Vinranker i Châteauneuf du Pape. Kreditt: jean-louis zimmermann / Wikipedia
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
- Populære vinnyheter
Andrew Jefford drar tilbake tre tiår for å finne ut om Châteauneuf du Pape både trenger og fortjener alder.
Hvor mye Chateauneuf pave har du i kjelleren din? I 1997-revisjonen av sin fremragende bok om Rhône ( Viner i Rhône-dalen ), Sa Robert Parker at han drakk “mer Châteauneuf du Pape enn noen annen type vin,” og at “besøkende i min private kjeller kan bevitne at mitt lager av Châteauneuf du Pape er proporsjonalt med min glupske smak for appellasjonens fineste viner. ” To avsnitt senere beklaget han imidlertid at a Wine Spectator profilen til åtte ‘store amerikanske kjellere’ (i august 1996) så ut til å antyde at - i motsetning til sin egen horde - de aktuelle millionkolleksjonene utelukket Châteauneuf mer eller mindre fullstendig.
Min mistanke er at de siste tjue årene ikke har sett noen stor forandring. Châteauneuf som en god vin som skal kjelleres, er med andre ord bevaring av den engasjerte entusiasten i stedet for et standardvalg for enhver godvinelsker. Markedsprisene for modent, høyt punkt Châteauneuf - respektabelt, men sjelden overskrift - understreker poenget.
Hvorfor? Det er mulig at stilen til vinene - ekstravagant, uhemmet og barokk - mangler den universelle appellen til elegante, friske Burgund eller urbane, elegante Bordeaux. Imidlertid kan Châteauneuf i seg selv virke nesten burgunder, og en modell av parfymerte selvbeherskelse, ved siden av storfilmer på den kaliforniske og sørlige halvkule. Stil alene kan ikke redegjøre for denne samlevask.
Saken er absolutt smidigheten til selve vinen, og med den to sentrale spørsmål. Trenger fin rød Châteauneuf alder? Kan det forbedre seg med alderen?
På jakt etter svar bestemte jeg meg for å smake på 'tradisjon' (eller 'grand vin') cuvée fra fire ledende Châteauneuf-eiendommer i tre fremragende årganger, hver med tiårs mellomrom (2010, 2000 og 1990). Vinene ble levert av godsene selv - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau og Domaine du Vieux Télégraphe - og jeg fikk sjansen til å prate med César Perrin fra Beaucastel, nyutnevnt MD Ralph Garcin fra La Nerthe og Laurence Féraud av Pégau over lunsj etterpå.
César Perrin påpekte at, like det eller ikke, de fleste forbrukere av Châteauneuf (ikke bare de 60 prosentene som selges generisk, men til og med fra ledende eiendommer som Beaucastel) drikker vinen mer eller mindre så snart de kjøper den. “I 2012 gjorde vi en studie om 2010, som absolutt er en årgang til alder. Vi fant ut at 80 prosent av den allerede var full. ' “Folk ser på tilgjengelighet,” la Ralph Garcin til, “som en slags livsforsikringspolise - den er der, men de vil helst ikke bruke den. Utfordringen for vinmakeren er å lage en vin som kan prestere i en sprint, men også løpe maraton om nødvendig. ”
Alle de tre produsentene understreket at regionen ennå ikke hadde hatt så mye erfaring med å lage viner for aldring som noen andre. “Lokomotivet for dette er Bordeaux,” sa Laurence Féraud, “hvor idealet alltid var å ha en vin som kunne eldes i 50 år. Men så sent som i 1986 ble hele Pégau solgt i bulk. ” En annen utfordring, ifølge César Perrin, var å forstå nøyaktig hvilke vinfremstillingsparametere som kan skape viner med maksimal levedyktighet - gitt den ekstraordinære bredden som er åpen for Châteanuneuf-produsenter. Det er 13 druesorter (Beaucastel bruker dem alle), men du kan fremdeles lage vin fra en enkelt sort hvis du vil, det er et bredt utvalg av jordtyper, det er full frihet når det gjelder aldring, og det er mange forskjeller i vinfremstillingsmetoder (Pégau bruker bare hele bunter inkludert stilker, mens Beaucastel og La Nerthe ødelegger alt, og Vieux Télégraphe delvis fjerner Beaucastel kortvarmer den røde høsten).
