Andrew Jefford: Maury Sec - Den katalanske skorpionen

Mas de Lavail vinstokker, Maury, Jefford

Mas de Lavail vinstokker i Maury, Roussillon. Kreditt: Roussillon vinråd (CIVR)

Høydepunkter
Langlest vinartikler

Andrew Jefford beskriver hvorfor han mener at den nye betegnelsen av Maury Sec har potensialet 'å være en av de sjeldne' grands crus 'i Sør-Frankrike'.

La meg stille deg noen spørsmål. Må kraft i rødvin nødvendigvis formørke det vi kaller ‘mineralitet’? Er gammeldags Carignan best vinifisert isolert? Trenger Frankrikes byråkrater alltid et tiår for å sanksjonere nye appeller? Er det bare utenfor franske grenser (for eksempel i Spanias Gredos eller i Australias Clare Valley) at Garnacha eller Grenache kan etterligne Pinot Noir? Er Châteauneuf kilden til Frankrikes største ‘store røde’? Jeg har en tendens til å svare ‘ja’ på alt det ovennevnte - men Maury Sec er i ferd med å bevise meg feil.

Denne betegnelsen ble til i november 2011 (selv om Maury uten 'Sec' er en søt, forsterket vinappellasjon som har eksistert siden 1936.) Mye av drivkraften for dette kom fra den nåværende presidenten for landsbykooperativet, Bernard Rouby, som tidligere enn de fleste så at en lokal fremtid utelukkende bygget på forsterkede viner var uholdbar. Han forsto også at bare å legge Maury til Côtes de Roussillon-Villages-betegnelsen for sine tørre viner, selv om det ville ha vært enkelt nok, ikke ville tjene områdets potensiale godt.

kriminelle sinn sesong 11 episode 8

Mas Amiel vinstokker i Maury. Kreditt: Mas Amiel

Han ble hjulpet - i møte med uunngåelig lokal skepsis - av en utenforstående. Olivier Decelle hadde bygget det frosne matvareselskapet Picard til markedsledelse i Frankrike da han kjøpte Maurys ledende eiendom, Mas Amiel (nå 170 ha), i 1999. Decelle hadde blitt introdusert for Mas Amiel av Bordeaux vinkonsulent Jacques Boissenot, som var også overbevist om at store røde bordviner kunne lages der. (Decelle kjøpte deretter eiendommer i Bordeaux, og har siden den gang opprettet en Burgund négociant-virksomhet med Pierre-Jean Villa.)

'Vi kjøpte mange små tanker og prøvde oss,' husket Decelle. 'Da jeg smakte på resultatene, visste jeg at dette var en andre sjanger som absolutt måtte fødes.' René Renou, den tidligere presidenten for INAO, kom på besøk i 2004, og erkjente potensialet. Renou døde i juni 2006, men dossieret ble sydd opp uten sidestykke fordi, ifølge Roussillon-regionens eksportdirektør Eric Aracil, 'terroir-bevisene var så sterke.' Mye hjelp kom også fra INAOs direktør for Roussillon, Jacques Paloc, som hadde brukt mye tid på å vandre i området og som kjente dets geologi og jord nært. (Faktisk har Paloc nylig skrevet en tospråklig bok om Maury med journalisten Michel Smith.)

Domaine de Majas vinstokker, Maury, Jefford

Domaine de Majas vinstokker, Maury. Kreditt: Roussillon vinråd (CIVR)

Det er ikke en enorm sone (bare 220 ha ble erklært for Maury Sec i 2014), og vinene har en tendens til å trenge årets beroligende før de slår seg ned for å komme med saken. Det er fortsatt mange fine rødviner laget innen Maurys grenser, som enten går på markedet som Côtes du Roussillon-Villages eller som IGP Côtes Catalanes mange produsenter, med andre ord, ser på den nye betegnelsen som prøvetid, og har ennå ikke forpliktet seg til framtid.

De burde. På grunnlag av Maury Sec-vinene som jeg har smakt så langt, pluss de som er solgt under andre navn som kan være Maury Sec, vil jeg si at denne ekstraordinære sonen i den sentrale Agly-dalen har potensial til å være en av de sjeldne egnene. Sør-Frankrike. Eller, hvis du foretrekker det, å produsere de største rødvinene i Nord-Catalonia, viner som fortjener å bli smakt og bedømt sammen med de som kommer fra 'grand cru' i Sør-Catalonia: Priorat. De to områdene har faktisk mye til felles.

La oss gå tilbake til spørsmålene jeg begynte med. Ingen av oss vet egentlig ennå hva vi mener med 'mineralitet', selv om jeg vil definere dette som usynlige smaksspor i vin som metaforisk husker den sensoriske opplevelsen av å bryte steiner og jord. Den store overflod av mange ‘store røde’ kan skjule disse tonene - men ikke her (og heller ikke i Priorat). Det er en skorpionlignende mineralsk asperitet som til enhver tid lurer bak disse vinene, noe som gir dem en seriøsitet og en verdighet som unnslipper mer vellykkede konkurrenter fra andre steder.

