenamt i 1659) som 'den østerrikske druen', og vi vet fra DNA-analyse at den er en naturlig krysning mellom Savagnin og Österreichisch Weiss ('den østerrikske hvite': nok en avkom fra Gouais Blanc). Grüner Veltliner er forresten også halv Savagnin.

I dag er det hovedsakelig kjent i to regioner. Alsace (der det vanligvis er stavet Sylvaner) er en, selv om plantingen har stupt nylig, med litt mer enn 1000 ha igjen i 2014, til tross for at den ble en godkjent variant for Zoztenberg Grand Cru fra 2006. Franconia er den andre - og mer betydelig. Her i Tyskland er det vanligvis stavet Silvaner - selv om Sylvaner var vanlig i tidligere tider, og fortsatt brukes av noen produsenter. (For ordens skyld har Rheinhessen mer Silvaner enn Franconia, men det okkuperer ikke de fineste stedene der som i Franconia.)

Silvaner er Franconias nest mest plantede sort etter Müller-Thurgau - men sistnevnte brukes hovedsakelig til bulkviner, mens de aller fleste av Franconias seriøse, ambisiøse hvitviner er Silvaner. Det har nesten 1500 hektar av de totalt 6,230 hektar, og det er på alle flotte frankiske steder. Riesling er nummer to, men det er langt bak med bare 330 ha. Mest frankiske silvaner er også gammeldags materiale - ifølge produsent Christian Müller fra Max Müller I er gjennomsnittsalderen for Silvaner i regionen mellom 50 og 60 år.

Utsikt over Escherndorfer Lump. Kreditt: Andrew Jefford.

Tro meg, Franconia har noen utrolig vanskelige, utfordrende steder, lett lik alt i Mosel eller Rheingau (eller Douro eller Nord-Rhône). De som jobber i den utfordrende bratte Julius-Echter-Berg nær Iphofen (71 ha), den sinnsykt bratte Stein over Würzberg (85 ha) eller den fryktelig svimlende klumpen over Eschendorf (25 ha) investerer rundt 1500 timers arbeid i året på vinstokker. (Flatmark-vingårder trenger 250 eller så.) De sklir, de glir, de svetter når de klatrer opp og klatrer ned uten spesialtilpasset fottøy, de trenger å bevege seg i disse bakkene på alle fire. Og de gjør alt dette for Silvaner. Hvis det ikke belønnet deres innsats med noe spesielt, ville de ikke.

Utsikt over Julius-Echter-Berg nær Iphofen. Kreditt: Andrew Jefford.

Jeg brukte mye tid på å spørre produsentene hvilke ord de brukte om Silvaner, samt hva de så etter i vinene. ‘Mineralitet’ kom opp gang på gang - det var med andre ord noe i vinene som minnet produsentene om den sensuelle opplevelsen av å bearbeide jorda sine (selv om slike dufter ville være relatert til jordens organiske materiale, ikke mineraler som sådan). Dr Uwe Matheus fra Wirsching er typisk. “For meg forklarer jeg smaken av Silvaner som det motsatte av Riesling. Ingen smak av frukt, men en sterk smak av mineraler. Vi har ikke høy surhet, men mineralene tar litt over surhetsdelen. '

Konsulent Hermann Mengler viser forskjellen mellom et Silvaner-blad (til venstre) og Riesling (til høyre). Kreditt: Andrew Jefford.

Noen ganger tilbys pære- eller kvede-smaker foreløpig som analogier, så vel som gule sommerfrukter, inkludert gule epler, de antyder også halm, høy og det tyskerne kaller 'hvite urter', som betyr woodruff og andre hvitblomstrende ville planter ('mayflowers' i Engelsk). Jeg har også hørt hvit pepper som en analogi, selv om jeg sliter med å se dette. Når Franconian Silvaner eldes, kan litt sopp, nøttersmør og trøffel krype inn i blandingen, selv om disse hentydningene er vanlige hos mange eldre hvite.

Sen høst og dessert Silvaner i Franconia kan være overraskende vellykket, du vil finne at den rike søtheten er balansert og støttet ikke så mye av spenningen i klassisk tysk 'fruktig surhet' som av den svevende plantinessen eller løvheten som lurer rett under terskelen til oppfatning i Silvaner mer generelt, og som i dessertvinene manifesterer seg som en slags tobakklignende rikdom og noen ganger et veldig mykt ingefærkrydder.

Frankiske produsenter kan lage Silvaner i en mer åpenbart fruktig stil via teknikker som kul gjæring - men for dem vil dette være et skritt unna den store urbefolkningen. Tanja Strätz fra Weingut Juliusspital beskriver dette som “mineralsk, jordet og strukturert. Folk forteller oss at vi bør følge denne stilen, og det er det vi også synes. Men når vi har blinde smaksprøver, har selv erfarne kritikere en tendens til å gi sin høyeste score til den fruktige stilen. Det gjør oss gal. ”

Liker du en druesort nok til å få den tatovert på armen? Dyrker Christian Müller fra Max Müller I gjør ... Kreditt: Andrew Jefford.