Smidighet er viktig for produsentene. 'Det er den eneste måten vi har,' sa César Perrin, 'å kjenne arbeidet til våre eldste.' Laurence Féraud går lenger, og tror at det er via vinens bane i tide at du kan se at “vin har en sjel. Det er ikke bare resultatet av et sett med teknikker. Derfor er det så viktig for meg. Jeg trodde 1990 hadde dødd for to-tre år siden, men et år senere tok den av igjen. Selv vi produsenter forstår ikke alt. '
hvilken episode dør cami i originalene
Chateauneuf’s Aging Conundrum: Conclusions and Notes
En av appellene til Châteauneuf som en fin rødvin er dens panoramavindu: du kan knuse denne uforbeholdne vinen etter et år eller to, men seriøse eksempler har fortsatt tettheten til å se ut i minst to tiår. Hva denne smaksprisen understreket, er imidlertid at vinene ikke står stille i løpet av denne tiden. De endrer seg, og gjør det raskt.
På seks år har vinene fått harmoni, men har ennå ikke begynt å miste detaljer, allusivitet og energi, dette er til slutt mitt foretrukne øyeblikk å drikke dem, og jeg vil gå så langt som å si at jeg ikke kan se for meg noe Châteauneuf trenger absolutt mer kjellertid enn dette.
Hvorvidt vinene belønner seg hvis de eldes utover 10-årsmerket, avhenger av kvaliteten på selve årgangen. 2000-årgangen ser for eksempel bra ut, men ikke enestående på 16 år, alle de aromatiske og smakelementene i vinene har oppnådd harmoni, og fullstendig uttrykk friskhet og energi er nå i ferd med å avta, men for tiden kompenserer moden sjarm. Jeg ville bare eldre denne årgangen lenger hvis du liker høstmykhet og søthet av moden Châteauneuf.
Bevisene fra disse fire domenene antyder imidlertid at 1990-årgangen var en usedvanlig fin. Vinens uttrykksfulle natur - smaken av smakene - er 26 år, moden og fullt utviklet, men det er fremdeles en dvelende energi i deres konstitusjon, og en fasthet i tanniner, som fortsetter å tvinge. De har fortjent å beholde, selv om de aldri insisterte på det.
lucas på dager i våre liv
2010 kvartett
Ch de Beaucastel 2010
Duften av denne vinen er den dypest fargede av 2010-tallet, og er nær, intim og engasjerende (hentydninger blander svart kirsebær med kjøtt, freser og spytter på en ild av vinbeskjæring). Dette er den mest sure, den ferskeste og reneste av de fire 2010-årene i smak, med en yrende dans av forskjellige toner (de svarte fruktene har en bitter jakt på dem, men det er også sitron, mandel og lakris som tussler der inne også) . Ikke spesielt tannisk, men ekstremt energisk. 95
Ch la Nerthe 2010
Myke, varme og forsiktig uttrykksfulle aromaer, som antyder søt melk, sjokolade og tobakk, får deg til å tro at dette vil være en klassisk grasiøs la Nerthe. En slurk, skjønt, og du skjønner at det tross alt er en 2010: ganen er mye friskere og mer skikkelig enn aromaene antydet. Det er tørkede urte- og grillede kjøttsmaker, med blomsternotater: livlige, rene og kraftige, og slett ikke kremete. En elementær Nerthe. 93
Domaine du Pégau, Reservert Cuvée 2010
Dette er en konsentrert og sjenerøs vin, men (forutsatt at flasken vi prøvde var representativ) fant jeg et markert Bånd-hjelp / fenolkarakter som antyder en uforholdsmessig brett-komponent. Laurence Féraud beskriver det som 'veldig dyrt'. Jeg har ikke scoret det av denne grunn, men leserne bør merke seg at det er veldig likt av andre kritikere (se Wine-Searcher-oppføringen), med fire poeng på 97 eller 98/100 og en poengsum på 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
Den letteste fargen på 2010-kvartetten, og en vin med enestående aromatisk kompleksitet (bramble, jordbær, timian, appelsinblomst, lavendel og honning dukker opp med tiden i glasset). I smak er det den steineste vinen av de fire, med de fineste tanniner av kvalitet: samlet, velskapt, smakfull, strukturert og lang. En Châteauneuf som lykkes med å være både befalende og raffinert, og en flott Vieux Télégraphe. 96
2000 kvartett
Ch de Beaucastel 2000
Nok en gang den mørkeste av sine jevnaldrende, med en veldig attraktiv, sjenerøs aromatisk profil som minnet meg om fersk pels og blod-sjeldent biff parfymert av litt mentol (denne årgangen av Beaucastel var uvanlig høy i Mouvèdre, på 30%). I ganen er dette vinen fra kvartetten som har holdt primære fruktnoter i vinen lengst, i den grad det nesten kan sies å være saftig: komplett, klar, konsentrert. 93