Den viktigste varianten i Maury er Grenache - selv om appellasjonsregelverket også tillater Mourvèdre, Syrah og Carignan. Maury er litt høy og sommerluften litt for tørr for Mourvèdre, mens mye av sonen helt sikkert til slutt vil bli for varmt for Syrah. Partnerskapet med Carignan er imidlertid aldri mer vellykket enn her: det gir blomsternotater, løft, livlighet, og bidrar til å dempe Grenache's straffende lave avlinger. Maury er rik på vingård med gamle vinstokker av begge varianter.

skjønnhet dior og nicki minaj

Jeg har allerede nevnt hastigheten på Maury Secs tiltredelse til AOC-status, drevet av det tydelige potensialet i jorda (overveiende svart skist, men med lommer med kalk-skist, granitt og kalkstein). Disse vingårdene ligger mellom 100 og 400 meter over havet - og Grenache fra de høyere stedene har utvilsomt noe av luftfiness og nåde som den kan tilegne seg utenfor franske grenser, men som du sjelden finner i Châteauneuf eller til og med Gigondas (hvor storheten er kjøttigere) ).

Endelig er kontrasten med Châteauneuf fascinerende. Maury Sec kan være like storslått og ekstravagant, begge viner er ofte for mye for reseptbelagte eller nervøse ganer, og for de som er bekymret for oppgitt alkoholnivå (Maury Sec kan være beundringsverdig balansert, med både nåde og friskhet, på 15%). Châteauneuf er i sannhet også en langt større og langt mer fullført betegnelse for øyeblikket, takket være den lengre evolusjonen av fin vin - men jeg kan se en tid, noen tiår derav, når store Maury Sec kan utfordre den for grense smak og kraft alliert til kompleksiteten som bare stor terroir kan bringe.

En ytterligere fordel er at ‘Maury’ er et enkelt navn for ikke-fransktalende å uttale, og en mye lettere munnfull enn en formulering som ‘Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde’. Disse tingene teller også.

Maury har en siste ressurs: det forbløffende landskapet i landskapet. Pyreneene, og den ofte snødekte Canigou, ligger sør for Agly-dalen, mens toppene på Corbières - og den hjemsøkte, ødelagte festningen Quéribus - liker nord. Lysende, luftig, vill, fjern, dette er et landskap for å løfte og rense sjelen. Ingen vil noen gang si det om Médoc, Champagne eller Côte d’Or.

Smaker på skorpionen: et Maury-utvalg

Mas Amiel, legenden 2014

Denne blandingen av 80 prosent Grenache og 20 prosent Carignan, plantet i 1949 i en skrånende kalkstensvingård med leire-grus tekstur kalt Cabirou Nord på 180 m, er helt eldet i betong. Den er klar rød i fargen, med varme, parfymerte dufter av mild plomme og ville blomster. Ganen åpner seg forsiktig og bygger med sømløs aromatisk nåde. Det er både kirsebær- og plommefrukt, fint kornkrydder, knuste planter, det har også god og friskhet, og avslutter rent og forfriskende med fjærende tanniner: en perfekt flytende oval. Dette er en lettere vin enn den tette 2012-årgangen, og litt mindre parfymert enn 2013, men kommanderende og komplett også med perfekt terroiruttrykk. 95

Mas Amiel, mot nord 2014

dekanterer du hvitvin

Dette kommer fra en kjølig, nordvendt pakke på 160 meter kalt Devèze, på blandede jordarter (kalkstein og kalkstein med jernrike leire). Det er et sted der Syrah presterer bra (10 prosent resten er Grenache av gammel vinstokk) igjen, all aldring er i betong. En enda mer parfymert vin i år enn Légende, med alvorlige, rene, raffinerte smaker og en tørr, men fortsatt langvarig blomstert finish. (2013-årgangen er forresten også ekstraordinær silkeaktig og forlokkende, med sin Syrah-komponent som jobber overtid, 2012 er litt grippier, men nok en gang aromatisk intrikat.) 93

Mer fra Devèze 2013

Veldig mørkfarget, med løftede dufter av banket stein, malt kaffe og vill mynte. På smak, denne seige, dype, konsentrerte, avsmalnende mot urtebitterhet på slutten, men med intenst fruktmettet surhet (tørr kirsebær og tørr plomme). En vin med storslått arkitektur - som faktisk er den ikke mindre imponerende 2012-årgangen. 92

Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013

Dette er en lett, elegant vin i høy høyde med en kremaktig sødme i smak, den er ren, elegant, veldig mineralsk, med litt luftig innstramming i finishen. 90

Kerbuccio, Ch de St Roch 2013

justin på dager i våre liv

En primær duftstil med en spennende jordaktig, deigaktig stil, og fullpakket med røde sommerfrukter og litt aprikos også. I ganen er den glatt, frodig, varm, fløyelsaktig og sjenerøst kjøttet, både søt, men tørr, selv om den har mindre steinete asperity enn noen av sine jevnaldrende. 90

Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012

Smakte for 18 måneder siden, dette var en vin med beundringsverdig aromatisk presisjon på nesen: solbær og plomme, men også villere damson, sloe og hyllebær. Frukten har nå lettet litt tilbake, og smakfulle notater sniker seg inn i vinen. I ganen er den forbløffende gjennomtrengende, lang og dramatisk, med skyhøye dybder av tørr plomme, tørre kirsebær og ville planter, og dens syre intens og spennende fruktet. 93

Vinprodusenter i Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014

En ukomplisert, billig, men attraktiv Maury Sec: typisk søt Grenache-frukt utlånt av krydder, stein og urtens friskhet, med en skarp, nesten knasende smak som ser ut til å kombinere kirsebær, plomme og sitron, full av solenergi. 89