Jeg overlater det siste ordet om Silvaner til Gisela Kreglinger, forfatter av Vinens åndelighet , som vokste opp på familiens vingård med samme navn på Segnitz i Franconia. “For meg,” sier hun, “representerer Silvaner stedets kultur. Franconianere er sjenerte og reservert, men observante, delikate, tilbakeholdne. De har mye å si - men du må lytte nøye. Silvaner er sånn. ”

Smaker Silvaner fra Franconia

Her er et utvalg av syv av de fineste Silvaners jeg smakte under mitt siste besøk i regionen, beskrevet som best jeg kan. Neste uke gir jeg en 'Franconian Notebook' - som viser den frankiske scenen utenfor Silvaner.

Weingut Am Stein, Vinz, Alte Reben, Silvaner Trocken 2015

Dette er laget (av eier Ludwig Knoll og vinprodusent Dominik Diefenbach) fra gamle vinstokker (‘Alte Reben’) i Stettener Stein vingård nær Karlstad, og gjæres hovedsakelig i betongegg med 20 prosent gjæret i amforaer med stilker. Resultatet er lyst og stabilt, perfekt balansert mellom Silvaner i frisk grønn drakt og vinøs, moden drakt, og med overdådig tekstur og fylde. Tilfredsstillende og gastronomisk 92

Arnold Weingut, Randersacker Sonnenstuhl, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Jeg vet ikke om det er et kjennetegn ved vingårdene i Randersacker like sør for Würzberg, men denne kremete, balanserte, glatte Silvaner viser litt mer stille frukthagefrukt enn de fleste (søt kvede og pære). Det viser også hvor godt Silvaner reagerer på subtil eiking i Franconia, med opptil ni måneder på bær i liten eik (en tredjedel ny): vinens substans motvirker rikelig den ytre rikdommen. 92

Princely Castell’s Domain Office, Schlossberg, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2008

Denne aristokratiske eiendommen ligger vekk fra Main-elven i landsbyen Castell i østlige Franken. Forholdene er litt kjøligere enn langs elven, og den bratte 'Grand Cru' Schlossberg har marmeljord spredt med surrealistiske klumper av alabast. Gården gjør et poeng av å beholde og selge eldre så vel som yngre årganger, og denne fine 2008 er fortsatt tilgjengelig for kjøp. Duftene minnet meg om eldre Loire Chenin Blanc (mossete brønner og valnøtter), mens smaken var mer som hvit burgunder (noe som er vanlig for andre alderen Silvaners rundt 10-årspunktet) - dyp, nøtteaktig, sappig og sinuøs, bredkiste rikdom av smak. 92

Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Jeg smakte på denne vinen ved siden av 2014-versjonen, og det var fascinerende å se årgangskarakterene side om side: 2014 var sappete og friske, med litt limefrukt og kaprifolsjarm, mens 2015 har mer honningfulle, meloniske toner og med aprikos tips i stedet for kalk. (Men bare hint!) Det var også mer strukturert gane rikdom til 2015: ren, drivende, søkende og ren. 93

Max Müller I, Escherndorfer Lump, Silvaner Trocken 2015

Christian Müllers forpliktelse til Silvaner strekker seg til en tatovering (‘Main Silvaner Rocks’) på venstre arm. Dette er et enestående eksempel, med en følelse av rikdom og mykhet på aromaene (svak mandarin og mandelolje?) Og en imponerende sappig, rik, seig, tett smak som tilstreber å antyde søthet mens den er helt tørr, og å foreslå strøm og livlighet i stil med full smak. 94

Horst Sauer, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015

Horst Sauers Escherndorf vingård blir med rette feiret for sine fine tørre Silvaner-viner, men etter å ha smakt denne horisontendrende desserten Silvaner, var det vanskelig å la den være ubemerket. Druene ble plukket i oktober med full botrytis og mosten har gjæret til 6,5% volum, og etterlatt 280 g / l restsukker. Dypt gull i fargen, med honninglag, en kremaktig nøttethet, en rik tetthet av pære-ferskenlikør og dempet plantetoner, også gir botrytis komplikasjoner. Det er tungt på tungen, og har en nesten muskulær kraft som du ofte ikke ville funnet andre steder. Finishen er som å tygge tørket fersken med noen få tobakkflekker. Nesten. 96

Rainer Sauer, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012

Rainer Sauer vingård i selve Escherndorf er 70 prosent Silvaner, mens betegnelsen ‘Am Lumpen 1655’ dekker underdelen av klumpen som VDP-regionforeningen anser kvalifiserer som Grosses Gewächs (Grand Cru). Denne fine hvite viser fremdeles ingen tegn på alder, med sølvgrønne farger og saftige dufter av vårskogen, med kanskje litt cobnut-rikdom og stille pærefrukt. Ganen er levende, staselig, munnfylt, nådig - og heller ikke uparfumert, selv om det er vanskelig å finne ord å feste til de hjemsøkende duftene, er finishen saftig og svakt salt. 94