Ch la Nerthe 2000
Klar og gjennomsiktig jordbærrød i fargen. En tørrere duft enn 2010, men med den diagnostiske La Nerthe nåde og sjarm: kirsebæret blekner, og halm, lakrisrot og sigarblad begynner å ta ledelsen. I ganen er dette teksturelt mykt og uttrykksfullt, den stille frukten har en syltetøy-sødme, men likevel balanseres dette av det jeg mistenker er stadig mer dominerende syre. Hvis dette var i kjelleren min, ville jeg drikke det nå og i løpet av det neste året eller to. 91
Domaine du Pégau, Reservert Cuvée 2000
Klar og gjennomsiktig nå, med veldig myke, harmoniske aromaer: jord, mentol, kaffe, furu og lavendel. I smak er det en lang, full, levende, rikelig konstruert vin med påtakelige tanniner, med syre som forblir fruktmettet, og med komplekse krydder- og røkelsesnoter til slutt. En fin innsats som fortjener videre aldring for de som elsker den modne stilen. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
hva som skjedde med tilfeldigheter på de unge og de rastløse
Litt dypere i fargetone enn La Nerthe, men samme dybde av fargen som Pégau. Denne vinen har, bemerkelsesverdig nok, beholdt ville blomster og lavendelnoter med en fallende honningsødme. I smak har den bedre volum og kraft enn La Nerthe, med lavere syre og rikere tanniner. Dette er en veldig komplett vin for tiden, med notater av timian og kjøttfull umami som rammer inn den raffinerte, steinete frukten. 95
1990 kvartett
Ch de Beaucastel 1990
En klar rød nå, som sine jevnaldrende. Det er rosiner og jord her, men det er mentolnoten (et Beaucastel-kjennemerke med tiden) som dominerer. Selv om det er harmonisk og sømløst, er det fortsatt fint volum og energi til denne aromatiske profilen, og ingen tegn til tørking eller tilbakegang. På ganen er vinen livlig, kraftig, dyp og mesterlig, med typisk lys Beaucastel-syre, mørkt forlokkende frukt av brent rosin, imponerende langvarige tanniner og noen krydder- og krydderkompleksiteter til slutt. 95
Ch la Nerthe 1990
Vinen er klar rød, nå, og ser fullstendig eldet ut. De rene, elegante, rolige og uforcerte aromaene fremkaller støv, gamle møbler og antikke vellumbokbindinger på ganen, vinen er glatt og avgjort med noter av kokt frukt, sjokolade og vill sopp, og med myke belegg tanniner og et sigarblad raffinement. La Nerthe 2000 er en nydelig, fullt moden, sølvhåret flaske vin som kan ligge på i noen år til, selv om jeg synes det er vanskelig å se hvordan den kan forbedres ytterligere. 94
Domaine du Pégau, Reservert Cuvée 1990
Denne 26-åringen har en klar, blodrød nyanse og en helt moden, men fantastisk aromatisk karakter: grasiøs, tilgjengelig og velordnet. Allusjoner du kan finne inkluderer furuhonning, vill sopp, støvete blader på slutten av sommeren og spekemat som henger over en åpen peis. En storslått gane også, men igjen på full modenhet for meg: plomme, svisker og rosinotater, alt på en eller annen måte synget av tid til en mørk, bitterkantet fruktkake og tobakkintensitet. Støttetanninene er fremdeles supre, men kvaliteten på frukten og hentydningens natur antyder full modenhet nå. 95
rug eller bourbon for gammeldags
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
En dyp, klar mursteingranat i fargen. Harmoniske, rolige aromaer som tyder på timian, lavendel, furu, mandarin og grillet kjøtt, alt flekker sammen til en fristende pastellvask. Fortsatt også en velstående vin på smak, de store, fyldige, strukturerende tanniner og modne, staselige, uttrykksfulle smaker. Ingen frukt igjen nå, men mye sopp, sigarblad, kjøttjuice - og den dvelende steinvarmen som er et kjennetegn på Vieux Télégraphe. 96
Flere Andrew Jefford-spalter:
Inside Mas av Daumas Gassac.
Min favoritt Mas de Daumas Gassac-viner - Andrew Jefford
Vår guide til Languedocs stjernegods ...
Schist vingårder i Roquebrun, Languedoc. Kreditt: Andrew Jefford
Jefford på mandag: Den karboniske maserasjonsvirtuosen
Vermentino-innhøsting på Sardinia. Kreditt: Dino Dini
Jefford på mandag: Yachtsman's white
Vil Vermentino noen gang bli betraktet som en stor verden?
Mistralvinden blåser gjennom Châteauneuf vingårder. Kreditt: Andrew Jefford
